Classement

Depuis le début de notre installation nous voulions imager cet ensemble de faibles nébuleuses, mais NGC 2170 se trouvant dans la constellation de la Licorne, quelques degrés au-dessous de l'équateur céleste, les prises sont pertubées par une véritable autoroute de satellites en orbite géostationnaire et notre télescope capte de nombre reflets dûs a de grosses étoiles très proches, il a donc fallu faire de nombreux essais afin d’arriver à obtenir des images « traitable ». La nébuleuse NGC 2170 révèle une incroyable mosaïque de différents types de nuages gazeux. NGC 2170 fait partie des nébuleuses par réflexion, nuages de poussière qui réfléchissent la lumière d'étoiles voisines - en bleu sur l'image. Elle voisine avec des nébuleuses en émission, qui émettent de la lumière (ici, dans les tons rouges) et des nébuleuses obscures (en noir), qui voilent la lumière. NGC 2170 est une pouponnière stellaire qui s’est formée il y a environ 6 à 10 millions d’années, située au bord du nuage moléculaire géant de forme elliptique Monoceros R2 (Mon R2), à environ 2 700 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Licorne. En fait, NGC 2170 n’est que la nébuleuse bleue-et rose au milieu sur le bord droit de l’image, tandis que cette région énigmatique – de plus de 15 années-lumière de diamètre – présente sur cette image un mélange de types de nébuleuses : Les zones bleuâtres sont des nébuleuses par réflexion (NGC 2170, NGC 2182 & VdB69), ainsi nommées parce qu’elles réfléchissent la lumière des étoiles chaudes proches. La taille des particules de poussière dans ces zones reflète préférentiellement la lumière bleue, similaire à celle des cigarettes et d’autres types de fumée. Les zones rouges sont des nébuleuses en émission, et brillent parce que la lumière ultraviolette des étoiles voisines excite l’hydrogène et d’autres atomes de gaz dans la nébuleuse, qui émettent ensuite leur propre lumière dans des couleurs spécifiques. Enfin, ce qui ressemble un peu à de l’encre noire répandue sur l’image sont des nébuleuses d’absorption sombres(LBN 994LBN993,LBN 998,& LBN 999), et ne sont visibles qu’à cause de la lumière qu’elles bloquent. En d’autres termes, la nébuleuse sombre est vue en silhouette. Il y a des signes révélateurs de la formation continue d’étoiles et de jeunes étoiles massives principalement cachées derrière l’épaisse poussière interstellaire, qui absorbe fortement la lumière ultraviolette et visible. Les vents énergétiques et le rayonnement intense de ces jeunes étoiles chaudes remodèlent leurs nuages interstellaires natals. Full & details on astrobin : https://astrob.in/s63k55/0/

Bonjour à tous J'ai écrit des diagrammes représentant 11 principes de traitements sous pixinsight en utilisant les dernières méthodes de traitements à la mode . Cela concerne les images couleurs RGB, les images couleurs "dualband", les images mono LRGBSHO... : https://astro-photographie.fr/traitement_pixinsight.html Attention : Bien entendu, ces méthodes ne conviendront pas (ou ne plairont pas) à certains. Ce n’est pas un problème. Chacun est libre de traiter comme il le souhaite. Après tout, peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. Les 3 process (payants) de RC-astro ne sont pas non plus obligatoires. Ils peuvent être remplacés par Starnet2, EZ-Denoise et ne pas appliquer de déconvolution (c'est dommage car BlurX v2 est vraiment top en correction d'étoiles). Il y a suffisamment de tutos sur YT ou sur certains site pour satisfaire tout le monde. Sur mes diagrammes, même si l'icone ne le réprésente pas, la montée en non-linéaire utilise uniquement le puissant GHS (Generalized Hyperbolic Stretch) qui est vraiment puissant malgré ses nombreux réglages. Le stage Astro Images Processing A.I.P de février permettra de revenir sur ces méthodes et voir en détails certains réglages des process et scripts. D'autres tutos sont en préparation, notamment GHS, les process RC-astro, la soustraction du continuum des images narrowband, la calibration photométrique des couleurs... mais ça demande du temps (et de la motivation) a+ philippe

