Ant-1

tu vois, quand on shooote tres large, on se rend pas compte qu'on prend des trucs, parce qu'on connais pas bien ces cibles, evidemment, si c'etait le croissant dans le coin en shootant le Wolr Rayet pas loin, la on s'en rend compte.

C'est pas toi qui viens de poster une image de la nébuleuse juste a coté ? un truc peu connu, genre LBN ou vdb. je me rappel plus du numéro. trouvé ! tu as toute la zone aussi a differentes focales ! on peu meme voir ce LBN 523 en bas de l'image.

si tu poste le fichier avant étirement, on te corrige ca, si tu n'y arrive pas, mais c'est pas si difficile que ca.

Ah oui, c'est des truc qu'on voit jamais. je me disait c'est ou ce truc, et en fait je l'ai sur une mosaic de céphé. En fait toute la zone est pleine de Ha.

Avec les monture, comme avec les objectifs photos, c'est un peut la loterie. j'ai recu un SW qui marchait pas . Les 2 axes était grippr, il fallait forcer pour les tourner, donc pas de guidage possible, et pas d'équilibrage possible (comment tu equilibre quand les axes sont gripper) alors que d'autre version du meme modele marche tres bien. Sinon, pour repondre a la question d'origine, chez SW, il y a une monture avec de tres bon retours entre la EQ6 et la EQ8 en capacité, mais plus legere, qui prends 25kg (donc C11 ok) c'est la Wave150i. Beaucoup de retours sur internet, de pas mals de monde, des essais des "youtubers", je l'ai aussi essayé, marcait bien (en tout cas le modele que j'ai testé.) Guidage entre 0.35 et 0.8" en fonction du seeing. Donc tres bien, et coute 2300 euros sans le trepied (mais si tu fais un poste fixe, fait ou achete une colone bien lourdes, pas de trepied en carbone) Voila.

Regarde les photos sur ce site categories astrophoto, et tu vera les mieux ont la plupart du temps des focales inferieurs a 500mm. En plus ca a plusieurs avantages: - lunettes de 2 a 4kg. moins cher (bien qu'il y est tous les prix de 400 a 4000 euros) - Mais surtout montures beaucoup plus compacte, plus legere et moins chere grace a une petite lunette. - Beaucoup plus facile a guider, voir sans guidage jusqu'a 200mm - 1000mm de focale, il te faut une monture de compete, un super auto guidage, et en fonction du seeing, la moitié de tes photos ne profiteront pas de la focale, le ciel ne le permet pas. - Une lunette, tu sors et c'est pres. Pour le 200/1000, il y a du reglage et bricolage a faire en permanence. Le PO des modeles pas cher est pas terrible, tu va passer ton temps a chercher quoi changer dessus pour l'ameliorer ... Donc, lunette 200 a 500mm, il y en a plein d'occase, + SA GTI ou EQ5 d'occase (example) et tu est dans ton budget.

Pas d'accord malheureusement. j'ai le laser TS, il se déregle literalement en 30s. Je le regle, je fais ma collim, je re verifie qu'il est regler, et ..non, déja plus. Donc je doit le regler dans le PO et collimater tout de suite. a chaque fois.

Un filtre ne fait pas forcement des halos parce que monté a l'envers, la plupart des vieux filtre font des hallos de toute facon quelque soit le sens. Ensuite, il est pas monté a l'envers, il a été fait pour les roues et autre porte filtre de l'époque. Ca veux dire que si tu prends tout le systeme qui va bien avec, tout sera dans le bon sens. Quand t'achete un truc d'occas, il faut demandés des photos détaillées, tout verifier. Une arnaque c'est quand tu payes et tu recois rien.

Je connaissais meme pas ! il y a pas l'air d'avoir grand chose en RGB, et en OIII. Effectivement, je connaissais le micro climat de Marseille, pas celui de Valenciennes !

Le niveau de détail a 600mm de focal est impressionant, meme si blurX a surement pas mal joué. Ya tellement de signal, c'est tres jolie. Tres lumineux aussi. meme si j'aurais baisser la lumiere pour gagner en contraste, mais c'est une question de gout, c'est ma facon de traiter, et tout le monde me dit que c'est trop sombre )))

c'est pour mettre en température uniquement avant de shooter, pas pendant, sinon, comme dit plus haut tu refroidi trop et ca peu condenser Tu met juste les sachet du commerce a pas cher dans le tube, et c'est tout. il vont glisser le long du tube et tomber entre le tube et le barillet, pas sur le miroir. Le tapis de yoga c'est bien, mais ils en vende rarement en noir.

