lionthom

Il y a Sequator (gratuit) pour faire un assemblage en séparant la VL du paysage.

Histoire de tester le setup champ large sur la princesse Andromède, 2h retenus car quelques passages nuageux. Photo d'une grande banalité, mais un bon test matériel. 🗓️: 25/08/2025 🔭: Askar SQA55 📷: Player One Poseidon C-Pro ❄️-10° ⚙️: StarAdventurer GTI 🚥: Player One UV/IR cut 🎯: ZWO ASI120mini + lunette 30 f/4 💻: NINA + GSS + PHD2 ⏱️: 125x60s 🎚️: Gain 126 🖥️: Siril + GraXpert + Photoshop 🌍: Haute-Vienne 🌔: 0% 🌌: Bortle 4

Je réponds vu que j'ai la même : 4.8 Cette lunette est top !

Pas mieux : bien détaillée mais un peu flashy...et la tête à l'envers 🙃

Alors que j'installais mon matos, voilà t'il pas une grande trainée blanche dans le ciel : Starship ? Non, elle n'a pas décollé. Mais une fusée chinoise, oui. Décidément, ça dégaze dur au-dessus de notre tête... (Photo prise à l'arrache au téléphone)

Excellent ! Assurément, c'est la monture astro la plus chère du marché 😄

Pareil, je travaille toujours les 2 séparément. Venant de la photo classique, j’avais du mal au début à scinder étoiles et le fond. Mais c’est un incontournable en astrophoto et le résultat est bien meilleur.

Mon avis est qu’il ne faut envisager d’utiliser un grand blanc Canon ( ou l’équivalent Nikon) que si on en sert aussi en diurne. Effectivement, ils marchent bien en astrophoto ( je pratique) mais un Canon 200 f2 c’est encore cher même d’occasion. Pour faire du grand champ, il existe plusieurs lunettes qui seront au moins aussi bonnes mais sûrement meilleures que le Canon, moins chères et beaucoup plus simples à utiliser en astrophoto.

Oui… plutôt un vieux lion de 58 balais… La pose B , je la connais depuis l’argentique et elle ne sert pas qu’en astrophoto 😀

J'ai bien un bon gros Sigma ART 14-24 de + d'1 kg... mais pas de filetage avant pour fixer la bague 😉

Canon 80D + 50mm 1.4 inversé avec une bague d’inversion et f/22 😀 C’est du muguet…

Pour avoir shooté sur une GTI avec un APN et un 400 mm fixe (c’est la limite) , je te déconseille d’aller au delà des 30 secondes sans autoguidage. Evidemment, si tu es motivé, l’autoguidage change énormément la donne…

Non. Moi aussi je le fais depuis longtemps et jamais de soucis. Je le fais même avec un mirorless et des objectifs RF. Dans le temps, je m’amusais à fermer le diaphragme à fond et inverser l’objectif sur le boîtier : technique macro amusante.

J’avoue que je ne shoote qu’en raw en diurne ( et en astrophoto avec le Canon) et depuis toujours : la souplesse incomparable du format.

En fait il faut régler le diaphragme voulu, appuyer sur le test de profondeur de champ et avant de relâcher le bouton demonter l’objectif.

Avec Photoshop, une superposition permet de jouer avec l’opacité et donc la fusion des deux.

Bon, c’est simple normalement. Tu calibres ta session RGB puis tu la stackes et tu la mets de côté. Tu fais pareil pour ta HOO ( tu peux même extraire Ha et OIII et te retrouver avec 2 stacks, celui en Ha et celui en OIII). Tu peux même extraire le gradient sur tes stacks si tu veux. Dans Siril, il suffit alors d’importer les stacks ensemble (par habitude je commence par importer les stacks HOO), l’alignement se faisant sur le 1er stack importé, puis tu alignes. Tu te retrouves alors avec plusieurs stacks au préfixe r. Ils sont tous alignés. Maintenant tu peux travailler sur chacun de ces stacks comme tu veux (gradient , starless…) et c’est ceux-là qu’il faudra empiler.

La GTI est goto, ça c’est sûr. Pour un setup inférieur à 4 kg elle est très bien, pas lourde, efficace.

Magnifique VL. Vive les Sigma Art, ce sont de superbes objectifs qui n’ont d’inconvénients que leur poids.

Je fais ma session dualband Ha/OIII, puis dans NINA je me sers d’une brute pour faire le pointage en RVB (juste un filtre UV/IR cut) sur une 2eme session. On peut faire l’inverse bien sûr. Sur le PC, je calibre chaque session puis un simple stack de chaque session. Là j’aligne les 2 sessions. Maintenant que la nébuleuse et les étoiles sont alignées, je peux travailler chaque session à part : nébuleuse (gradient, denoise, starless, passage dans Photoshop et travail sur l’image starless ), RVB donc étoiles ou autres (nébuleuses sombres…): réduction éventuelle ou travail comme l’autre session. Enfin je superpose les 2 dans Photoshop. Perso je trouve Photoshop très intéressant et puissant pour travailler sur les starless. Il y a sûrement pleins de méthodes mais celle là avec Siril, GraXpert et Photoshop me va bien. Le principe est le même pour du HOO et RVB (je l’ai fait avec la chauve souris et le calamar) et dans Photoshop j’ai joué sur l’opacité pour faire mieux ressortir l’hippocampe (nébuleuse sombre en RGB) sans altérer le calamar.

Très beau lion. Si je peux me permettre, je l’avais faite en 8 heures sans trop de lune et ça change quand même un peu de ne pas vraiment l’avoir.

Pareil, avec NINA , un PC lié au setup et à distance gratuitement avec Google Remote Desktop.

C’est quand même indispensable pour les nébuleuses. Et si possible , comme dit plus haut, rajouter 1 bonne heure de RGB pour la couleur des étoiles.

Belle version. Je l’ai faite aussi avec la SQA55 et Player One, mais dans l’autre sens donc sans le « point »., et ton traitement est meilleur.