Salut les bricolos, Étant confronté aux soucis de glissement du train optique(correcteur maxfield+d5300) avec le focuser monorail, avant de le remplacer j'ai tenté de lui donner une dernière chance en effectuant quelques modifications. Le but étant d'augmenter significativement la friction entre le rail et l'axe métallique. Suffisamment pour gérer un correcteur de coma et un reflex de manière générale. 750gr pour le maxfield et le d5300 pourvu de la bague d'adaptation... Augmentation de la taille du palet presseur afin d'avoir une plus grande surface d'action sur l'axe métallique. Ajout d'un roulement+bagues d'adaptation afin de garder l'axe en position du côté sans la démultiplication. Il n'y a rien par défaut pour l'alignement de l'axe, abberant.. Au lieu de placer le moteur directement en sortie d'axe comme précédemment, ajout d'une démultiplication pour avoir plus de couple. 16/56 dents je dois recompter j'en ai essayé pas mal la poulie imprimée sera sans doute remplacée par un modèle alu quand j'ai l'occasion d'en commander une .. ça fait le boulot pour tester. Pour la fixation du moteur, j'ai fais un remix d'un fichier dispo sur thingiverse lien: https://www.thingiverse.com/thing:3612668 J'ai gardé l'anneau qui se place autour du tube de focuser, le reste a été remodelisé selon mes besoins (moteur nema17, fixation imprimée 3d au lieu d'une cornière en alu). La commande du moteur est effectuée par le driver focuser 1 du contrôleur Onstep placé un peu plus loin. Dès que la météo est propice,je refais un test d'autofocus et je vous fais un retour. Les fichiers 3d vont suivre pour ceux qui voudraient experimenter Car hormis ce défaut, je n'ai aucun jeu ni tilt sur le focuser, vraiment dommage ce défaut. cordialement

Et voilà à force de voir plein de sapins dont celui tout vert de la NASA, j'ai décidé de reprendre le traitement du mien qui est tout rouge... 😄 Les images datent de l'hiver dernier et la première version publié ici, a été réalisée avec SiriL. Depuis, je me suis mis doucement à Pix et j'ai donc revisité ce classique de l'hiver. Le traitement est basé sur l'enchainement suivant en partant de 2 compositions, l'une est le classique HOO et l'autre une compo L(Ha)-RVB pour obtenir la bonne couleur des étoiles : 1/ BlurX sur l'image HOO 2/ Starless 3/ monter d'histogramme sur la starless avec GHS en plusieurs passes 4/ NoiseX 5/ Astrométrie sur la L(Ha)-RVB pour récupérer la bonne couleur sur les étoiles 6/ BlurX 7/ Starless pour récupérer le starmask 8/ GHS en 2-3 passes sur le starmask 9/ Curve Transfo pour augmenter la saturation sur les étoiles 10/ Star recompo pour mixer les 2 images 11/ retouche cosmétique pour finir si besoin (local histoire equalization & cures transfo) Voici donc l'image ainsi obtenu pour que vous puissiez me faire vos commentaires & suggestions d'amélioration : J'aimerais notamment trouver une astuce pour réduire l'énorme halo autour de l'étoile située à côté du museau du Renard...

Faut que je mesure mais pas de suite car tout est monté sur la lunette qui va sortir ce week-end et pour la semaine normalement !! Je vais voir si je peux trouver une image pour retrouver. (Je ne suis pas chez moi). De mémoire je suis vers 85mm : l'adaptateur T autour de 30, le porte filtre 21, la bague autour de 8, la bague tilt 11 et la bague adaptation 16.5. Je fais un peu de planétaire et si l'EAF est monté, je devisse le côté EAF de la bague. Cet adaptateur alu reste toujours sur le C8 donc je l'utilise comme molette (comme sur la photo précédente). Avant de resserrer le tout, je fais la map, je mets l'EAF a mi course et je serre. Ça ne prend pas de temps. Je te redis dès que j'ai revu le montage. Sam

Bienvenue au club ! C'est vrai qu'elle est belle ! Mais je ne peux pas t'aider sur la bino, j'en ai pas, en bon minimaliste qui veut du rapide et le plus léger possible. Affaire de goût, mais j'ai la mienne depuis 2016 et le PO n'a pas bougé d'un poil niveau rigidité, point de friction ou quoi que ce soit générant des "vibrations". Mais je la monte léger, au max RC 2 pouces + Delos ou Pentax (1 kg max l'ensemble). ET je suis bien sur AZ4 sans souci, si ce n'est que cette monture commence à vieillir depuis les années. Pour les Gr, tout dépend bien sûr de l'objet et de la turbulence. Sur la lune par temps calme, le 3 mm répond encore assez bien (246 X) mais le suivi commence à être compliqué. Sur les planètes, le 3,5 sort de temps en temps (211 X), content cette année de l'avoir utilisé sur Jupiter avec des détails en plus par rapport à 148 X. Excellente sur les doubles, et en ciel profond champ large. Très complémentaire du 300 mm même si sa qualité d'image me donne souvent envie d'avoir la même chose mais en 120 - 130 mm (mais là on perdrait son aspect léger et à faible inertie qui en fait une grande partie de l'intérêt !)

