Classement

Bonjour les ami(e)s, J'espère que vous allez tous bien. Je vous partage une mouche verte avec de forts reflets cyans et turquoises et qui ressemble fortement à une Lucilia sericata. Prise au banc macro avec les objectifs Mitutoyo 5x et 10x. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucilia_sericata Prise de vues : De coté (j'ai eu la flemme de lui faire sa toilette car elle est pleine de poussière) : photo stackée à partir de 203 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 5x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/4 - iso 400 La "bouche" (ou plutôt pièces buccales) : photo stackée à partir de 368 photos dans Zerene Stacker avec la méthode Pmax - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 10x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/10 - iso 400 J'avais déjà pris la "bouche" d'une mouche : https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/23/#findComment-3100625 Amitiés, FRanck

et il y a eu encore 2 autres éruptions aujourd'hui !!! 1 qui s'est terminé peu après 14h et là une autre ce soir vers 20h...dont j'ai pu voir le début du fait de très fort décalage Doppler (qui sont des signes précurseurs d'éruption) et de parties très brillantes .

Merci Et hop +15 en sat sous toshop : Bon ciel, A+ Nico

Merci @francois58 et @lviatour Nan, je m'arrête là, faut déjà que je dompte la bête ! Si je devais l'échanger un jour, ça serait sans doute pour un bon gros Newton d'artisan à la @danielo Ci-dessous la M51 (15h de pose) de mon pote Hervé avec un Skyvision 400 sur monture EQ8, à quelques mètres de moi dans la Creuse. Bon c'est pas le même encombrement non plus, là ça rentre plus dans mon van !!

bonjour à tous, 12 juin 2025 à 07h00 ce matin il y avait une énorme éruption !! Le ciel était très voilé et nuageux mais j'ai pu prendre ces photos comme j'ai pu... Chris

