Ant-1

jamais vu ou meme entendu parlé de buée sur le correcteur au milieu d'un tube. pas necessaire.

La photo est pas mal, et pour une premiere, c'est bien ! ma premiere 31 c'est une tache de bruit sur un fond noir degueu. Je vois de la FWHM de 6 a 13" ??? la il y a un probleme, meme sans guidage. En pratique sur la photo, les etoiles sont tres bizarres, ca doit etre ton traitement. elle sont toute blache et saturés. a la limite, laiise en starless, ca sera mieux. C'est possible de voir la sortie d'empilement en lineaire, en tiff ? sinon, les couleurs sont trop jaune je dirait, il faut un peu re-equilibre vers le bleu. Et tu as pousser le contraste a fond, il faut y aller un peu plus molo. ca te fait un fond de ciel trop noir.

- Le HOO, sur siril (gratuit) ca me prend 3-4 minutes. a faire quand tu utilise un dual band, car le bleu est tuer par ce filtre. - Hbeta, oublie. ca apporte rien de plus que le Ha, mais en beaucoup moins lumineux, et il faudrait shouter avec chcun des filtre separement ... en gros autant passer en mono et faire du SHO, ca sera bien mieux ! - Le RGB c'est sans aucun filtre, et c'est le seul moyen d'optenir les nebuleuse en reflexion (type pleiades, nebul sombres, galaxies aussi !) et d'avoir des etoiles correctes.

Je suis en bretagne chez la famille, avec mon 200/800. J'ai lancé un session avant hier sur l'amerique du nord au 800mm. Et apres 20min, les nuages arrivent. Je me dis c'est mort pour cette nuit. Je prends mes subs ce matin, 5 utilisables, et je tente quand meme. Donc l'amerique du nord en 25min. Au final, ca marche ! bon ok, c'est pas les IFN autour de M81/82, c'est une des cibles les plus lumineuse. Mais je pensais pas obtenir quelque chose de contrasté et propre en 25min.

Et un petit traitement de ta jpeg en 5 min, gimp, siril.

ton image est bien, mais tu demande comment ameliorer donc des pistes (j'ai pas toutes tes infos, donc tu fais deja surement une partie de ces points): - Si tu est en ville, fait un tour a la campagne avec to matos, tu vera une grosse amelioration. - La photo de comparaison elle est en RGB, d'ou la nebuleuse en reflexion blue bien visible. Rajoute 2h de pose sans filtre, ca fera apparaitre la nebuleuse bleu et prend les etoiles de la version RGB, eleve les etoile issue du filtre l-ultimate. - avec le L-ultimate, passe a 5 min de pose. sans filtre reste a 2min. - Fait une version HOO, ca rapprochera la teinte de ta photo (rouge sombre) a celle de l'autre, plus rosé. - shoote des flats juste apres tes lights, ca permettra un fond uniforme et asombrie le fond du ciel, tu gagnera en contrast. Par contre 8 a 10h c'est suffisant, tu gagnera pas grand chose la dessus a moins de passer a 40h. Voila, j'espere que c'est clair.

Ca depend du filtre ! Avec filtre 300" systematiquement, en RGB sans filtre, de 1 a 5 min. sur un 200/800 bortle 4 a 9 en fonction de mes deplacement.

Tu as raison de shooté cette region, ca ressort bien au 135mm !! pour le drizzle, c'est automatique, suffit de cliquer drizzle x2, mais ca prendra 2 a 4x plus de temps ... et de poid de fichier quadruple. tu gagneras pas grand chose en definition, ca lisse les pixels des etoiles. Je trouve pas que ca apporte grand chose avec le Samyang 135. Sinon, un tracker, ca t'interesse pas ? dans les 300 euros dans les annonces. Je fais les meme photos avec un Star adventurer2, c'est pas cher d'occase, et ca permet de faire des poses bien plus longue, avec 40 clichés de 30s en gros j'arrive au meme resultat (effectivement meme temps que toi), le traitement est de 3 min, et tu vois deja ce que tu auras sur un sub, plus facile pour cadrer, decider des cibles. Example un sub brut de 30 s sur mon sony non defiltré, meme cible, meme cadrage, tel que sorti de la carte SD: Tout est deja la, le stacking ne fait que reduire le bruit et gagner en contraste et couleur.

Effectivement les applis indiquent bortle2 , SQM 21.9 . Bon en fait 21.90 c'est la limite entre bortle 2 et 3, donc c'est bortle 2.9 (21.89 c'est le debut de bortle 3) donc ya pas de 2.2. En plus, tout ca est basé sur des mesures de luminosité du sol vu de satelite en 2015, et non en mesurant effectivement la pollution du ciel au sol. J'ai fait des mesures sur des zone de 21.7 a 21.8 (indiqués sur les applis en bleu foncé), et elle sont maintenant toute entre 21.3 et 21.5, en bortle 4 en fait donc. Meme si ca reste des bon ciels.