Bonsoir, Pour bien finir l'année, une petite galaxie dans la Grande Ourse, distante d'environ 50 millions d'années-lumière. Capturée le 17/12/2023 sur le plateau de Calern.

Voilà, tout est assemblé et configuré. Verdict, la vidéo est assez explicite. Il y a 4.8kg sur le tube et il monte sans soucis. Toujours à la même graduation.

En tout cas, si image flou : - Il faut que tu check la collimation - Que tu laisse mettre ton télescope à température surtout si il y a un gros écart entre la pièce ou tu le stock et l'extérieur - Que tu check aussi la qualité de ton ciel (que tu peux voir sur des appli météo tout simplement). Ce qu'on appel le seeing Mais ne te décourage pas Comme l'a dit Le Gnou, des fois la turbulence se fige et alors là l'image s'améliore drastiquement, surtout sur les planètes. Quand j'observais mars en 2020 avec mon dobson, la plupart du temps la planète était une bouillie à l'oculaire quand elle était trop basse, mais quand les choses s'améliorait, et que la planète montait plus haut dans le ciel, l'image était meilleur et encore plus quand la turbulence s'estompait par moment. Mais il faut savoir être patient, et quand on l'est, on peut avoir de belles récompenses à l'oculaire

Bonsoir, Tu ne verras aucune différence entre les 2. Le seul point important est d'apprendre à régler (collimater) l'instrument correctement et qu'il soit utilisé avec des oculaires de bonne qualité. Bon ciel.

