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Superbe tu vas pouvoir te faire un beau tirage + cadre photo

Merci à tous pour vos commentaires. Je vais l'essayer dans les semaines à venir. J'ai eu avec le télescope 3 oculaires (H8mm, 15mm et 6mm), une rallonge "barlow lens 2X" et une autre "power doubling lens 2X"

L'actualité influence nécessairement notre point de vue.

grosse mise à jour basée sur l'idée de @22Ney44 https://avex-asso.org/ftapissier/crepuscules.html la barre rouge est désormais dynamique et actualise les infos en temps réel je plache toujours sur la l'aspect Lune

C'est celle-ci la dernière je suppose ? Tu es peut être allé un degré trop loin ?

Ah oui on voit bien mieux Tu utilises quel logiciel ? 😅

J'ai fait un petit calcul (merci les IA). J'ai considéré une dalle béton de 3x3m et 12 cm d'épaisseur, soit environ comme la tienne. Pendant la journée, la température moyenne dans l'abri est de 20°C. Une fois la nuit venue, l'abri est retiré, la température moyenne de l'air ambiant est de 10°C, le ciel est dégagé et il n'y a presque pas de vent. Pour comparer, j'ai considéré aussi les mêmes hypothèses mais sans la dalle, juste un sol naturel dont la couche supérieure est presque sèche, et devient plus humide à mesure qu'on s'enfonce. Dans les deux cas la température moyenne du sol s'équilibre à 12°C en profondeur. Voici la courbe d'évolution de la température à la surface des deux cas (en haut) et la courbe de flux vers l'air, qui crée les turbulences autour du télescope (en bas) : On voit donc que la dalle béton est plus froide en début de soirée mais perd très lentement sa température par rapport au sol. De même, le flux de chaleur dégagé dans l'air diminue très lentement pour la dalle béton (en 2-3 heures) contrairement au sol (45 min). C'est normal, le béton emmagasinne plus d'énergie que le sol. Attention si tu laisses ton abri ouvert en journée ensoleillée, la dalle va emmagasiner l'énergie du Soleil et sera bien plus chaude (plus de 22°C) et relarguera son énergie toute la nuit... Autrement dit, pour une journée normande normale (jour 20°C dans l'abri, nuit 10°C plein air), il te faudra attendre environ 2-3 heures avant d'avoir des images stables... MAIS Ton schéma montre que seule la zone autour du télescope sera sous abris, pas toute la dalle. Donc la dalle exposée au Soleil va emmagasinner de la chaleur et la relarguer toute la nuit. Peindre la surface en blanc va légèrement améliorer la situation, mais tu ne seras toujours pas à l'équilibre au bout de 5 heures... (courbe verte). Et après quelque temps, ta peinture va partir et tu te rapprocheras de la courbe orange (béton gris). La meilleure solution serait de recouvrir la dalle exposée au Soleil de 5 cm de graviers blancs, en ne laissant qu'une bande de roulement ressortir (en acier/bois) pour les roulettes de ton abri. Ca devient aussi bon que le comportement terre nue abritée (courbe violette). Il faudra par contre bien entretenir les graviers car pour en avoir mis dans mon jardin, ils deviennent rapidement jaunes/verts avec la mousse...

Ça ne me fait pas rire parce que j'imagine ce qu'il y a derrière et je ne vois vraiment pas comment la pédophilie et les féminicides peuvent avoir un côté drôle. PS : les Guignols me faisaient bien rire.

Ah oui, j'avais oublié la vue cavalière 😀:

C'est ce qui caractérise l'humour, on ne rit pas tous des mêmes choses

https://cdsportal.u-strasbg.fr/?target=3C 423 Attention, c'est le nom de la source radio au centre, pas ce qui ressemble (et est peut être) à une NP

