Wan186

Je suis d'accord, normalement pas besoin de calques... Sur M31 j'en ai eu besoin pour faire du HDR sur le coeur. Et du coup, pix était suffisant, en créant un calque avec la luminosité sur le starless. A noter: l'export de Pix compresse bien mieux. (Je suis plutôt Lightroom)

Il y a bien marqué que ton enceinte demande de l'AC 100-240V... Donc en dehors de l'ouvrir et de bypass l'électronique de puissance (et encore), ou sinon d'utiliser un onduleur, c'est mort.

Les masques sous PS / LR sont pour moi le seul truc qu'il manque à Pix. Tout le reste tu le trouves, mais il faut effectivement s'y habituer. Pix gère déjà les masques... Mais pour la création, on est loiiiin de PS/LR. Surtout que j'ai une tablette graphique... Les outils de suppression IA ou par clonage de PS/LR sont aussi assez démentiel pour masquer un artefact, sans que cela se voit au résultat.

Sur mon ancienne NEQ5, il fallait forcer comme un âne pour arriver à le bouger à la main... Alors avec le matos dessus... Donc on desserre une des vis, et on serre l'autre pour faire pivoter. Mais j'étais aussi limité, de mémoire entre 15° et 75°. C'est normal, ce n'est pas fait pour. Comme toi, pour pointer plus bas (pour calibrer mon viseur polaire), j'ai joué sur la longueur des pieds.

A quoi tu penses pour les incontournables?

Correction... 40*160s avec un F5, gain 125, IMX571C aussi... Et rien de saturé. Le coeur paraissait cramé, mais le signal était là, à ressortir avec HDRcomposition.

C'est "normal" d'avoir un halo gris. La galaxie ne s'arrête pas net. La question est de savoir si çà fait "collage" ou pas. Si c'est le cas, c'est un problème avec ton retrait de gradient, car tu as des cibles d'échantillonnage dans la nébulosité. Aussi, je mets le lissage à 1. N'hésite pas à utiliser les 2 boutons en cas à droite pour inverser les couleurs ou "utiliser des fausses couleurs" (je ne connais pas son nom ni sa fonction exacte pour le dernier), tu verras où s'arrête réellement les nébulosités. Aussi, tu as trop noirci ton ciel. A un moment donc, tu "clip" les nébulosités aussi. -- Pour ce qui est de cramer le centre, c'est là aussi souvent normal: l'info est là, mais avec les étirements on ne le voit plus. C'est là où Pix a un avantage avec son outil HDR Composition... Ce n'est pas un problème d'avoir trop de pause, plutôt le temps unitaire et le gain. J'ai fait en 180 mais avec 0 en gain de mémoire... Et rien n'était clippé, que les cœur des étoiles. Mais après il faut un équilibre entre avoir les détails et que çà ne fasse pas artificiel.

Cette patience... Incroyable, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais!

Déjà sécuriser la monture avec son pilote. J'ai modifié le code de GSS pour être tranquille. J'utilise le meridian flip intégré à Nina... Donc je ne pourrais pas te dire pour le module. Pourquoi utiliser ce dernier?

Çà sent l'ancien qui tatait de l'Autocad à une époque 😁

Ouais... Ceux que j'ai eu, j'obtenais un débit phénoménal de 4 MBps... Et encore, quand il n'y avait pas des déconnexions 🙄 C'est la loterie...Trop dépendant du câblage électrique de la maison, des équipements dessus. Pour le même prix (environ 50€), un câble ethernet cat6 50m c'est 10 GBps sans devoir prier.

Je pense que je commence à comprendre : l'oculaire permet de modifier la focale et donc le rapport F/D total. Du moment que l'on reste dans la limite du champ illuminé. Le rapport F/D du télescope est un des paramètres pouvant être limitant, avec la taille du secondaire ou du PO. Du moment que l'on respecte çà, c'est donc le diamètre d'ouverture qui prime. C'est çà ?

Même dans le noir complet, les pixels n'ont pas une valeur de 0. L'offset, c'est une valeur que tu vas soustraire à toutes les valeurs des pixels, histoire d'avoir la plus grande plage de valeurs possible, optimisant donc ta plage dynamique. Certains pixels ont tendance à amplifier plus que d'autres... Et si ton offset n'est pas bon, on a l'impression d'avoir plein de pixels morts après le stretch du logiciel. En passant ton offset à 0, tu n'as pas ce phénomène. Car bon, quelques pixels morts je veux bien... Mais sur l'image que t'as partagée, c'est un carnage. Donc soit ta caméra est flinguée, soit t'a juste un mauvais paramétrage de celle-ci.

Désolé de mon ignorance en visuel... J'ai du mal à cerner comment le rapport F/D n'a pas d'importance? L'intensité lumineuse que l'oeil perçoit ne dépend pas du débit de photons qu'il reçoit?

Si c'est pour dans le jardin, clairement c'est good, au moins écran/clavier/souris c'est du confort, et tu t'en fou de ce qu'il consomme. Le CPL, c'est pas génial... Surtout qu'un simple câble ethernet t'as de quoi faire niveau distance, et avec un bon débit.

On pardon, je suis trop obsédé par les Newton pour avoir vu qu'on parlait d'un Dobson et d'un Mak. Un Mak c'est un gros rapport d'ouverture. En visuel j'aurais tendance à ne pas monter au dessus de F/5... Pas F11 si c'est pour autre chose que du planétaire.

