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Merci Je suis content de l'avoir trouvé, avec tout le bien qu'on entend de Manent, je vais pouvoir a présent me faire ma propre idée. C'est ma 2eme lunette de plus de 100 ans. La Cauche est partie chez un amateur en Espagne. J'ai eu une Vion aussi mais plus récente, après guerres, et pas trop utilisé cette dernière. J'aime bien sa patine, je vais la garder, en respect pour les 100 ans passé. J'avais nettoyé la Cauche pour la rendre brillante mais la patine n'était pas ci belle, marron uniforme c'était pas beau. La c'est chargé d'histoire, avec juste les partie qu'il faut qui sont restés brillante. Ça serait bien que l'optique montre quelques chose d'intéressant, une image qui se rapproche de ce qu'on ressent quand on regarde le tube.

Pour la mise en station : jeté de monture au nord, largement suffisant. Pour le suivi : mode solaire pour lumière blanche. pour le Sol'Ex, tu laisses le soleil se déplacer seul devant le système. Pas de suivi.

https://sites.google.com/view/spt06/air

C'est curieux, cette manière d'arriver sur Webastro sans passer par la case "présentation", pour coller un paveton imbitable et creux issu d'une IA. Si cette vieille tradition s'est arrêtée, je ne suis pas au courant. Par ailleurs, il est toujours préférable de rencontrer un cosmologiste amateur qu'un chirurgien amateur....

Merci Nico, Voilà en mode drive 3 lights, 5 images flats sorties de NINA et les 3 masters créés par le script auto de Siril Mes darks ont un peu d'ancienneté maintenant (~1an), les bias au moins autant. Faut que je renettoie mon capteur, j'ai qq poussières mais j'ai remonté assez vite pour faire des essais avec le rotateur. https://drive.google.com/drive/folders/13CIyRZ3jBxOdNfLVAhIuQFgrt-qZHwbl?usp=sharing Qd je regarde une light, je trouve le vignettage assez centré, c'est assez vrai aussi pour le master_flat et pourtant, ça ne fonctionne que sur une moitié. Je vérifie les darks dans le dossier Siril car il est possible que j'ai mis des darks de 120s pour des images à 60s. Mais avec la 2600, je pense qu'il n'y a quasi aucune différence. Merci pour le coup de main. Sam

J'ai 3 fins de courses mais l'idée des capteurs magnétiques pour la monture est pas mal aussi . J'ai regardé la video d'astrojéjé Par contre je pense que je vais passer par un arduino pour le toit . Impossible dans nina de me reconnecter ipx800rool on roof Ca le marque offline . Comme la patiente n'est pas mon fort 😅

C'est un peu la poule et l'œuf cette histoire... planqué derrière des horizons infranchissables donc invérifiables. on passe de la science à la croyance. Libre a chacun de croire ou pas mais il n'y aura pas de débat ni de science sur ce genre de supputation. Plutot à publier sur un forum d'astrologie 😇 ça suppose l'existence de matière de masse négative (répulsive gravitationnellement) qu'on galère un peu à trouver / fabriquer.

Oui merci, j'me suis déjà fait pas mal de vidéo d'explications et de montage. Une question demeure : il ne mentionne jamais de mise en station, ni de suivi.... Ok, du coup quelle serait l'option avec le matos en ma possession qui permettrait d'obtenir les meilleures résultats ? Qualité d'image, motivation+++ 😉 Les feuilles Astrosolar ne sont pas recommandées pour le Sol'ex ?

Merci pour ta réponse Skywatcher707. Grâce à toi je viens de découvrir que mon RC 2'' TVO a un filetage côté mâle... Guy.

Si le télescope n'es pas motorisé, à fort grossissement la cible sort vite du champ. D'où l'intérêt d'avoir un grand champ : ça sortira moins vite. Mais si télescope est motorisé (et mis en station même grossièrement), la cible reste forcément dans le champ, ce problème n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut alors se permettre d'utiliser des oculaires à plus petit champ, le seul intérêt étant qu'ils coûtent moins chers.

Mais il n'y a pas de formulaire. Un croquis rapide et coté à la main sur un papier, une photo et tu me l'adresses en MP. Je rappelle que je n'usine que ce qui m'intéresse (la mécanique est une passion, pas un métier) sauf si la pièce, banale, reste introuvable. Un telephone se révèle souvent utile.

Salut, Cela fait toujour plaisir de voir une belle ptit lunette vintage, renaitre de ses cendres, et être utiliser ! Félicitation

C'est bon : la version 2.0.1 est disponible.