C'est un gros challenge la zone autour de ce cocon, dans le sens ou les nuages sombre de la zone, et il y en a beaucoup, sont couverts par les etoiles, qui sont tellement denses, que meme en starless, on voit presque rien. En fait les logiciels qui enlevent les etoiles doivent avoir plusieurs pixels entre chaque etoile pour extrapoler ce qu'ils vont re-creer a la place des etoiles. Et la il y a pas plusieurs pixels entre les etoiles, enfin pas partout, et donc ils arrive pas a faire apparaitre les nebuleuses derriere.

Tres bon traitement ! Belle image. Pour les etoiles sur les bords, le plein format est en partie responsable, mais je pens qu'il y a un probleme de backfocus. Essaie de reculer ton appareil de quelques mm, ajoute une bague, regarde la difference. Pour mon to 750D doit etre eloigné du correcteur.

Je savais pas que c'etait un poisson pourri, mais la photo est tout sauf pourri ! les nuages sombre et les IFN sont tres clairs. et un paquet de nuits investies. Une question, comment tu determines le bortle ? 2.8, j'en ai pas trouvé en france, peut etre en corse. meme les zone bleu sur les cartes , censées etre bortle 3 sont deja presques toute en bortle 4.

Elle est super cette photo, la nebuleuse du lion est grande mais faible et ton signal est fort, tu as meme les nuages sombres autour ! un point, il me semble que tu n'as pas fais de flats. mais je me trompe peut etre.

Sept heures de pose quand meme ! Bon boulot. Sur une cible comme ca, tu devrais passer en filtre dual band.

Je prefere la SHO1 , en tout cas cote couleurs. meme si je sais pas comment tu fais pour avoir autant de bleu (OIII) , la mienne est pratiquement toute rouge, que du Ha

Ouai, bien joué, j'avais pas de signal OIII, donc j'ai laissé tomber, et je suis passé a une autre cible.

jolis nuages, on dirait une version presque starless, la zone est normalement couverte d'étoiles. mais ca a l'avantage de faire resortir les nuages, alors pourquoi pas.

Magnifique, le seeing devait etre tres bon pour sortir des details comme ca.

La collimation est peut etre pas super, et tu aurais pas une monture azimutale ? Dobson? On dirait qu'il n'y a pas d'aigrette verticale.

Merci a tous ! Oui, shooté avec le l-extreme, mais il y en a beaucoup d'autre de nos jours des "dual band". J'utilise une asi 2600mc. traitement siril, gimp, graxpert. je bosse sur une version avec les etoile en RGB.

Je comprends pas trop l'environement de ta lunette, tu dis que tu ne peux pas l'emmener a l'exterieur car trop lourd, et oui, un tel materiel pese tres lourd. Tu dis aussi que tu ne vois que l'ouest. Mais alors il est ou ce telescope, dans une cabane, terrasse, veranda, jardin couvert, balcon? il y a des solution de mini pc automatique qui controle tout et pointe tout seule, meme sans voir la polaire, mais il faut qu'il ai accès a au moins la moitie du ciel, je veux dire 90° de ciel continu. donc dans un jardin, sans couverture au dessus, sinon ca marche pas. Un fois qu'on sais a quel ciel tu a accès, on peut proposer quelque chose.

La on parle d'un appareil photo sur une star adventurer, les regles de offset, 3 sigma, Kstar, etc, c'est un peu compliqué, et pas adapter a un appareil photo sans control PC, et ou c'est le max qu'il faut chosir, pas le temps min. Surtout qu'il faut aussi choisir les iso. J'ai fait 2 ans de photos avec un appareil normal non modifié, le 135mm, et la star adventurer. Sur mon appareil, pas de possibilité de shooter plus de 30s a f2, sinon l'image est blanche, pas de full well comme sur la camera astro ou je peux shooter 5 minutes meme a Paris. Donc sur le terrain, sans PC, en 5 minutes : - Pour les iso, entre 800 et 3200, je dirais 1600 pour le GX9. - Tu lances le suvi de la SA sur etoile, et tu fais une pose de 15s, une de 30, une de 1 min, une de 2 minute. Regarde sur quelle duré ton suivi fonctionne, mais ca devrait entre 1 et 2 minutes. Si moins, c'est que ton alignement polaire est pas bon. a refaire. - Et tu regarde sur l'ecran de l'appareil l'histogramme. Choisis le temps de pose qui se rapproche le plus d'un pic d'histogramme a 1/3. dans mon cas c'est 20 a 30 sec, mais en montagne, tu dois pouvoir faire 1 minute. - Si tu as pas d'intervalometre, il faudra en acheter un, mais en attend, tu doit pouvoir poser 30s juste avec les menus de l'appareil.

Magnifique ! On dirait les tournesols de Van Gogh ! c'est pour ca qu'on a eu chaud aujourd'hui, tout s'explique ! Ca existe encore dans le commerce des filtres etalons coronado que l'on peit installer sur des lunette non solaire ? A par le quark.

Voici M27 cette nuit, en 3h15, donc avec une petite lune, entouré de lampadaires en bortle 9. Les "oreilles" commencent a apparaitrent. Shooté au l-extreme (le RGB sur Paris c'est chaud) 39x5min sur un 200/800, En HOO. Pour ceux qui ont la flemme de double cliquer:

Les couleurs, le contraste fort malgres une cible sombre, avec une petite lune, super.