Bonjour à tous Je lis depuis quelques années beaucoup de messages postés sur ce forum et j’ai – dès le début – été impressionné par la bienveillance et la qualité des échanges. Vos retours d’expérience m’ont beaucoup apporté et ça m’a permis - entre autres – d’améliorer mon setup. J’ai, de mon côté, travaillé depuis plusieurs mois sur le projet d’un rotateur de champ DIY - car je trouvais le prix des modèles du marché particulièrement élevé - en m’inspirant de cet excellent travail : https://www.scopefocus.info/home/rotator https://www.thingiverse.com/thing:5253710 https://www.thingiverse.com/thing:5243794 C’est donc l’occasion de prendre à mon tour la parole pour en partager les résultats, si certains peuvent ou pourraient être intéressés. Le projet initial est déjà très complet mais à l’usage j’ai tout de même rencontré quelques soucis, m’ayant amené à y apporter mes idées d’améliorations. - Au niveau mécanique, la zone de fixation n’était pas très pratique pour le serrage (pas de blocage de l’écrou) et souffrait d’une faiblesse (particulièrement avec du PLA que j’ai utilisé au début - erreur) sur la zone de serrage, dont j’ai pâti une nuit où je ne pouvais plus faire un pointage correct (collier cassé et desserré, donc rotation partielle et erratique). J’ai redessiné des épaulements plus épais pour la renforcer. - Je n’étais pas fan du design du boitier contenant le PCB, que je trouve très épais et assez loin de l’axe de fixation. Donc modification du design 3D, couplé à une carte PCB à faire fabriquer pour compacter tout ça. Ca peut tenir derrière une roue à filtres avec un encombrement minimisé désormais. - Possibilité de remplacement du NEMA de 42/44mm de hauteur par un modèle pancake, ce qui présente l’inconvénient d’avoir moins de couple, notamment de maintien, mais compensé en partie par le point suivant. - Utilisation d’une poulie à 16 dents et non 20, donc meilleur couple (+20%). - La roue dentée à imprimer comportait un nombre de dents qui ne permettait pas d’avoir un nombre entier de steps par degré (dans les paramètres ASCOM). On peut évidemment arrondir… mais c’est mathématiquement très frustrant. J’ai opté pour une nouvelle roue, plus grande (donc meilleur couple ; encore +20% ! et possibilité d’adapter des bagues plus grandes), toujours compatible avec une courroie GT2 de 6mm de large, de 144 dents, ce qui donne pour des microsteps de 1/16e et une poulie de 16 dents : 80 steps /degré de rotation de la caméra, ou 64 steps /degré pour une poulie de 20 dents. - Plusieurs modifications dans le code Arduino : plutôt que de souder les broches MS1, MS2, MS3 du driver A4988 sur la masse ou le 5V, leur état est désormais paramétrable dans le sketch si on voulait modifier la taille des steps. - Modification des vitesses de rotation et accélération du moteur - Un des gros points négatifs du projet initial – et ce n’est pas une critique car je redis ici toute mon admiration pour ce travail et ma gratitude envers ceux qui partagent les fruits de leur inventivité, qui plus est gratuitement – il n’y a pas de possibilité logicielle d’inverser le sens de rotation (ni dans NINA, ni dans les paramètres ASCOM), ce qui fait que si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faut modifier le sketch, le recompiler et le télécharger sur l’Arduino Nano. Bon, je suis d’accord, ça n’arrive qu’une fois quand on paramètre le dispositif, mais tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec ça. Donc, j’ai ajouté sur le PCB un petit switch mécanique, qui permet d’inverser le sens de rotation manuellement, à la demande. A noter que l’état du switch n’est lu qu’à l’allumage de l’Arduino. Donc pour changer de sens : tout débrancher (ce qui est une bonne méthode quand on intervient sur le PCB pour ne pas risquer de cramer le driver), ouvrir le boitier PCB, inverser le switch, refermer et rebrancher. Le design des prises DC et USB interdit de toute façon la manipulation du switch sans débrancher les câbles. Le switch est optionnel car même sans, le sketch va fonctionner. Dans le sens qui est défini dans le code, évidemment. - J’ai aussi pas mal galéré avec la tension logique appliquée au driver. En fonction des cartes Arduino, les tensions VIN et 5V peuvent différer pas mal et si on se trompe de broche comme moi, ça peut merder complet, et faire péter les plombs le temps d’une soirée à comprendre le souci... - Rajout d’un convertisseur de tension (prendre 9V, car VIN doit être entre 7V et 12V, et que 12V risque de détériorer certaines cartes noname, apparemment), plaqué sous la carte Arduino. Optionnel… sans convertisseur la carte est alimentée en USB, ce qui est probablement suffisant, mais une alimentation stable indépendante permet – je pense – un gain de fiabilité. - Le design initial est pour des bagues M42, ce qui va bien jusqu’au format APS-C, encore que c’est peut-être un peu juste, surtout si le dispositif est placé en avant sur le chemin optique. J’ai donc refait un design 3D pour 2 variantes en M48 et M54. Le M54, indispensable pour le full frame – mais les bagues sont plus chères. Le M48 n’est pas très différent du M42 en termes de prix. J'ai utilisé pendant plusieurs mois la version avec un pancake en arrière de la roue à filtres qui était donc fixe et je n’utilise pas d’OAG. Le tirage entre la RAF et ma caméra n’était pas excessif avec le rotateur, donc pas de souci de vignettage. Mais pour un setup différent, si la caméra doit être directement connectée à la roue à filtres, celle-ci doit tourner avec, et l’OAG aussi, si présent. Dans ce cas, le moteur pancake sera très certainement trop faible pour tout déplacer. Possibilité 1 : choisir un NEMA 17 de 42mm ou plus, le couple sera au moins 3 fois plus important. Plus lourd et encombrant aussi. Possibilité 2 : opter pour un moteur avec système planétaire (Galileo 2, emprunté au monde de l’impression 3D), qui donne un couple multiplié par 9, sauf que le système impose un bore de 8mm et donc limite la poulie à 20 dents minimum (au lieu de 16). Le couple nominal du moteur est aussi plus faible (10 N.cm au lieu de 16 pour le pancake). On a quand même - au final - un couple 4 fois et demi plus élevé qu’avec le pancake (10N.cm*9*16 dents / (20 dents*16N.cm)=4,5), pour un encombrement à peine plus important. Mais plus cher. Nombre de steps par degré : 576. Possibilité 3 : un moteur avec réducteur intégré. Il existe des démultiplications très variées, mais au prix d’une augmentation du poids et de l’encombrement du moteur assez conséquents. On pourrait aussi dessiner des roues dentées de plus de 144 dents, mais pour doubler le couple, il faudrait multiplier le diamètre par deux aussi… Edit : pour confirmer ma préférence pour la possibilité n°2, j’ai mis en place un rotateur avec ce moteur en amont de ma roue à filtres. Tout tourne sans difficulté… C’est pour moi et pour mes besoins le meilleur compromis encombrement / précision / couple. Et j'ai pris une bague M54 car ça limite l'utilisation de bagues de conversion. Donc voilà, je mets à disposition l’ensemble de tous ces éléments (fichiers STL, sketch Arduino, Gerber du PCB) pour qui pourrait être intéressé. Le BOM : - 1 moteur pas à pas NEMA au choix parmi : o NEMA 17 pancake 12€ o NEMA 17 42 ou 44mm 10€ o Stepper rond de 36mm avec système à planétaires 36€ - 1 bague M42 ou M48 ou M54 de 20mm et des bagues d’adaptation en fonction votre setup - 2 inserts laiton M2.5 + 2 vis M2.5 BHCS de 10mm environ - 3 inserts laiton M2 + 3 vis M2 de 6mm - 1 poulie GT2 de 16 ou 20 dents – bore à adapter en fonction du moteur - 1 courroie GT2 de 348/350mm - 1 carte PCB à imprimer ou faire imprimer 2-5€ - 1 carte Arduino Nano (mini USB ou USB-C – j’ai testé les 2 et la connexion USB-C est mécaniquement meilleure). Les clones chinois marchent très bien. 4€ maxi - 1 stepper Driver A4988 moins de 2€ - 1 condensateur électrolytique de 100uF minimum (16V ou 25V) - 1 prise JST XH femelle droite pour PCB - 1 prise DC 5,5/2,1 pour PCB - 4 vis M3 + rondelles pour fixer le moteur - 1 vis M3x16mm ou 18mm - 1 écrou carré M3 5mm - 1 convertisseur de tension 9V (optionnel) - Câble USB et câble DC 5,5/2,1 Outils nécessaires : - Imprimante 3D. J’ai initialement utilisé de l’ASA, puis du PETG renforcé en fibres de carbone qui est nettement plus rigide - Fer à souder électronique - Multimètre - Pince à sertir pour faire la prise JST XH du câble moteur à brancher sur la carte PCB (les câbles fournis sont bien trop longs) - Ordinateur avec IDE Arduino pour flasher le firmware Il faut bien lire la doc sur les tensions à appliquer au driver du moteur pas à pas, qui dépendent des caractéristiques de ce dernier. Finalement, on peut disposer d’un dispositif assez bon marché, comparé aux solutions proposées dans le commerce, qui fonctionne très bien pour un pointage à l’aide de l’astrométrie, avec rotation du champ. Ca permet de refaire exactement le même cadrage d’une nuit sur l’autre. Testé dans NINA, super efficace ; je n’utilise pas d’autre logiciel d’acquisition, donc pas d’autre retour d’expérience, désolé. Couplé à un panneau à flat motorisé et informatisé, ça devient ultra puissant, puisqu’on peut changer de cible en cours de nuit, changer l’angle, refaire ses flats pour le nouvel angle et faire une nouvelle acquisition. J’ai aussi adapté un panneau à flats ASCOM motorisé DIY à mon usage. J’ai encore beaucoup de travail pour le rendre polyvalent pour qu’il s’adapte à des setups variés. De mon côté, j’ai abordé tout ça en étant ignorant tout de quasi tous les sujets (moteurs stepper, design PCB, tensions Vref, poulies, courroies, roues dentées…), armé de ma seule obstination quasi pathologique. Et si au final j’ai probablement déjà dépensé autant (sans compter le temps passé) que ce que vaut un rotateur prêt à l’emploi, j’ai appris énormément et pris beaucoup de plaisir à faire fonctionner cette petite bestiole (paraphrasant presque Galilée lors de son premier fonctionnement en situation : « il tourne !!! »). Désolé pour la longueur du message – beaucoup de choses à dire… Moteur 17HS08-1004S 17HS4001 Nema36 + Planétaire Nb dents Poulie 16 20 16 20 20 Couple (N.cm) 144 115 378 302 648 Encombrement 0 0 + 20mm + 20mm + 18mm Nb de pas / degré 80 64 80 64 576 Précision (degré) 1/5 1/4 1/5 1/4 1/36 Précision (arcsec) 720 900 720 900 100 Prix + + + + ++ On peut faire la version NEMA36 + bague 54mm pour environ 120€ je pense, sans compter l'impression 3D et l'alimentation 12V. Et tout est dans un dépôt Gihub : m0k2001/astrofieldrotator: DIY Astrophotography Motorized Field Rotator notamment quelques images et une vidéo avec N.I.N.A. Depuis le début de la mise en forme de ces infos, ZWO a sorti son rotateur CAA, qui rebat un peu les cartes par son prix plus raisonnable. Pour comparer, rappel de ses caractéristiques : · 399€ · Couple 25 N.cm · Précision < 0,1° (< 360 arcsec) Evidemment pour les possesseurs d’ASIair, la question ne se pose pas ; mais j'ai posté ce message dans la catégorie "Bricoleurs" o:) Voilà... si questions, n'hésitez pas.