Il semble après plusieurs achats que cette forme soit standard sur les 80-90-102mm au moulage d'adaptation au tube près. Celui de la 80 et de la 90 sont identiques. C'est le barillet de la 90mm qui est plus long et plus gros pour faire un piège à lumière et que ça ne vignette pas dans le tube standard. Le tube standard Vixen pour les 80 et 90 fait 86.4mm (3.4") de diamètre interne : les 0.4mm m'ont déjà causé quelques déboires. Tout d'abord la crémaillère et le pignon : c'est un 14 dents, le plus petit que j'ai jamais vu. Il faut un très bon tour pour usiner cela. La course est de ~21.5mm par tour. Pour les manoeuvres à 1/64°° par tour ça fait +/- 1/3 mm, c'est bien pour f/12° ou plus mais ça manque de précision à f/11 et moins sauf si on règle bien la tension pour faire façon "toucher de plume" C'est la raison de ce démontage. ° la sensibilité au défocus est de +/- 0.227mm pour f/10 et varie au carré du rapport d'ouverture N=f/D °° je pense que tout le monde à la sensibilité dans les doigts pour tourner la molette à la précision de l'aiguille des minutes sur un cadran de montre ou d'horloge. J'ai pas vérifié mais cela doit être à l'échelle du crantage de la molette, ça devrait parler à la plupart des utilisateurs. Donc là, je parle de pouvoir régler un peu en-dessous de ce niveau de précision. Pour information sur une molette de 4cm de diamètre : 12.56cm de circonférence, ça fait 2mm de mouvement sur la circonférence. On est démultiplié par ~1/6 en linéaire. A retenir PO Vixen : 1mm sur la circonférence <-> 0.17mm sur la crémaillère ~ 0.28 lambda à f/11.1, ou passer de piqué max à 0.75 de strehl et de piqué max à 0.91 strehl à f/D15. C'est important d'avoir du doigté à fort grossissement : dés x1.6D à f/15 et même x1D à f/11.1. Le guidage et le glissement sont bien gérés par une association bi-métal acier chromé sur aluminium (alpax) dans le tube moulé. On notera l'allègement poussé que l'on peut faire en moulage de fonte d'aluminium : cf l'épaisseur un peu plus poussée pour la visserie. Le mouvement par le dessous nécessite que le pignon soit bien positionné. Dans mon cas il manquait des rondelles pour réduire l'appui des 4 vis qui tiennent fermement la plaque qui pousse l'axe. J'ai compensé avec deux épaisseurs de rondelles, probablement 1mm (quand même). L'axe grippait sur cette plaque et poussait le pignon sur la crémaillère au point de repousser le tube. Il y avait du tilt que je me suis expliqué plus tard. Probablement un entretien raté : les rondelles d'ajustement sont nécessaires. Le précédent propriétaire avait également un peu trop dégraissé. Sur les crémaillères, une graisse épaisse est nécessaire pour diminuer les backslash du jeu nécessaire entre les dents, même si c'est un hélicoïdal. Bref, dégraissage complet des parties durcies de la graisse avec de l'alcool : on enlève tout ce qui est crado. Ce n'est pas de la graisse noire mais un agglomérat inefficace avec le temps. Ensuite on ajuste en laissant un petit jeu à la précision voulue : ici moins de 1/10eme de mm. Une crémaillère hélicoïdale peut faire bien mieux. Et pour finir, on remplit tout l'engrenage à la graisse d'étanchéité silicone. (grade 3-4 ngli). Il semble que ce soit le standard sur les PO japonais que j'ai croisé : une graisse normalement transparente très collante et thixotropique (freine au démarrage du mouvement puis devient fluide). Ca ne cliquette plus et ça devient vide doux en réchauffant la graisse en quelques mouvements. Ensuite, le serrage. c'est un patin bi-matière type papier imprégné comme dans les joints de lavabo, sur lequel est collé un morceau de plastique flexible. C'est une feuille possédant des rainures (5-6) qui peut s'écraser sur quelques dixièmes de mm. La tension vient principalement de l'écrasement de cette partie qui freine le tube dans son mouvement. La crémaillère, elle, n'oppose quasiment pas de résistance au glissement. Deux réglages de tension par vis 6 pans creux sont présents devant la molette plus imposante de blocage de la course du PO. Egalement ça tient la partie papier en place : les pointes des vis rentre dans la masse brun-orange pour éviter qu'elle change de place. Ce n'est pas fixé par collage. Attention c'est fondamental pour un bon fonctionnement. Le réglage se fait à votre goût, néanmoins, celle la plus en avant doit être préférablement amenée juste à contact pour commencer. On maintient le tube contre les glissoirs et on visse jusqu'à rencontrer de la résistance. On procède idem pour la vis du milieu. La position la plus lâche, force d'appui minimale : le po ne doit pas tilter. Dans ce réglage il bouge tout seul avec un faible effort si on le pousse ou tire manuellement. Ça ne convient pas pour des oculaires au-delà de quelques grammes et la MAP tiendra difficilement à la moindre vibration. Serrez par étape de 1/4 de tour sur les deux vis jusqu'à ce que vous soyez satisfait. La goutte de vernis à ongles transparent peut la aussi servir, mais ne "bloquer" pas avant une session d'observation. Qualité opto-mécanique : une bonne surprise. Le tube fait 20.5cm de long et il est blaffé 3 fois en entrée côté tube. Deux baffles de 34mm je pense et un première un peu plus large de 35mm je pense située à 1.5, 5.5 et 10.5cm du bord. Le filetage est un M43 femelle sur 1cm de profondeur. Il existe un adaptateur assez cher chez Baader M43/T2 et particulièrement mal ajusté par rapport au M43-M36.4 livré avec la lunette. C'est le deuxième que je commande et il grippait tous les deux, j'ai du limer l'adaptateur : la rectification du filetage n'a pas été faite sur les pointes. On peut donc compter sur un champ pleine lumière un peu plus gros qu'avec le coulant 24.5 qui se limite à 18mm sur le plan focal. Probablement entre 27 et 29mm. La baisse de luminosité n'est pas censée être sensible sur l'erflé 32mm qui est donné à 65° donc l'Ortho & Kellner 40 passent également. J'ai un petit doute sur le champ du Kellner 50 mais c'est rarissime alors... edit : je rajoute que je ne me souviens pas du bafflage sur le PO de ma 102M, je ne sais pas si il a été enlevé ou si c'est natif. Quoi qu'il en soit ça monte le diamètre à ~42mm et probablement le champ PL à 32/34mm. Je me souviens de ce chiffre pour avoir monté un erflé Edmund Scientific qui ne donnait pas d'impression de vignettage. Donc dans l'ensemble un PO conçu pour les 80/910, 90/1000 et f/D 11 et plus long. Il faut l'entretenir de temps à autre si il devient dur, probablement du à de la perte de graisse. J'en ai trouvé facilement à Bricomarché. Du bon matériel bien conçu, ça tient bien 700g, peut-être 1kg sans broncher, au-delà faut prendre le modèle en M60 du R200SS (le newton astrographe). Largement suffisant pour mettre mon RC 2" avec l'adaptateur M43/T2, un coulant T2-2" le RC 2" et mon hypérion 36mm. Ca fera peut-être pas le champ non vignetté au bord mais sur une 90/1000, ça fait l'accès sympa au grand champ (1°40' d'arc avec pleine lumière, peut-être 2° ou plus avec un peu de perte)