Et oui... Car bon, maintenant tu as des mini pc avec un intel N150 (2 fois plus performant que le i3) et 16Go pour 120€ neuf. Tu trouves des N95 (, toujours plus performant que le i3) avec 8Go pour 80€ neuf... Bon, il n'y a pas d'écran, de clavier ou de souris, mais on peut se connecter à distance (avec une tablette par exemple, ou un autre portable), çà consomme moins, et souvent le connecteur d'alimentation est un DC5525 12V... A voir donc le prix du PC d'occasion... Si en plus tu dois rajouter une barrette...

J'ai envie de te dire que çà dépend plus du seeing que du Bortle. Et donc on arrive sur une réponse floue, vu qu'on ne sait jamais ce que l'on va avoir le jour J. Tu devrais plutôt te concentrer sur la question pratique/logistique. A toi de voir ce qui te paraît acceptable. Un 150 fait déjà de très bonne photo... Enfin si il est bien réglé

En 4Go? Même sous Linux avec 4Go je saturais la ram... Mais possible que Windows 10 fasse mieux en fait Attention à la conso des vieux portables.

Oui, j'ai oublié de préciser car pour moi c'est évident... C'est bien une LiFePo4. Donc la température ne pose que peu de problème, et pas (ou très peu) de chute de tension. Tu peux tomber à 20%... C'est le max que je m'autoriserai, si un jour çà arrive. Puis çà tient bien dans la durée et le nombre de cycles de recharge. Evidemment, quand elle est stockée, elle est jamais à plus de 80%. Avec mon ancienne EQ5 et mon APN, je pouvais faire 2 soirées. Maintenant que j'ai la Wave 150i et la cam refroidie, çà pique plus. Je pense que c'est surtout demander -10°C à la cam en plein été qui mangent beaucoup, pas la monture. Tu tourne vite à plus de 40% voir 60% de la Pmax de refroidissement... Qui est de 30W (on dit +7% de conso pour chaque degré). Si c'était une autre techno, 500W ne serait pas suffisant, clairement.

Pour répondre à tes questions: -Un axe qui bouge quand tu règle l'autre? Si t'es vraiment pas à niveau oui. Sinon non, pas du tout. -Une erreur max à viser pour ta polaire? Ca dépend à quel point ta monture peut corriger. Certaines encaissent + 15' sans broncher. Le problème vient plutôt de la rotation de champ (l'image qui se décale petit à petit, donc tu perds en champ au fur et à mesure). -La map de la lunette guide n'est pas un élément crucial, il y a de la marge. Faut pas abuser non plus... Tu peux t'assurer un bon FWHM sur le profil de l'étoile (que le pic soit pas trop écrasé). Sur une harmonique, si tes paramètres de guidage sont corrects, seul le seeing sera le vrai problème. Pour ton traitement: -mets tes cibles pour le retrait de gradient manuellement. Le remplissage auto de Siril est vraiment pas bon. -si le SPCC foire, fait le à la mano. Mais là tout est noyé dans le brun, très monotone, c'est vraiment dommage. -je déteste asin, j'ai toujours trouvé que les résultats n'étaient pas bon avec. -j'adore GHS, c'est çà où rien. -n'hésite pas à tester le CLAHE, pense à la suppression du bruit vert à la toute fin.

Je pense que 500 W.h c'est le mini a viser pour tenir la nuit complète. J'ai une 500 W.h. Sur une nuit complète avec caméra refroidie à -10°C + monture, et un PC portable assez gourmand, je finis aux alentour des 45-50%. Sans résistance chauffante. Ce qui bouffe les 2/3 de ma conso, c'est le portable en fait... J'envisage de passer sur un mini PC à base d'intel N150. Alors ok, elle est au même prix que celle de chez Ali qui a 2 fois plus d'autonomie. Sauf que j'ai l'avantage d'avoir plusieurs types de ports: allume-cigare, DC6530, 2 ports USB A QC 3.0, 2 ports USB-C PD 20W, 1 port USB-C 100W, un 220V AC... Et possibilité d'y brancher des panneaux solaires. C'est con, mais tout çà, çà fait grimper la facture totale sinon. J'utilise les ports USB pour recharger mon téléphone, ma tablette et ma cigarette, et pour alimenter mon répéteur USB (4 ports au total donc). Le port AC pour le portable, le port allume cigare pour la monture, et le DC6530 pour l'aux de la monture (et donc alimenter les 2 ports avec un total de 10A max possible). Et elle me dépanne si j'ai une coupure de courant à la maison grâce à la sortie 800W max de l'onduleur. Un peu indispensable en hiver, vu que j'ai un poêle à granulés... Temps de charge complète: environ 1h20...

Dans la boite de dialogue de connection du matériel, avant de connecter ta caméra, tu as une icone noire avec une clé à molette et un tournevis. Pour l'offset, autant le passer à 0, c'est plus simple et çà évitera le problème dont je parlais. Penses à refaire tes darks si tu change ces paramètres.

Vérifie aussi si ce n'est pas un problème de réglage: caméra sur 8 bits et mauvais offset. Çà peut produire ce résultat. Car c'est étonnant d'avoir autant de pixels morts.

Je suis assez étonné... Tu avais le signal de Lure juste au dessus de Saint Etienne, tu prends 700m d'attitude en plus, et le ciel est excellent.