Bonjour, ce matin le ciel est enfin clair, sans voile , ni nuages ^^... donc j'ai pu observer et retenter d'enregistrer directement en couleur.. Et en mode Coronographe avec filtre H alpha 100 Angströms Chris

aaaaaaah . . . ok ok ok. Je vois. Equipement "automatique" ou plutôt, programmable et déporté ? En tous les cas, tes résultats sont tjrs superbes 🤩 C'est souvent que les ami(e)s de wa ont ce genre de système ? Si j'ai bien compris, tu programmes le matos et il fait les photos tout seul. Pas besoin de rester dehors toute la nuit ? Dans 9 mois c'est la retraite, je vais commencer à travailler ça, Me renseigner. Amitiés , FRanck

Et elle est fourmidable ta photo de fourmi vue de face fdudu 🙂, les détails sont impressionnants.

@krotdebouk j'ai la version 3 Max que j'ai acheté il y a quelque mois; j'ai essayé de m'en servir mais comme je n'y arrivais pas, je les ai contacté et ils m'ont répondu que je devais aussi régler le miroir primaire or j'ai un VMC 260 et le primaire ne se bouge pas, je leur ai écrit et même envoyé une photo pour leur montrer qu'il n'y a pas de vis de réglage du primaire et je n'ai jamais eu de réponse... (je précise aussi qu'avant de l'acheter je leur ai demandé si ça fonctionnait aussi sur le VMC et ils m'ont répondu oui...)

Une de plus, bien joué Seb !