Salut Alex, moi aussi, je préfère l'ancienne mouture. a+ Serge

Je n'ai pas trouvé le formulaire pour t'adresser les demandes d'usinage

Hello ! Je pense que ce qui gène Siril c'est que ce sont des fits MEF (Multi extension file) dont certaine extension ne sont pas des données science (i.e avec des étoiles). J'ai pris en exemple M16 que j'avais pour test. En l'ouvrant avec DS9 (l'un des visualiser fits les plus connu en astro pro), tu vois bien que la première extension est la science, celle utile pour faire de belle images. Le reste des extension sont des données de caractérisation de l'image (le bruit ou l'erreur associé par ex). Pour remédier à cela il faut utiliser que l'extension science. Normalement avec Siril si tu clique sur enregistrer en haut tu exporte que la vue courante. Une autre façon de sélectionner que l'extension science est d'utiliser un script python. Un exemple qui est sur mon git https://github.com/solfra/jwst_image/blob/main/sci_extract.py . Normalement il est exécutable dans Siril directement (pas tester).

avec les youtubeurs, il est pas toujours facile de savoir si il n’y a pas de la politique placement produit dans leur vidéo…

Au final, l'utilisation de la monture a fourche est excellente, le suivi même a 6.7mm est très facile, peu de vibration ; nettement moins que sur une 90 900 ou 114 900 sur eq1/eq2

La mise au point se fait très bien avec le renvoie coudé, sans le tube allonge. Faut remettre le tube allonge d'origine pour passer les oculaires en direct. La gamme d'oculaires utilisé pour tester la lunette ; Du plus moderne mais toujours Vintage Japonais sauf le 14mm Meade série 5000, je l'aime bien il confortable est très bon au centre. Manque juste le 6.7 pour tester le fort grossissement.

Quelques photos plus en détails. Ça reste un bel objet, construit comme toujours a l'époque de manière minutieuse, mais aussi très simple. Comme vous pouvez le voir, il manquait une pièce qui fait guide entre la colonne et le plateau du trépied, donc ça ne tenait pas. J'ai donc récupéré deux morceaux de métal, l'un de 4 cm de longueur qui enroule la colonne est tiens dans le logement (en dessous le plateau), et un autre pour le haut de 1.5 cm moins épais qui guide et tiens dans son logement également. Au final, tout a fait fonctionnelle, moins esthétique mais très efficace, pas de jeu a l'utilisation et déplacement de la colonne facile, j'aime bien faire avec se que j'ai sous la main, et pas remettre des euros dans du matériel qui est déjà pas donné. Il manquait également la buté a l'intérieur du trépied celle qui appuie sur la colonne pour qu'elle tienne en position haute ou intermédiaire, après qu'on ai serré la molette. Une cale en bois bien taillé a suffit. Pour le tube comme visible également j'ai remplacé la molette de serrage de sécurité qui maintient la lunette sur la fourche pour deux raisons ; -Le tube n'est pas équilibré avec des oculaires modernes (il faut que je trouve quelque chose qui équilibre et qui soit dans l'esprit esthétique par la même occasion) - également en ajoutant deux petits lamelles en metal entre les deux pièces ça permet de bloquer le tube ou de serré de manière a contrôler le mouvement en altitude. Pour une utilisation régulière, ça fonctionne très bien en attendant que le tube soit complètement équilibré. Pour le reste pas nettoyé (a part l'optique qui était vraiment poussiéreuse) elle est dans le l'état que je l'ai trouvé

Attention, il faut regarder quel sujet il utilise, et prendre en compte qu'il fait des tests avec une caméra refroidie et défiltrée, ce qui n'est pas ton cas. Ce n'est pas pour rien que l'on recommande de passer sur des expos de 5 min minimum pour capturer des IFN. Ce n'est pas juste pour augmenter le SNR. Un capteur a une courbe de réponse de capture (e-/flux.s-1 en fonction de la longueur d'onde). Avec mon Fuji XT-5 à 30s, j'avais beaucoup de nébulosités qui ne passait pas au dessus du bruit de lecture avec 30s, donc impossible à faire ressortir quel que soit mon temps d'intégration total. Et comme dis précédemment, il faut aussi prendre en compte la pollution lumineuse, qui elle est intégré (cumulé) sur le temps... Tout comme le bruit thermique... C'est donc 2 paramètres qui peuvent faire qu'augmenter le temps d'exposition peut être inutile, si le signal que tu veux capter est en dessous. Rien est évident. Je te recommande de prendre une licence Sharpcap si tu peux piloter ton APN via l'ordi... Çà permet de caractériser le capteur et d'utiliser ensuite les fonctions de Smart Exposure (il existe aussi un plugin Nina pour le Smart Exposure, mais il faut déjà SharpCap pour caractériser le capteur). Comme çà on peut vite déterminer quel gain et temps d'exposition utiliser. Tu as une zone rouge ou le bruit de lecture est trop fort, une jaune ou le SNR n'est pas bon pour la cible, et une verte ou tu es bon. Si tu ne peux pas caractériser via SharpCap, mais que tu peux avoir ta courbe de réponse, tu peux utiliser l'application faites par Deep Sky Detail (mais c'est compliqué à utiliser alors).

Tu peux utiliser des capteurs magnétiques à fixer sur les axes de ta monture

Et voilà

Il faut des capteurs qui indiquent que ta monture est parkée afin de ne pas guillotiner ton télescope sauf si le toit de ton abri est assez haut je ne sais pas ce que tu as construit ? Du moment que la condition est si les capteurs de park ne sont pas à ON rien ne bouge le contact sec ne se declenchera pas 😉 Tu peux chercher le site des Astrojéjé plein de ressources sur le net.

Super, je vais sortir un version 2.0.1. L'intégration de SIRILIC comme plugin’s de SIRIL facilite grandement l’interactivité. Je suis à l'écoute de vos idées pour améliorer les traitements de nos images de CP. Merci @bou-fon pour cet échange fructueux.