Bonjour, curieux depuis très longtemps mais sans franchir le pas, j'aimerai cette fois me lancer avec mon fils de 11 ans dans l' observation du ciel. Ayant fixé un budget d'environ 300 euros, je viens ici quémander quelques conseils; le choix étant tellement vaste pour un débutant. Je suis tombé sur celui ci : Télescope omegon N 150/750 EQ-3. Pour répondre à quelques questions, à priori je me dirige plus sur l 'observation du ciel profond, le matériel sera rangé à chaque fois, je n'envisage pas d 'aller plus loin que mon jardin pour le moment, nous sommes débutants , pas de photos enregistrements ou autre ( A part une photo de mon fils essayant de voir quelque chose ). Dites moi si je me dirige déja mal sans trop être technique . Merci d 'avance Laurent et nathan ! Ps pour info mon fils veut être astronome ! bon ca c'est après avoir vu le sujet à l 'école l'année dernière , demain il voudra surement être pompier puis agent de police etc

Bonne année à chacun d'entre vous ! Que les jours à venir soient remplis de moments joyeux, de réussites et de découvertes enrichissantes. Dans le tumulte de nos vies modernes, je souhaite ardemment que nous trouvions des moments de paix et de sérénité. Que le ciel qui nous surplombe soit épargné de la pollution lumineuse, nous permettant ainsi d'admirer la voûte étoilée dans toute sa splendeur. Que cette vision nous rappelle la beauté simple et intemporelle de la nature, nous incitant à protéger et à chérir notre merveilleuse planète. Que cette année soit l'occasion pour nous tous de grandir, d'apprendre et d'aimer, dans un monde où chaque étoile brille avec éclat. A très bientôt, Hervé

Oui je ferai un petit retour ici Pour la qualité optique je m’attends à du très très bon tout comme la 80 que je possède. Non je vais la mettre en vente, je ne vois pas l’interêt d’avoir une 80 et une 100

Bonsoir, Perso, je prends toujours mon pied avec. Je sors avec dès que je peux. Côté optique, je ne peux pas vraiment te dire si c'est une bonne ou mauvaise optique mais comparé aux 300 et 400 de l'association, elle est vraiment bien ( a oculaire équivalent et colimation bien faite 🙂). Il me donne de très belles observations. J'aime surtout le poid pour le transport. J'ai juste dû rajouter un peu de poids au cul pour limiter les vibrations après pointage... Après vu le prix de vente 2024... Voir si ça vaut le coup par rapport à un sumerian ou équivalent. Perso, je ne suis pas près de le vendre..😂 Guillaume

100mm ? t'auras pas tenu longtemps

C'était sarcastique. Ce ne sont pas les efforts à faire (même imposés) qui sont la punition, la punition arrivera si on ne fait pas d'efforts (même imposés)

Avec les royalties je vais m’en payer des neuves!!! 😂

non comme les rayons sont nettement plus parallèles en sortie de télécentrique, tu peux la placer un peu ou tu veux dans un montage sans trop influencer son coef. Ainsi et même avec un long tirage derrière (en la plaçant en amont d'un renvoi et d'une bino), le coef varie assez peu contrairement à une barlow plus classique. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. avec plaisir, je vais enfin pouvoir me reposer (blague évidemment)

🫣🤣 J’suis pas fan de l’az4 par contre !