Bonsoir à tous, Je vous propose aujourd'hui de vous partager mon escapade pour réaliser une photo que je souhaite faire depuis mes débuts dans le monde de l'astrophoto, le complexe de gaz du Scorpion, également connu sous le nom de Rho Ophiuchi. Il s'agit d'une région très riche en gaz et nébulosités, située dans la constellation du Scorpion. C'est une cible très basse, à peine 20° au pied des Pyrénées. Pour maximiser mes chances de réussir mon cliché, plusieurs conditions étaient nécessaire. Tout d'abord, un ciel parfait (enfin, autant que possible quoi ...). Ensuite, pas ou peu de lune (avec un APN et sans filtre, il me faut le moins de pollution possible). Enfin, un horizon sud bien dégagé (un bon spot est repéré à 20min de route) Ces conditions se sont miraculeusement réunies le 30 Mai dernier, pendant un week-end long !! Donc les enfants couchés, chargement du matériel photo, un encas, de la boisson, un pull et hop, direction les premiers contrefort des Pyrénées, sur une table d'orientation. J'arrive juste pour le coucher du soleil. Et c'est beau, y pas à dire. Je partage ce moment ainsi que l'arrivée des étoiles avec un couple qui profitait également du moment. Pendant que les darks se font, nous discutons étoiles, planètes, lune. Je sors ma paire de jumelles pour leur faire partagé un zoom sur la lune, ainsi que sur Jupiter avant qu'elle ne se couche. La nuit commence a tombé, le couple rentre chez lui, et je fini mon installation. Vers 23h30 le Scorpion se lève au dessus des montagnes, je lance mes photos. Ma nuit va alors consister en des aller-retours entre la voiture pour fermer un peu les yeux et la table d'orientation, histoire de faire un dithering très grossier et vérifier que tout va bien. J'en profite également pour lever les yeux au ciel, pour un véritable émerveillement. Rien qu'a l'oeil nu ou avec ma "super" paire de jumelles (40€ chez décath'), c'est un vrai régal !! La voie lactée est somptueuse, les nuages sombres ressortent vraiment bien. Andromède est discernable à l'oeil nu et ressort bien comme une tache laiteuse oblongue. Je fais également le tour des différents amas globulaires du coin, facilement repérable (M13, M10, M12, M22, M4, M11). Même la lagune et la trifide ressortent. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas pris le temps de simplement profiter du ciel, Quel bien cela fait !!! Vers 4h, le scorpion commence à se coucher. Je change mon cadrage pour me recentrer sur la voie lacté et faire quelques photos avant que le ciel ne s'illumine à nouveau. Le changement des couleurs, le levé de Vénus (une petit bille orange posée sur l'horizon), l'heure bleu, avec les étoiles encore visible alors que les montagnes se dévoilent, puis enfin le levé du soleil. Il est alors l'heure de tout remballer, des étoiles encore plein les yeux, pour redescendre (et faire un stop à la boulangerie pour les croissants / chocolatines). Une nuit blanche (je ferais pas ça tous les soirs) mais quelle nuit !! Assez mots, place aux images ! Le setup : K-70 avec DA50mm fermé à 2.2, iso 640 Star adventurer 139 x 2 minutes Le scorpions, de la voie lactée jusqu'au cheval bleu La voie lactée, du sagittaire jusqu'à l'écu 6x2' Lors du contrôle de mes lights, j'ai observé un phénomène étrange. A partir du milieu de la nuit, des zébrures colorées apparaissent. Pas forcément bien visible sur les vues individuelles mais bien quand on fait défiler les images. Sur l'APN, ca ressemble a des espèces de vagues vertes et roses. Ca m'a fait penser au phénomène de l'airglow. Ou alors juste des nuages de très hautes altitudes ... Si quelqu'un a une explication, je suis preneur ! un petit film pour illustré ! Projet sans nom.mov Le setup au couché du soleil L'heure bleu (6 poses traitées avec séquator) Et le levée du soleil Voilà pour ma petite aventure ! Merci de m'avoir lu jusqu'ici ! J'espère que ces images vous plairont et bien sur, conseils et critiques sont toujours les bienvenus !!! Bon ciel à tous !! Julien (encore un)

salut pour ma part et pour aligner, smart sur son support (incluant l'oculaire), sans objectif devant je vise un lampadaire et ajuste le smart pour obtenir un disque lumineux homogène on voit de suite l'effet d'un décentrement, c'est très sensible à la position radiale, tellement qu'il est impossible de compter sur une indexation mécanique de la position il faut faire le réglage à chaque installation du smart ou changement d'oculaire ajuster aussi la distance axiale pour avoir un bord de disque net en principe c'est au plus près de l'objectif du smart

Encore une belle capture ! Bien joué

Bonjour, Soleil du 10 juin 2025 midi, Matériels : - HEQ5 PRO GOTO, - SOLARMAX III, - Caméra PLAYER ONE monochrome APOLLO M Mini, - 1 parasol ! Réglage caméra et Traitement : Protubérances : - GAIN : 0, EXPO : 0,600 ms, GAMMA : 84, 3000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 20, GAMMA 1_00, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Surface Solaire : - GAIN : 0,EXPO : 0,300 ms, GAMMA : 1, 6000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 75, GAMMA 0_70, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Assemblage : - GIMP : couper / coller Bon ciel.

- si tu connecte un objo manuel sans contact, pour le boitier la focale sera 0 et l'ouverture sera 0 - si il y a un chip af-confirm, on peut y programmer certaines infos comme la focale et l'ouverture max (pas l'ouverture choisie lors de la prise de vue par le boitier), c'est décrit dans la doc - pour que l' exif contienne la valeur d'ouverture choisie pour la photo, tu choisis l'ouverture qui va bien pour ton expo avec la bague de l'objectif, et tu règles la même valeur sur ton boitier avant de déclencher, comme cela il enregistrera la bonne valeur (oui c'est contraignant, et peu utilisable si tu es contraint par le temps lors de la prise de vue)

Bonjour à tous, Bill24 : pas toujours facile... Comme Elgood ou de nuit, j'éclaire une main par ex, pointe l'assemblage oculaire+smartphone vers ma main, j’essaye d'avoir le cercle oculaire bien centré et bien net, et je tourne la bague de relief (si elle est réglable) de l'oculaire de manière à avoir la luminosité uniforme sur tout le champ. Et je remets délicatement l'ensemble das le porte oculaire. Mes "meilleures" photos rapprochées jusqu'à présent, sans que ça ne soit parfait... au Meade 2080 et Huawei Y6, AstraStack, Gimp et Photo Android Bon ciel !

Hello, Voici une autre galaxie pas évidente à faire, mais avec de la patience on y arrive. NGC 4559 (ou Caldwell 36) est une galaxie spirale intermédiaire relativement rapprochée et située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Elle a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. Plusieurs objets (IC 3550, IC 3551, IC 3552, IC 3554, IC 3555, IC 3563 et IC 3564) sont soit des étoiles de notre galaxie superposées à NGC 4559 ou encore des nébuleuses en émission de cette galaxie. Lunette Skywatcher 80ED (80/600) + réducteur 0.8x @ 479mm Caméra planétaire Player One Neptune-664c + filtre Player One IRcut Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 461 x 30s Gain 180 Traitement Siril, Pixinsight, Photolab 6. une brute de 30s:

Salut @bleepbloop, Je vois que tu as été victime d'un phénomène courant par ici : tout le monde a des avis très différents, et on est vite perdu dans la multitude des réponses ! Ta requête de base est assez complexe : télescope facile d'utilisation + transportable en train + polyvalent + 350€ ! Je crois bien qu'il n'y a pas de solution idéale qui puisse répondre parfaitement à toutes tes attentes... - Les jumelles : oui c'est intéressant d'en avoir, mais on ne peut pas observer longtemps avec. On se tord tout de même très vite le cou, ou si on observe allongé, le poids des jumelles sur le tour des yeux et la position des bras en l'air est assez vite inconfortable. Personnellement, à part fixées sur un trépied pour observer pas trop haut dans le ciel, je n'ai jamais pu tenir longtemps aux jumelles. De plus, leur instabilité et leur faible grossissement fait qu'on ne peut pas détailler les objets, ni du ciel profond, ni les planètes. A mon sens elles sont plus un bon complément qu'un outil complet. Moi j'ai commencé avec des jumelles 10x50, puis 20x80, et deux mois après je me suis acheté un télescope finalement... - Le Newton 150/1200 sur Dobson : En effet, tu as visé plutôt juste ! Pour ta demande, vis à vis de ton budget, c'est un assez bon choix. Au niveau polyvalence (assez grand diamètre), il va te donner des images intéressantes du ciel profond et des détails sur les planètes et la Lune. Sa monture Dobson est d'une simplicité enfantine, on ne peut pas faire plus rapide en montage et plus intuitif à l'usage. Son seul défaut est l'encombrement, et le transporter en train... n'est pas impossible, mais pas évident non plus ! En tout cas au niveau rapport visuel / prix / polyvalence, un newton est le plus intéressant. Si vraiment le transport en train est primordial, il me semble que les deux autres choix proposés par les autres membres (Maksutov 90mm ou lunette 80mm) sont aussi valables. Ils seront très légers, facile d'installation si tu favorises une monture azimutale (les montures équatoriales sont plus lourdes et longues à installer, et pas vraiment recommandées pour s'initier). En revanche, ils ne t'offriront pas la même polyvalence et seront plus limités que le Dobson 150/1200. Au risque de contredire Ant-1, j'éviterais le goto (ça a un coût, et je trouve que pour s'initier il vaut mieux chercher soi-même pour s'approprier progressivement la carte du ciel...), et tous les télescopes numériques type Seestar. L'expérience est quand même très différente entre regarder sur une tablette et dans un oculaire, et pour découvrir je pense qu'il n'y a rien de plus fort que de voir les choses en vrai plutôt qu'à travers un écran. Je vais conclure en te disant ce que moi, dans ta situation, je choisirais personnellement (à la fois compact, léger, bon diamètre de 150mm, dans ton budget, polyvalent) : https://www.astroshop.de/fr/telescopes/telescope-dobson-skywatcher-n-150-750-heritage-flextube-dob/p,67527 Bon courage pour faire le tri là-dedans !

Bonjour, Voici quelques années que je passe mes vacances dans le Lot et que j' emporte avec moi mon Nexstar 5 avec mes jumelles 10X50, mes accessoires et mes bouquins. Le 3 juillet 2023, je décide de visiter les sites dédiés à l'astronomie dans les environs de Padirac, Je commence par Couzou, je ne trouve pas vraiment le site, et j' atterris dans un champ en hauteur, bien dégagé. Je passe par Carlucet, je trouve le site avec une table d'orientation et carte du ciel mobile. Je ne trouve pas d'aménagement pour y mettre mon télescope A Espedaillac le Site avec carte mobile et table d'orientation est vers la Mairie, là encore je ne m'attarde pas, Enfin j'arrive a Reilhac, le point d' observation est en dehors du village, il est en hauteur, parfaitement dégagé avec une vue splendide (je le connais depuis deux ans) un aménagement avec carte, repères, explications et un transat pour observer à l'oeil nu, en plus une plateforme en bois permet de positionner son télescope. L'espace est très grand, et quand j'arrive il y a deux vans, mais ils ne sont pas là pour l'astronomie, ce sont des touristes de passage. Je m' installe, préviens que je partirai avant le jour et qu' ils ne se fassent pas de soucis si ils entendent un peu de bruit quand je plierai bagage. ( En fait ils ont un gros clebs et j'ai la trouille qu'il aboie 😉) Je suis un peu inquiet, pourvu qu'ils n'aient pas de lampes et autres luminaires... Je m'installe, la nuit tombe, les vans se ferment, pas de lumières parasites. J'observe ici depuis 2021, et c'est toujours le même émerveillement, le ciel y est magnifique et, même en période de pleine lune comme en 2023 c'est fantastique. Un régal, tous les Messier visibles à cette époque se détachent bien sur mon petit télescope. Je n'ai jamais aussi bien vu Jupiter et Saturne que là. Je ne vais pas m'étendre sur les objets vus, ce sont ceux que tout astram connait par coeur. Je suis plus un amateur d'astronomie qu'un astronome amateur ( définition piquée sur Webastro ou sur le site voisin). Souvent je laisse le télescope pour regarder avec les jumelles et c'est fantastique depuis ce lieu. balade dans la voie lactée etc...... En 2024 j'ai observé depuis le site de Miers ( plots en bétons en bords de chemin ), superbe vue, les télescopes restent stables mais le chemin est trop prêt, de nuit si un véhicule arrive, cela peut être gênant. Tous cela pour louer le Lot et les mairies qui amènagent des petits endroits pour nous.... J'y retourne cette année.

Haaa...le ciel d'hiver dans de bonnes conditions...🙏...les amas ouverts sont de toute beauté, et la nébuleuse d'Orion , déjà intéressante sous un ciel moyen, est vraiment "sublimée"...

Ben non c'est l'attaque des Cylons... Version 1978 : Version 2005 : Albéric

Mon plat préféré est le Chili con Astro...je vous laisse deviner où je suis....😜

Il faut que tu coches et que tu lances le script. Après il y a ce youtuber qui explique super bien : https://youtube.com/@deepspaceastro?si=2sd1Rrp18MaR6Eu3 A plus Bon ciel. Nico

Dis donc, tu dors des fois ?? ou ton telescope est automatiser avec un programme a l'avance pour le moi sans rien toucher ??

Salut tout l'monde 😉, Je cherchais depuis quelques temps une focale plus courte que ma 103 (en natif 700mm et 420 avec le reducteur 0.6x), et je suis donc naturellement allé zieuter du coté des 200-250mm. J'ai longuement hésité à partir avec l'Askar 55sqa, mais ça bloquait question budget, surtout qu'il fallait encore rajouter 100 balles pour l'adaptateur EAF. Et puis j'suis tombé sur la SV555 de SvBony, avec un tarif divisé par deux (adaptateur EAF inclus), et après quelques tests sur YT, je me suis décidé à la chopper. La p'tite est arrivée rapidement, via le nouveau site français svbony.fr, avec en plus une petite réduc' bien sympa en négociant un chouilla. Il s'agit du nouveau modèle (la première mouture avait quelques défauts) Bel objet, super bien fini, ça respire la qualité et la solidité. J'ai pu la tester sur une nuit seulement il y a deux semaines avec ma asi533MM pro en mode HOO. Soit 40*180s pour chaque couche. Pré-traitement Siril Traitement Pix : - StarAlignement - DynamicCrop - GradientCorrection - BXT - NXT - StarX Traitement étoiles : - PixelMath HOO - GHS (Stretch factor/Local Intensity) - SCNR (sur image et sur négatif) - ColorSat Traitement starless : - EZ soft strech sur H et O - LRGB combi (HHOO) - Dark Structure Enhance - NXT (Intensity/Color separation) - ColorMask / Curve Recombi étoile/starless : PixelMath : ~((~starless)*(~stars)) Je sais qu'un vrai test se ferait plus sur une LRGB, mais je n'ai pas voulu tester au regard de la météo pas super clémente, sans possibilité de faire deux nuits successives. Après IC1396 est relativement basse encore en cette saison, donc c'est pas le résultat de l'année, mais je suis pour le moment pleinement satisfait de mon achat, à suivre donc. Merci pour vos retours 😇 J'vous joint les brutes de sortie ( juste un ptit EZ soft strech) H : O : Sv555 / 533MM pro / Astronomik

Panorama Solaire avec le Mewlon 250 S filtre pleine ouverture ERF D de nombreuses éjections et aussi des détails a l'intérieur de la tache solaire en gros plan avec un pont de matière jaillissant comme un fontaine de plasma Etalon Fabry Perot PST prototype et optimisé au foyer de l'instrument rapport F/D 12

Avec cette lune c'est vraiment bien, bravo Nico

hello Michel! On verra cet été si on peut faire une journée solaire à l'endroit habituel. j'amènerai mon coro de 90mm. ça a fait l'unanimité au rasso annuel de Bourgogne. A cette période il devrait y avoir moins de pollen!

Magnifique spécimen, et magnifique photo qui le met admirablement bien en valeur !

Comme dit Seb @sebseacteam, le tilt n'est pas très fort. À ta place j'attendrais plusieurs sessions pour évaluer sur plusieurs prises, il y a une certaine variabilité sur les mesures je trouve. En tous cas tres belle image 👍👍🙂 Edit :Envoyé avant de lire la réponse de @Colmic 🙂

Salut, Nina est plus puissant que l'ASiair : non. Si on se base sur le nombre de paramètres accessibles à l'utilisateur, alors oui Nina permet de gérer tous les paramètres, alors que l'ASiair se contente du nécessaire. L'ASair possède toutes les fonctions utiles, tu n'as pas besoin de PC (mais un smartphone ou une tablette Android ou iOS), ça consomme que dalle. En revanche tu as besoin d'un EAF de chez ZWO, que tu possèdes déjà. L'autofocus de l'ASiair avec l'EAF fait la mesure de la FWHM bien évidemment, et corrige la MAP automatiquement selon le delta-T° que tu lui as mis en paramètre (chez moi, tous les 1°C, mais aussi à chaque changement de filtre, mais aussi au bout d'une heure si la température n'a pas varié). Donc à mon sens, soit tu optes pour une DUO simple avec Nina (ou avec un boîtier ASiair à côté qui en plus va te gérer les sorties 12V), soit tu optes pour une AIR sans forcément passer à Nina ensuite.

Merci ! non pour le moment je n'ai pas eu connaissance de cet accessoire qui se cale sur le front. Par contre (pour moi) il faut impérativement que j'ai la nuque appuyée sur un haut dossier de chaise (je n'ai pas encore testé ma chaise astro avec ces jumelles mais je crois que le dossier n'est pas assez haut ...) C'est un peu comme cela que je conçois cet instrument, comme une mini lunette genre 60 mm de poche, immédiatement mise en oeuvre (hormis le temps d'adaptation au noir, surtout avec 5,6 mm de pupille). Par contre ça reste sur du 10 X par rapport à une lunette, tout est plus petit, il faut l'avoir à l'esprit

Alors je serais plus nuancé sur le sujet, bien que j'ai appris pendant de long mois surtout de personnes comme toi JM ! En fait, tout comme il est clairement établi par le créateur lui-même que NoiseX est plus efficace APRES stretch, StarX fonctionne parfaitement dans les deux cas...mais tout dépend de la cible et en sus de l'acquisition. Dans mon propre cas de figure, en mono en outre, je trouve que l'un ou l'autre se joue souvent très bien. Ce que j'ai par contre remarqué, c'est que l'option "large" doit systématiquement être cochée pour s'assurer des meilleurs résultats. Sur les zones très denses comme des nébuleuses étendues, j'ai peu de problèmes à faire un StarX en mode linéaire par exemple. Par contre, sur une galaxie assez isolée sur un fdc chargé d'étoile, StarX en linéaire génère des artefacts potentiels qui vont être accentués par l'étirement et par NoiseX en sus ! Ce n'est pour moi pas tant un souci d'intégration d'étoiles sur le fdc que de choses curieuses laissées en arrière plan... De toute façon, j'essaye comme tout le monde d'appliquer une partie de "recettes" standardisées, mais j'essaye toujours deux versions différentes car je crois que ce n'est jamais complètement reproductible, hormis pour les galaxies lointaines isolées sur un fdc où la ça va relativement "vite". Par contre, il est certain que le traitement des images OSC est de mon point de vue plus compliqué et peut être plus sujet à des soucis d'intégration d'étoiles sur la starless si le stretch fait un grand écart.

Bonjour, Et pourquoi pas tout simplement avec Stellarium, en rentrant les coordonnées précises du lieu ? Alexis

Bonjour et bienvenue à toi 🙂 Comme toi j'ai commencé avec une grosse paire de 20x80 et j'ai dû m'en séparer à cause du poids et du manque de stabilité et de compacité. J'ai eu plus tard une paire de Canon stabilisées (les 10x42 L) d'une remarquable qualité optique. Mais le prix autour de 1000€ est assez prohibitif pour les petits budgets. La stabilisation fonctionne très bien, mais attention, à main levée la fatigue des bras finit toujours par arriver... +1 pour les Nikon Action EX, j'ai eu les 8x40 et la qualité est très satisfaisante pour le prix. Les 10x50 sont réputées encore meilleures il me semble. Le choix du grossissement est fonction de l'utilisation : sont-elles destinées exclusivement au nocturne ou bien aussi pour le jour ? Plutôt pour les gros amas, nebuleuses et grosses comètes ou les petits amas globulaires et les doubles un peu serrées ? Et puis tout dépend de la tolérance aux vibrations, ça se voit évidemment un peu moins à 7 ou 8 fois. Personnellement j'ai du mal quel que soit le grossissement à me passer de trépied, car j'aime scruter les plus faibles détails possibles aux 10x42 et à main levée on en perd forcément un peu. Quant au diamètre évidemment que 50 est mieux que 42 mais ça reste subtil tout de même et c'est à pondérer avec la qualité de transmission des objectifs et des prismes, dont les divers traitements peuvent faire une grande différence. Bref, à budget serré, les Action EX 10x50 sont forcément un bon premier choix. Puis plus tard, si le virus prend bien, tout est possible...🙂

Merci pour ton message. Je me suis aussi posé la question. Sur l'APN, les passages semblent vraiment vert.

Soit la bienvenue, La famille Reeves rien que ça, rien d'étonnant d'avoir accroché à l'astro Au plaisir de te lire

Pas Edge, je dirais. Le edge a le champ corrigé, ok. Mais si tu veux shooter à f/7 ou F/6.3 il te faudra le correcteur/reducteur de Starizona. Donc double correcteur ! Alors qu'avec ce même correcteur tu corrigeras le XLT et tu auras le même résultat, sauf à F/10. C'est ce que j'ai fait avec mon C11, je t'assures que le correcteur LF de Starizona (F/7) fait un excellent boulot. Il me reste un brin de coma, peut-être parce que je n'ai pas tenu compte de mon filtre pour le back focus. Conclusion: garde ton XLT et économise des sous !

Bonjour Pierre. Soit le bienvenue !

Bonjour et bienvenue ! Enthousiasme et curiosité, deux qualités qui sont des atouts majeurs pour s'épanouir dans l'astronomie. Au plaisir de te lire Geoffrey

Bonsoir à toutes et tous Pour tout vous dire, c’est moi qui l’ai achetée cette lunette. Bah ne soyez pas frustrés : bien que j’ai un peu négocié, ça n’était pas l’affaire du siècle Et de une ce n’est pas une 100mm de diamètre mais une 85. Pas brillant de se planter entre diamètre du tube et diamètre de l’objectif pour un vendeur qui se dit professionnel de l’astro! Et de 2, ce n’est pas une Bardou. Elle est ancienne mais Bardou n’est ni gravé sur la culasse arrière et pas de Bardou sur la tranche de l’objectif. C’est autre chose - voir photo. Lorsque je lui ai fait part de mes doutes sur le manque de gravage sur la culasse, le vendeur est monté sur ses grands chevaux en m’affirmant que c’en était une pourtant mais un modèle militaire! un seul oculaire vissant semble d’origine La queue d’aronde et la rotule sont récentes. Au bout du compte, elle est jolie mais ne vaut pas ce que j’ai payé. Les jumelles sont bien des Bardou mais les deux yeux se disent merde. Restauration obligatoire. Que voulez vous, j’étais sur une méchante aire d’autoroute à 200 km du bercail et c’eût été encore plus con de revenir bredouille. Si quelqu’un la veut, je lui cède Et si quelqu’un a une idée du fabricant, pas Bardou donc, je suis preneur! Merci de m’avoir lu Bons cieux Emmanuel

Dans le même genre: "Monsieur, monsieur, réveillez-vous ! C'est l'heure de votre somnifère !"

toi aussi tu as des poils sur tes cônes???? C'est fou ce passage incessant de pollen...

Hello. Le conflit entre Siril et Kstars à cause de libXISF devrait être réglé. J'ai demandé à Jasem de virer sa version de lib qui était empaquetée dans ses PPA.

Salut, J’ai comparé ce H20mm avec l’éthos de 21mm + Paracorr type2 sur le T600 f/d 3,4. Vraiment bluffant! La correction de coma est identique avec le poids en moins. Concernant la bonnette perso je la replie pour accéder à tout le champ. C’est un très bon achat 😉

Salut, Tu trouveras un long post et des retours sur AS. J'en ai un en test depuis la dernière NL, rien à dire de plus que les astrams sérieux du 'forum d'en face' comme on dit. Le 20mm, seul dispo à ce jour, est meilleur qu'un Nagler 22 T4 + Parcacorr (oculaire ancien). Meilleure correction, meilleure transparence. Plus léger aussi. Bon confort d'observation. La bonnette est un peu 'lâche' en revanche et s'enlève facilement. Testé sur Dob 460 @ F/D 3,7 et Dob 318 @ F/D 4,5. Très bon oculaire qualité/prix.

Session du 30 mai 2025 dans les Pyrénées. Conditions : Seeing 5/10 Setup utilisé : Telescope : TS-130/910 Filtre ERF 1.25" Montage double stack avec Daystar Chromosphere et PST Caméra : Apollo 428M en BIN 1

Oui, mais ce n'est pas dans sa boite qu'il faut essayer, mais sur le Soleil !