Nouvelles améliorations et correction de bugs : Bugs corrigés correct_image_orientation — flip inconditionnel restauré (le check ROWORDER ne s'applique pas à Siril, qui affiche toujours bottom-up en interne quelle que soit cette valeur) chan() — canal noir synthétique généré via un vrai fichier TIFF de bonne taille au lieu de la syntaxe ImageMagick invalide xc:black[WxH] get_color_calibration_command — NameError corrigé qui empêchait le PCC avec métadonnées focale/pixel size de jamais s'activer MONO passthrough — le success: True n'est plus émis avant l'exécution réelle d'ImageMagick get_stretch_command — filtres non reconnus (UHC, CLS, DUAL_NARROWBAND...) basculés sur les valeurs broadband au lieu de narrowband par défaut, cohérent avec le reste du pipeline DENOISE_FRAME_THRESHOLD — renommée DENOISE_SHORT_STACK_THRESHOLD, réellement utilisée dans le code (elle était ignorée avant) MONO passthrough (qualité) — reçoit désormais la même chaîne de finition (-level/-sigmoidal-contrast/-unsharp) que la palette CLEAR Améliorations qualité crop_registration_border() — rognage -shave configurable (BORDER_CROP_PERCENT) pour éliminer les franges de bord dues au recalage TARGETBG_NB_* — fond de ciel narrowband assombri (0.15/0.20/0.28 → 0.12/0.17/0.26), y compris la branche OSC+narrowband qui ignorait avant la qualité du stack NARROWBAND_DENOISE_MOD — denoise doux (0.2) activé en narrowband au lieu d'une exclusion totale ; validé sans perte de détail sur M1 (bruit -31%, fond -23%) TARGETBG_RGB_* — canaux RGB mono passent d'un targetbg fixe (0.25) à un scaling bon/moyen/court (0.18/0.22/0.25) ; validé sur NGC 6960 (delta -19/255 uniforme) TARGETBG_MONO_BB_* — même fix pour CLEAR/L/LUMINANCE en mono (0.25 fixe → 0.20/0.22/0.25) TARGETBG_OSC_BB_* — même fix pour le broadband OSC (Nikon Z6II, ASI533MC) : 0.20/0.23/0.28 → 0.17/0.20/0.25, plus un _done() manquant corrigé ; validé sur M16 et M42 (delta -7/255 uniforme) On voit que le fond de ciel est plus sombre, le crop permet de retirer certaines bandes qui apparaissaient. J'ai encore quelques corrections mais les résultats s'améliorent au fur et à mesure je suis content. J'ai conscience que le fait que ce soit un script à lancer en ligne de commande peut rebuter des personnes qui voudrait tester. À la base, ce script doit être exécuté en tache de fond dans un traitement d'un backend d'un SaaS, mais je me dis qu'avoir une version avec une petite interface graphique pourrait être sympa, un peu dans le même genre que Astro Live Stacker. Faut que j'y réfléchisse....mais j ai surtout un SaaS à reprendre.

Vu le parcours des alpha dans l'air et dans l'eau, je ne suis pas sur que ce soit très efficace 🤔

Je vois peut-être le mal partout, mais la dernière ne m'a pas fait rire du tout 😠.

Pour la CGEMii, j'avais installé CPWI : https://www.celestron.com/pages/celestron-pwi-telescope-control-software Je me rappelle avoir eu quelques soucis avec le driver prolific, tu trouveras quelques infos ici: https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=2608 J'avais fait un regroupement des infos (ca date un peu): https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?p=92746#p92746 J'avais revendu ma monture CGEMii avec grand regrets et une grosse perte de plumes à cause de l'Asiair qui avait beaucoup de mal à géré cette monture. A chaque mise à jour de l'Asiair, je devais batailler pour trouver le chemin pour que la monture soit reconnue par le soft ZWO. Ce fut une vraie galère. Bon courage, tiens moi au courant.

Hello, Je confirme. Les UV-C auront beaucoup de mal à passer à travers le verre. S'ils sont à plus de 2mm de profondeur je doute de la performance. Et selon le verre ça peut être 0.00% de transmission. C'est pour cela que je parlais des gamma. Des photons de l'ordre du MeV n'auront aucun mal à venir chatouiller les champignons. Parcontre c'est moins courant d'avoir accès à du Cobalt 60. La lampe UV est une tentative pas chère et de dernier espoir. En rayon X, plus courant et moins dangereux que le Co60, il faut irradier plus longtemps à cause de la plus forte atténuation. Le verre risque de jaunir. Passez le au four par la suite pour relaxer les défauts. Si vous connaissez une personne qui travaille encore dans le domaine (radiographie de conduites, irradiations spatiales/nucléaires...) il y a peu de chance qu'il passe la lentille. Mais s'il a un slot vide ou réalise un test sur un dummy alors votre lentille pourra bénéficier d'une petite dose Elle aura des choses à raconter à ses camarades lentilles. Si ça peut vous rassurer, j'ai déjà vu des optiques expérimentales en qualification pour le spatial développer des champignons lors d'un test de chaleur humide... Même les meilleures optiques peuvent être victime de ces fichus fungus opticus.

Bonjour, Après presque 5 ans sans activité avec mon C8, je constate qu'il est plus possible de piloter ma monture CGEM de 2014. J'ai bien sur un PC récent avec W11 comme OS. J'ai installé les drivers Celestron, et installé ASCOM. A ma grande surprise NEXREMOTE est toujours téléchargeable mais payant avec une licence et donc une clé à installer 😭. J'ai aussi l'impression que mon câble de liaison USB/RS232 n'est plus reconnue. Je me trouve donc bloqué. Est ce ma monture qui est trop ancienne ou bien existe t'il une alternative ? Dans l'attente d'une aide bienveillante 🙂

Là,je reste complétement bouche bée................... Un énorme bravo pour ce petit chef d’œuvre!

C'est magnifique ! 👏

Splendide en SHO, j'adore 💖

La grosse tache du moment 😃 avec ses petites copines et l'autre groupe, assez tourmenté

Pardon, je ne cherchais pas a te vexer ou a dire du mal de ton télescope! Je n'ai rien contre ton serrurier que je trouve, au vu de la photo, splendide et sur lequel je n'ai rien a redire. Mon 400 a ete un serrurier avant (un explore scientific, puis une version bois inspirée du strock comme le tien, dans les 40kg aussi). Je suis ensuite passé au monobras car je suis tres souvent nomade et que la simplicitée de transport (2 pièces seulement et <20kg) et de montage est "un cran au dessus" des serrurier (dans mon experience, mais il est vrai que je n'ai pas testé le tien). Mais je pointais aussi que cela avait un "cout" non negligeable, un manque de rigiditée qui peut etre frustrant a fort zoom. Ce que j'essayait de dire a la personne ayant démaré le thread etait: - Si tu es principalement en poste fixe, privilégie le serrurier qui est superieur mechaniquement. - Si tu est principalement nomade, trouve la sollution la plus transportable possible (et ce meme quand tu sera "vieux") - Si tu fais les 2, pense a la sollution de déplacer le miroir de l'un a l'autre (si tu peux te le permetre bien sur) Cyrille

Il faut que tu fasses courir les 2 câbles a 90° l'un de l'autre si tu veux créer des belles aigrettes façon Newton. A+ Serge

Magnifique résultat 😊 bravo Actuellement, je n'ai que des Seestar au nb de quatre (2xS50, S30 & S30 PRO) et j'ai toujours l'idée d'acquérir un setup "classique" (une lunette pour éviter la collimation). J'aime beaucoup le SHO pour certaines cibles et pense tu qu'il est possible d'obtenir un bon rendu avec une camera couleur? je ne souhaire pas multiplier les difficultés pour débuter. Je pense à une monture harmonique Skywatcher wave comme toi mais le modèle 100i moins onéreux avec une lunette astrographe FF65 ZWO complété par une camera couleur (ZWO?) et un Asiair pour piloter tout ça. Je suis plutôt à l'aise avec les logiciels de traitement et j'ai un ciel Bortle 3/4 mais ... je suis une vrai bille en bricolage et ces questions d'assemblage de setup,autoguidage et autres montage me font bien peur... j'habite en zone rurale loin de tout club astro et mes achats se feront en ligne (heureusement j'ai une boutique de confiance!) et je vais donc devoir me débrouller seul ! Qu'en pense tu ? Eric Au fait, ta collection sur Astrobin est vraiment somptueuse 😊