Bonjour, Franchement, pour avoir connu ce genre de monture, je déconseille fortement. D'une, la monture est sous-dimensionnée par rapport au télescope, de deux, une monture équatoriale n'est pas "instinctive" quand on débute. Bien sûr, ce n'est pas rédhibitoire, mais, honnêtement, dans ce budget, mieux vaut viser, comme l'on dit @SMASHY & @'Bruno un Dobson. Note : je n'ai pas de Dobson. Mais entre une monture brandiloquente (que j'ai dû supporter) et un Dobson (que j'ai essayé), mon choix serait vite fait... À la Clef des étoiles, le 150 x 1200 est à 309€ : https://laclefdesetoiles.com/dobson/4871-dobson-sky-watcher-classic-150p-1501200.html A+

Il irait toujours sur un ES400, mais c'est pas celui qu'on achèterait en premier (neuf ou en occas) au regard de ce que tu vas commencer à observer et disons de manière générale. Le 6mm servira pour la Lune et les planètes... Mais quand on a aussi d'autres focales plus longues, pas comme oculaire unique bien entendu. Bon ciel.

Bonjour à tous Pour commencer l'annee ,un serie prise sous un ciel corrrect (sans plus) mais pour faire des essais Setup : Lunette AP 155 EDF F/D7 sur AP Mach2 Aquisition sous NINA : QHY268C (Mod#5 , G : 56, O:30) traitement Siril en mode manuel M42, en mode rapide : 100 x 10s (pour eviter de cramer le coeur) + DOF M51 : 100 x 120s + DOF M81 : 55 x 120s + DOF

Ah oui, mieux ! J'espère que tu vas pouvoir traiter le halo car j'en ai eu des comme ça et pas easy...

Très joli !

Toujours pour du visuel, une latitude approximative suffira. Tant que je reste en France, je ne la change jamais. Pour ce type d'observations, une mise en station demande 2 minutes. Pour ma part je ne place jamais la boussole trop proche de la monture

...et de perdre la résolution Au 500 ça picote un peu, mais il suffit de reporter la traque des tachouilles à un peu plus tard....

Le QC, c'est le quick changer baader (2456322). Pour le reste, il te faut faire au plus simple : le renvoi baader est très bien pour la maxbright II, et le montage le plus évident pour pouvoir la retirer facilement, c'est le QC. A partir de là, ajouter/retirer un glasspath sans trop de contrainte ne peut se faire que sur la bague zeiss de la bino (un quart de tour de la molette du QC, la mkII est retirée, et tu peux visser ou dévisser le glasspath sous ta bino). Donc exit le 2.6 et tu prends à la place le 1.7 qui se monte dans les deux sens. Prends le directement en version z si tu ne veux pas avoir à le retourner toi même. A ce stade, tu sais que tu as un montage renvoi/bino court, solide, fiable, te permettant de très facilement mettre/retirer la bino et visser/devisser le glasspath. Mais tu souhaites en faire quoi de cette bino et à quels grossissements ? Selon ta réponse, trouve toi 2 paires d'oculaires qui avec/sans le glasspath te permettent d'obtenir 4 grossissements différents. Réfléchis pour avoir un étagement qui te convient, sans doublon via le glasspath. Des orthos iront très bien. Ajouter/utiliser une télécentrique en amont du renvoi est une autre alternative encore, pour grossir encore plus ou pour n'utiliser qu'une seule paire d'oculaire. Je ne te conseille pas cela pour le moment, le temps d'apprendre déjà à fonctionner avec une config simple et 2 paires d'oculaires. A ce stade, tu as donc une config fiable en bino nocturne, et au besoin, tu peux même visser un filtre 2 pouces en amont du nez du renvoi. Ceci dépend de la méthode que tu utilises pour monter ton renvoi sur ta lunette. Tu ne l'as pas détaillée. En solaire, tu dévisses simplement ton QC du renvoi, et tu visses dessus un nez 31.75 t2. Tu peux le glisser dans le po de l'helioscope et tu peux toujours utiliser tes deux paires d'oculaires et ton glasspath pour gérer tes grossissements. Tu ne grossiras pas autant qu'en nocturne à priori. Mais idem là encore, on ne sait pas comment tu montes ton hélioscope sur ta lunette. Tu peux aussi mettre une barlow ou une telecentrique dans le PO de l'hélioscope, puis monter la bino dedans (dans le cas ou tu n'aurais qu'une seule paire d'oculaire de longue focale). Dans les deux configs, il faut également que tout soit ok en terme de tirage globale pour ta 100mm.

Avec plaisir Quand tu comprendras ce qui ne va pas, que tu y remédieras, quand tu auras un peu plus d'expérience, que ton œil sera plus affuté et que tu commenceras à prendre plaisir à observer et à avoir de belles images, ça changera déjà beaucoup la donne Encore une fois ne t'inquiète pas et ne te décourage pas, on est tous passé par là, il faut avoir un peu de patience et de pratique. Ne pas hésiter à se demander qu'est ce qui ne va pas et si besoin à venir le demander ici comme tu l'as fais. Le mieux est d'aller dans un club astro ou ils se feront une joie de t'apprendre les bases et ou tu pourras essayer plein de setup différent en plus et observer de belles choses. Car lire sur un forum les conseils c'est bien, mais les mettre en pratique c'est encore mieux Pour la collimation je laisse les connaisseurs y répondre

Merci pour tes commentaires et le lien vers le tutoriel, je vais tenter de regarder ça ce week-end. En attendant voici une version plus claire car effectivement la version au dessus est un peu trop sombre.

J’ai observé pendant une trentaine de minutes je dirais. Le ciel n’était pas nuageux mais il y avait du vent et il faisait froid. j’ai testé plusieurs fois mes plossl 12,5mm et 6,5mm, je voyais les deux traits transversaux sur Jupiter mais c’était très estompé. J’ai essayé pendant plusieurs minutes de faire des allers retours sur la mise au point mais j’ai jamais réussi à avoir mieux qu’un rond pas net sur les contours avec des détails que tous le monde présent ne voyait pas

. Haaaaa ...la voici enfin arrivée...🤗 Si tu peux éventuellement transmettre les appréciations par rapport à la Skywatcher 100 ED?.... Patience. ..la météo va s'arranger....

Bonsoir à vous merci pour vos messages de bienvenue !

Bonjour à tous Ca y est, la lunette Takahashi FC100DF est bien arrivée ce matin après une commande faites chez Optique-Unterlinden le 28/12 Premier retour : Le colis pèse son poids, et je comprends pourquoi. O-U m'avait bien spécifié que la lunette serait parfaitement protégée (voir photo), et de se fait il y a en tout 3 cartons bien épais et bien rigide, avec des cales en polystyrène + des copeaux qui protègent la lunette comme il se doit. Quasiment aucun risque qu'elle soit abimé donc Déballage de la bête, et... qu'est ce qu'elle est magnifique on a de suite une impression de solidité et de qualité des qu'on la regarde et qu'on la prend en main. Même si le pare-buée n'est pas rétractable, elle reste assez compact je trouve (voir photo) 3.5kg nue, qui monte vite à quasi 4.1kg (j'ai pesé l'ensemble) avec le collier, la platine et le petit chercheur point rouge. Je n'ai pas pris le chercheur Takahashi, j'ai beaucoup plus d'aisance à viser avec un bon chercheur point rouge qu'un chercheur grossissant. Le porte oculaire est costaud, plus que celui de la FC100DC qui n'est qu'en 31.75mm. Celui-ci, est en 50.8mm. La crémaillère est robuste, sans le moindre jeu, et je trouve qu'elle manque juste un poil de fluidité ce qui pourrait occasionner des tremblements à fort grossissement, mais j'imagine que ça se fera avec le temps. Il n'y a pas de RC encore car je ne l'ai pas reçu, ni de tête bino. Avec tout ça + une paire d'oculaire on sera autour des 5kg, ce qui est déjà pas mal pour une lunette de 100mm Exit du coup les petites monture ALT AZ bien pratique type porta II, AZ4 etc... Ce sera une monture Giro ercole mini qui fera parfaitement l'affaire que je monterai dessus. J'en avais une il y a quelques années avec une Skywatcher 100ED, qui à une focale plus longue et quasi le même poids que la FC100, et ça passait sans le moindre problème. C'est vraiment une superbe monture et assez légère en plus. J'ai commandé aussi une valise Skywatcher (celle de la 100ED), pour y mettre la lunette avec tous ses accessoires dedans (bino, GP + une barlow peut être, une ou deux paires d'oculaires, hélioscope, et en laissant fixé sur la lunette si je peux : le RC et le chercheur ce qui devrait être possible car la FC100 est plus courte que la Skywatcher) . Le but est d'avoir que 2 choses à trimballer pour être le moins encombré et pour être le plus grab and go possible : La mallette avec tout dedans + la monture avec son trépied que je laisserais fixé dessus. Je ferai un CROA bien détaillé quand j'aurais reçu tout le matériel au complet (et quand il fera beau surtout), car il me manque encore la tête bino, et surtout la monture. Le renvoi coudé avec ses accessoires et un glasspath de x2.6 devraient arriver fin de cette semaine normalement

Le Sud ouest ?

Salut, Oui il y a pas mal d'IFN dans le coin, qui s'accentuent vers B150 (nébuleuse sombre). Il y a plein de détail, vivement les couches couleurs.

Pour mon Dob300 et la FC100DF j'utilise 3 oculaires, Nagler 26, Nikon 12,5-10mm Hw et Ethos 6. Me manque je sais les 2 Pentax 5 et 3,5mm surtout pour la taka. Effectivement il y a un gap entre le 26 et le 12,5 mais bon j'ai peur de trouver un 17 et de ne plus sortir le 12,5 Mais très franchement avec ces 3 oculaires je suis vraiment heureux. Evidemment c'est le 26 et le 12,5 que j'utilise le même....

en fait c’est propre à chacun suivant sa morphologie. Le relief d’œil c’est pareil je pense que c’était préfèrent être plus collé à le tulle que d’autres. C’est aussi le champ, je n’ai jamais testé des 100 degrés mais il y a des personnes qui ont du mal à regarder aux bords et ne trouve pas ça confortable. Pour le pentax XW23, la bonne nouvelle c’est que tu peux régler le relief d’œil comme tu préfères. En fait j’avais pensé à l’acheter à la place du ES24 mais c’est le budget qui m’avait freiné.

Hello @Astrobug Très belle image. Pour les IFN, ça ne fait aucun doute: il y en a plein dans ce coin. Voici une comparaison avec une de mes images: On constate quand même des différences (notamment dans les zones proches de la galaxie). Je pense qu'il s'agit d'artefacts de traitement mais je ne saurais dire laquelle des 2 images est la plus juste?

Bonjour la compagnie vintage, Je propose un truc un peu ouffff. http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/pentax-1021200-grande-achromat-vintage-motorisée-solde-nouveau-prix-r35013/ Je le dis ici, je la laisse partir pour 1500€ ce qui est vraiment très peu, ne serait-ce qu’à la vue de l’optique, des oculaires et accessoires, et de l’état général. Mais bon ... chuis un peu obligé de faire du grand ménage 🙄 Meilleurs vœux à tous 🥳 Stéphane

Je confirme que les pentax XW sont des oculaires juste fabuleux. Champ assez généreux tout de même, et qualité optique excellente. Je me souvient d'image en planétaire et lunaire magnifique avec une lunette apo

Avec une Taka..la brume devient " transparente", les gouttes de pluie ont un contraste magnifique.... Bon, j' attend de beaux CROA moi aussi, car avec cette météo sublime, glissade dans la boue le jour de l' an, et épaule" en compote" bientôt opérée... Je peux espérer le ciel profond printanier...et si la 100 ED devient trop difficile à gérer, je peux me rabattre sur la petite configuration 80mm de @Unospe...pour le moment je dois me contenter d'un monoculaire de la main gauche...

Salut, ça pourrait t'aider : Alexis

Salut, La bienvenue sur le forum. Sur ces 2 matériels, c'est très simple, il y en a un qui est encore facilement (tout est relatif...) transportable, l'autre moins. On est sur des 16". Pense aussi au volume selon le véhicule si transport nécessaire, l'ES est compact, le SW bcp moins. C'est très simple, depuis le Covid, tout a pris 20 à 30 % (et parfois plus). ES fait partie des produits qui n'ont en revanche presque pas augmenté. Regarder aussi le marché de l'occasion, on voit passer aussi de temps à autres (et ces derniers mois, le marché de l'occasion est très alimenté, personnes qui arrêtent l'Astro, changent de matériel...), notamment des 16" parfois à prix très intéressant. Un ES s'il est à un bon prix est généralement vite vendu. Bon ciel.

Ce n'est malheureusement pas aussi simple. 1) fuir les lumières parasites (facile) c'est impératif même à 2000 m, 2) s'assurer de l'absence de turbulences excessives (difficile : faut tester) ... Enfin, on peut adapter ses objectifs au site que l'on fréquente

Je ne me défini pas vraiment comme une occurrence, plutôt comme un client ou un utilisateur.

Il n'y a pas de soucis avec la durée de l'installation ! nous n'avons peut être pas été clair dans notre expression. Le seul point a faire attention c'est de valider avec l'étoile au centre de l'oculaire. Forcément si on pointe, et que l'on met du temps à valider, le ciel à pu bouger. Mais si on recentre avant de valider, il n'y a pas de problème. On peut mettre 10min entre chaque étoiles, ca n'a pas de conséquence.