Ca rentre au chausse pied ! nébuleuse pas facile car tres peu de OIII. Mais les détails sont la. Le filtre ne perturbe pas le fond, au contraire il facilite un bon FDC avec la lune. Ca c'est un probleme de gestion de gradient au traitement. qui fait des bord plus sombre et le FDC au centre bleu. C'est corrigeable.

Super signal, bonne prise de vue, bons détails bonnes couleurs. Mais le traitement est a reprendre, trop étiré (stretch) au point de cramer la nébuleuse, et faire ressortir le bruit tres fort, alors qu'il est en fait pas si fort que ca.

La théorie est interessante, et sur le papier ca devrait marcher tout ca. Effectivement en pratique, il y a des chose simple a faire d'autre pas. - Par buée, evident, pas de probleme, qui a un tube sans par buée en hiver ??? meme sur mes lunette, je rajoute un carton qui double le par buée en métal d'origine, et ca marche,n je peux déconnecter mes bandes chauffantes ! Seul probleme, sur le newton, il est gros et lourd, quand je pointe a moins de 40° (coeur voie lactée, orion, etc..) il tombe par terre. - Couverture de survie ou peinture blanche, jaais essayés, tous mes tubes sont noirs. faudrait essayé, ca coute rien. - Capuchon derriere, effectivement pas possible de mettre une plaque, j'ai un ventilo au cul de mon newton. Un bonnet de bain en tissu peut etre. ou un par buée, mais scotché/collé. - Désicant, jamais essayer, mais effectivement, en jetée 2 ou 3 dans le tube simplement, ca devrait marché. Au fait, pour les sécher, pas besoin de four pendant 2h, vous les poser sur votre radiateur en fonte en 24h il sont sec (24h a 50° au lieu de 2h a 200C, oui, mais gratos, car le radiateur tourne 6 mois de l'année ...)

Jolie galaxie. C'est incroyable comment tu transformes un C8 en newton F4.

il Parait que la couverture de survit a l'exterieur du tube ca marche.

Skywatcher avait dit travailler sur un modele 100 de leur Heliostar 76mm. Mais pas d'info de quand la production suivra pour vendre en europe. Je rappel que le HAC125mm F2 (type rasa) de SW est sur internet depuis plus d'un an, il est toujours pas en vente dans les boutiques francaises.

Ca jouerai aussi sur le secondaire. Ce qui fait la condensation, c'est la baisse de température du a la radiation IR vers le ciel. si, sur le chemin vers le ciel il y a un truc un peu plus chaud, ca limite la baisse de température. Le mieux reste le par-bué, car ca crée pas de turbulence. Si ca suffit pas, une resistance chauffante. je sais pas si il y en a pour le primaire spécifiquement, a voir sur les sites des boutiques.

Extension du tube avec un par buée. ou resistance sur le secondaire.

Excusez moi, vous achetez un truc d'occas, et si le truc acheté n'est pas la derniere version, il y a arnaque ? Il y a des gens qui vende encore des cameras CCD et des lunettes des années 2000, elles marchent, elles sont moins bien que les neuves, mais c'est pour ca qu'elle sont moins cher. c'est pas des arnaques! Si tu veux le dernier modeles uniquement, achete du neuf. Le gars te vends un filtre astronomik Ha 6nm, c'est ce que tu recois, en quoi il y a arnaque ?? C'est a toi de choisir plus precisément un modèle avant d'acheter si tu veux un modele précis.

Effectivement, pas des trop petit pixel pour guider. 2.9 mini. et focale 200 ou 240mm

Heu, il suffit pas de tourner la roue a filtre ??? 90 a 180° et c'est regler !! toute facon pas de probleme d'équilibre c'est une AM5. Donc je vois pas ou est le probleme.

un 200 c'est environ 22 kg et un 300 30kg. Mais regarde sur les site des vendeur, le poid précis de chaque modele est indiqué.

De plus tout site web en France est obliger d'indiqué une adresse physique de l'entreprise, meme si c'est pas un magazin ou tu peux rentrer. La, rien. Donc ils ne respectent pas la loi francaise, je leur donnerai pas mon numéro de carte ...

Alors attention, c'est compliqué. c'est pas un probleme de signal /bruit, c'est un probleme que la bande passante du filtre se décale de quelques nanometre de frequence quand il traverse du verre avec un angle pas droit. Et plus l'angle est important plus le décalage est important. Avec un filtre 2.5nm normal sur un hyperstar a F1.9 par example, tu n'aura presque plus de signal du tout. Donc la 2 choix: ou un filtre "high speed" qui va mieux capter le Ha, SII et OIII sur les bords de ton optique, mais qui perdra du coup le signal au centre (probleme avec les objectifs) ou tu passes sur une bande passante plus large qui couvre toutes les incidences lumineuses d'un F2 (Idas NBZ, L-Para, tout filtre avec bande passante superieur a 10nm) Explications ici: