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Je pense me rééquiper pour le solaire (après une expérience pas très agréable avec une Lunt). Quels sont ces (mauvais?) avis sur le contrôle qualité des quarks? Si tu as des liens je suis preneur

top vos explications !👌 A vous deux la question est réglée concrètement. Je vais pouvoir pofiner puisque le ciel interdit régulièrement toute sortie. Merci 🙌 Il n'y a plus qu'à attendre les 🤩 ... ou pas Jean

Merci @GeoffreyJoe pour cette vidéo. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces deux physiciens: Michio Kaku: https://fr.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku Julien Bobroff: https://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Bobroff

Dans Nature, un article qui range l'été 2023 comme le plus chaud depuis ...2000 ans. Les données météo du XIXème siècle ont été recalibrées par dendrochronologie (examen des cernes de croissance des arbres). Ces données étaient loin des standards actuels de placement des stations, de contrôle et de fiabilité imposés par l'Organisation Météorologique Mondiale. La recalibration donne pour l'été de l'année dernière un écart de +2.07°C par rapport à la période 1850-1900. L'été le plus froid, en 536, en lien avec des éruptions volcaniques, culminait à 4°C de moins. Les 2000 ans passés. Credit: Esper et al, 2024

Et le soleil n'abime pas une lunette ... Avec un hélioscope, lumière blanche donc, l'ERF ne sert à rien quelque soit le diamètre. A bientôt aux ROS (sage décision). Norma

Sur ce produit là (comme bcp d'autres !), c'est très simple, vu la quantité qui arrive en Europe (idem par exemple chez Taka ou Celestron), si le client ne commande pas et n'attend pas, parfois des mois, il n'a aucune chance d'avoir le matériel, surtout sur des produits solaires... On en a déjà parlé voici peu sur le forum. Il est assez facile de faire le tour des revendeurs Astro pour voir ceux qui stockent ou pas ce matériel... Bon ciel.

Ou (comme ci-dessus dans la deuxième figure) si on ne décale pas l'araignée, automatiquement en collimatant, ce qui donne un axe optique incliné différemment. Oui, aussi bien le secondaire que l'image du primaire doivent être centrés. Attention: pour centrer le champ pleinement illuminé, il faut le faire du point ou l'image du primaire remplit presque complètement le secondaire. Parce que l'effet de perspective qui décale le centre apparent du secondaire et le centre physique de la face dépend de la distance entre le Concenter et le secondaire... Mais bon, comme de toute façon avoir un champ pleinement illuminé centré n'est pas critique...

Il y a deux offsets, un pour éloigner le secondaire du PO et un pour le rapprocher du primaire (la face du secondaire étant à 45°). Le premier est facultatif, s'il manque on le compensera en inclinant automatiquement légèrement l'axe optique après collimation après avoir centre le secondaire sous le PO (ce qui implémente aussi cet offset "horizontal" sur les photos suivantes). Full offset: Réglage avec secondaire centré dans le tube: [La seule différence est une peu de vignettage asymétrique par l'avant du télescope si le tube est dimensionné au minimum, mais comme c'est une question de mm et que le vignettage par le secondaire domine, on s'en fiche un peu.] Donc en pratique en se fiche de l'offset selon l'axe du PO quand on achète un télescope, on collimate avec ce que le constructeur a fait. Sur un Taurus, l'offset est "full offset", et fait en décalant le secondaire par rapport au porte-secondaire (la vis centrale du porte-secondaire est centrée, le secondaire ne l'est pas).

C'est parti pour l'anodisation en mode "papa bricole" 😁....

Ok, oui, c'est fait pour l'offset d'un secondaire se fait au collage sur le support. Pour mettre de l'offset par réglage sur un miroir qui n'en aurait pas il faudrait décaler l'araignée.

C'est tout à fait possible, ... comme l'inverse peut être vrai aussi. Pas avec le niveau de détail que tu obtiens en photo, en one shot ça risque fort d'être du même ordre. tu prends en photo la turbu, donc astrosolar ou autre, c'est pareil, ou quasi pareil. Tant que tu ne fais pas des prises de vue dans des conditions similaires et avec un vrai traitement derrière (empilement, ondelettes) tu ne peut pas savoir si un filtre est mieux qu'un autre. En visuel, j'en sais rien, j'en fais pas. C'est pas le herschel qui abîme ta lunette, mais le soleil. je crois que jusqu'à 100mm tu n'as pas besoin d'ERF devant la lunette, à confirmer par les pros du refracteur solaire.

c'est bien possible ou une version avec une camera type ASI585 et en effet un modèle au dessus mais lequel car le montant va vite augmenter, une version 80 là l'encombrement ne sera plus le même Wait and see

Tu as bien raison, en tout cas on est tous d'accord pour dire que ce Seestar est globalement une réussite et a un rapport qualité/prix excellent (surtout en comparaison des autres smartscopes). D'ailleurs je ne serai pas étonné qu'il nous prépare le grand frère.

Bravo!! C'est de l'art!!

le seestar continue de me sortir des images que je n'avais jamais faites auparavant. Ici, c'est M13, l'amas globulaire. Pour le coup, c'est l'image FIT sortie du S50, juste reprise dans Pix pour la délinéariser et augmenter les saturations des étoiles sans faire exploser le fond de ciel. il me ravit toujours autant ce petit appareil.

OK. Mais je reste dubitatif: sur la trentaine de clichés que j'ai pris, entre 16h32 et 16h34 pour un filtre et 16h35 et 16h37 pour l'autre, la turbulence se serait calmée ce qui aurait avantagé le filtre verre ? Alors que sa meilleure performance m'est depuis longtemps apparente à l'œil et que ces clichés concordent avec mes perceptions ? Bon, après mes petits essais, j'en arrive à la conclusion: - le filtre Solarix est très très mauvais, puisqu'il est plus mauvais que le filtre TTO qui est lui-même déclaré très mauvais par les balèses des deux forums (dont je ne conteste pas l'expertise) - si je veux continuer à en avoir le cœur net, il ne me reste plus qu'à essayer l'Astrosolar, qui devrait donc être devant tout le monde haut la main - tout juste battu par l'hélioscope... mais celui-ci ne risque t-il pas d'endommager ma lunette ? Allez, je vais aller faire un tour aux ROS, mes filtres sous le bras, il y aura bien une 80 avec un Astrosolar pour m'ouvrir les yeux ! 😉 Jacques

merci Thyler pour ta dernière précision ( pour info mon 350 est un Taurus et non un SW) et aux autres pour vos avis. Il me reste juste une petite interrogation concernant le centrage du secondaire dans un Concenter. Est-ce qu'on doit centrer le secondaire bien rond dans les cercles du Concenter, ou bien décaler un peu le centre du secondaire dans les cercles du Concenter pour tenir compte de l'offset (en jouant avec la vis centrale du porte secondaire) Merci et bonne après midi

Voilà! Plus qu'a poncer tout ça, "grossièrement" je ne cherche pas une surface polie ça serait contre productif autour du miroir ; puis si je trouve des bacs assez grands : anodisation, pour le fun.

Salut Tu as raison ! je viens d’avoir une réponse du service commercial de chez AS ils ont rectifié à l’instant le délai de livraison erroné sur leur site. ce n’est pas livrable avant septembre ! et non au 1er juin comme c’était indiqué. bien vu Skywatcher707 merci pour ta bienveillance !

Ben, même réponse: il est tout à fait normal que la silhouette du secondaire dans le primaire soit vue comme décentrée, c'est un effet de perspective°. Ce qui doit être centré, c'est la pupille d'un oeilleton ou l'anneau d'un Cheshire qu'on voit dans cette silhouette. -- °vu du porte-oculaire, le bord proche du secondaire --pres de l'ouverture-- est plus grand que le bord éloigné --près de l'arrière du tube--, ce qui fait que le centre apparent de la face du secondaire n'est pas le centre physique. Mais vu du primaire (et donc pour ce qui est réfléchi dedans) le secondaire est plus loin, et le bord qui est le plus proche est l'autre, donc l'effet de perspective est moindre et opposé.

La suite! la suite ! 😁 donc détourage de la plaque principale à la ruban, puis affleurage à la défonceuse avec un gabarit medium. On verifie que ça rentre : puis on attaque les quelques trous, filetés ou non, et les petites barres qui vont supporter le miroir. Ces barres seront posée sur des vis pointeau, en appui dans un petit creux conique. Les perçages sont faits, ainsi que ceux des barres laiton qui serviront d'anti rotation. Il faut un peu de jeu, faut pas que ça accroche, j'ai donc percé à 5/10 de plus que l'axe, et fait un chanfrein de chaque coté, comme ça on est sur un minimum de surface en contact barre / "plaquette". notez les repères frappés, ben oui, c'est à la mano, et je ne suis pas précis au centième... comme dirait thom yorke : "everything in its right place" ensuite, les trois cotés qui servent au maintient et au centrage du miroir : On verifie que c'est bien d'équerre avant de percer / tarauder. puis on s'amuse un peu avec les taraud, M3 dans l'alu... quel plaisir Là, on est pas mal, passons au masque de chanfrein du primaire : Défonceuse sous table, compas, WD40 et soufflette sont mes amis sur cet usinage. puis on centre, puis collage à la cyano pour un perçage bien aligné, sans flou de bougé

Bonjour, La bienvenue sur le forum WA. Cependant, tu n'as pas posté au bon endroit (ici, à l'intérieur d'un autre post). Il faut supprimer ton post et en créer un nouveau. Ou un @Admin va déplacer le sujet. Ton télescope est la copie des ETX 90 Meade qui datent d'il y a un 20 ans. C'est un produit orienté lunaire et planétaire de bonne qualité, mis à la "sauce" NG et importé en Europe par Bresser. Il existe un modèle d'adaptateur photo dédié, à compléter par une bague T2 de la marque de ton boîtier photo que tu trouveras chez les revendeurs Astro sans problème (ils connaissent les bagues nécessaires). Bon ciel.

Très intéressant ça !!! Mieux quelqu'un Quark qui il est vrai est plus cher mais peut ce mettre sur une 80 par exemple (TS80 APO doublet que j'ai achetée il y a 5 ans pour y mettre un Quark mais avec les avis sur le control qualité, ça ma refroidi) Bien Astronomiquement, FRanck

Salut Pour Firecapture essaie de prendre la dll correspondante. Plus d'infos ici: https://player-one-astronomy.com/solution-of-uranus-c-camera-background-shift-issue-in-current-version-of-firecapture/ (tu peux traduire la page si l'anglais est difficile pour toi) En gros tu télécharges le dossier SDK chez Player One, tu extrais la dll et tu la colles dans le dossier de Firecapture (en prenant soins de mettre de côté la dll d'origine au cas où ça ne fonctionnerait pas). J'ai fait cette manip pour faire fonctionner la nouvelle Player One Neptune-664 même manip expliquée ici pour faire tourner la Saturn IMX533 https://player-one-astronomy.com/run-saturn-sqr-camera-in-current-firecapture-2-7-10/