Classement

Bonjour les ami(e)s, J'espère que vous allez tous bien. Je vous partage une mouche verte avec de forts reflets cyans et turquoises et qui ressemble fortement à une Lucilia sericata. Prise au banc macro avec les objectifs Mitutoyo 5x et 10x. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucilia_sericata Prise de vues : De coté (j'ai eu la flemme de lui faire sa toilette car elle est pleine de poussière) : photo stackée à partir de 203 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 5x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/4 - iso 400 La "bouche" (ou plutôt pièces buccales) : photo stackée à partir de 368 photos dans Zerene Stacker avec la méthode Pmax - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 10x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/10 - iso 400 J'avais déjà pris la "bouche" d'une mouche : https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/23/#findComment-3100625 Amitiés, FRanck

et il y a eu encore 2 autres éruptions aujourd'hui !!! 1 qui s'est terminé peu après 14h et là une autre ce soir vers 20h...dont j'ai pu voir le début du fait de très fort décalage Doppler (qui sont des signes précurseurs d'éruption) et de parties très brillantes .

Merci Et hop +15 en sat sous toshop : Bon ciel, A+ Nico

Merci @francois58 et @lviatour Nan, je m'arrête là, faut déjà que je dompte la bête ! Si je devais l'échanger un jour, ça serait sans doute pour un bon gros Newton d'artisan à la @danielo Ci-dessous la M51 (15h de pose) de mon pote Hervé avec un Skyvision 400 sur monture EQ8, à quelques mètres de moi dans la Creuse. Bon c'est pas le même encombrement non plus, là ça rentre plus dans mon van !!

bonjour à tous, 12 juin 2025 à 07h00 ce matin il y avait une énorme éruption !! Le ciel était très voilé et nuageux mais j'ai pu prendre ces photos comme j'ai pu... Chris

Bonjour à tous Je lis depuis quelques années beaucoup de messages postés sur ce forum et j’ai – dès le début – été impressionné par la bienveillance et la qualité des échanges. Vos retours d’expérience m’ont beaucoup apporté et ça m’a permis - entre autres – d’améliorer mon setup. J’ai, de mon côté, travaillé depuis plusieurs mois sur le projet d’un rotateur de champ DIY - car je trouvais le prix des modèles du marché particulièrement élevé - en m’inspirant de cet excellent travail : https://www.scopefocus.info/home/rotator https://www.thingiverse.com/thing:5253710 https://www.thingiverse.com/thing:5243794 C’est donc l’occasion de prendre à mon tour la parole pour en partager les résultats, si certains peuvent ou pourraient être intéressés. Le projet initial est déjà très complet mais à l’usage j’ai tout de même rencontré quelques soucis, m’ayant amené à y apporter mes idées d’améliorations. - Au niveau mécanique, la zone de fixation n’était pas très pratique pour le serrage (pas de blocage de l’écrou) et souffrait d’une faiblesse (particulièrement avec du PLA que j’ai utilisé au début - erreur) sur la zone de serrage, dont j’ai pâti une nuit où je ne pouvais plus faire un pointage correct (collier cassé et desserré, donc rotation partielle et erratique). J’ai redessiné des épaulements plus épais pour la renforcer. - Je n’étais pas fan du design du boitier contenant le PCB, que je trouve très épais et assez loin de l’axe de fixation. Donc modification du design 3D, couplé à une carte PCB à faire fabriquer pour compacter tout ça. Ca peut tenir derrière une roue à filtres avec un encombrement minimisé désormais. - Possibilité de remplacement du NEMA de 42/44mm de hauteur par un modèle pancake, ce qui présente l’inconvénient d’avoir moins de couple, notamment de maintien, mais compensé en partie par le point suivant. - Utilisation d’une poulie à 16 dents et non 20, donc meilleur couple (+20%). - La roue dentée à imprimer comportait un nombre de dents qui ne permettait pas d’avoir un nombre entier de steps par degré (dans les paramètres ASCOM). On peut évidemment arrondir… mais c’est mathématiquement très frustrant. J’ai opté pour une nouvelle roue, plus grande (donc meilleur couple ; encore +20% ! et possibilité d’adapter des bagues plus grandes), toujours compatible avec une courroie GT2 de 6mm de large, de 144 dents, ce qui donne pour des microsteps de 1/16e et une poulie de 16 dents : 80 steps /degré de rotation de la caméra, ou 64 steps /degré pour une poulie de 20 dents. - Plusieurs modifications dans le code Arduino : plutôt que de souder les broches MS1, MS2, MS3 du driver A4988 sur la masse ou le 5V, leur état est désormais paramétrable dans le sketch si on voulait modifier la taille des steps. - Modification des vitesses de rotation et accélération du moteur - Un des gros points négatifs du projet initial – et ce n’est pas une critique car je redis ici toute mon admiration pour ce travail et ma gratitude envers ceux qui partagent les fruits de leur inventivité, qui plus est gratuitement – il n’y a pas de possibilité logicielle d’inverser le sens de rotation (ni dans NINA, ni dans les paramètres ASCOM), ce qui fait que si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faut modifier le sketch, le recompiler et le télécharger sur l’Arduino Nano. Bon, je suis d’accord, ça n’arrive qu’une fois quand on paramètre le dispositif, mais tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec ça. Donc, j’ai ajouté sur le PCB un petit switch mécanique, qui permet d’inverser le sens de rotation manuellement, à la demande. A noter que l’état du switch n’est lu qu’à l’allumage de l’Arduino. Donc pour changer de sens : tout débrancher (ce qui est une bonne méthode quand on intervient sur le PCB pour ne pas risquer de cramer le driver), ouvrir le boitier PCB, inverser le switch, refermer et rebrancher. Le design des prises DC et USB interdit de toute façon la manipulation du switch sans débrancher les câbles. Le switch est optionnel car même sans, le sketch va fonctionner. Dans le sens qui est défini dans le code, évidemment. - J’ai aussi pas mal galéré avec la tension logique appliquée au driver. En fonction des cartes Arduino, les tensions VIN et 5V peuvent différer pas mal et si on se trompe de broche comme moi, ça peut merder complet, et faire péter les plombs le temps d’une soirée à comprendre le souci... - Rajout d’un convertisseur de tension (prendre 9V, car VIN doit être entre 7V et 12V, et que 12V risque de détériorer certaines cartes noname, apparemment), plaqué sous la carte Arduino. Optionnel… sans convertisseur la carte est alimentée en USB, ce qui est probablement suffisant, mais une alimentation stable indépendante permet – je pense – un gain de fiabilité. - Le design initial est pour des bagues M42, ce qui va bien jusqu’au format APS-C, encore que c’est peut-être un peu juste, surtout si le dispositif est placé en avant sur le chemin optique. J’ai donc refait un design 3D pour 2 variantes en M48 et M54. Le M54, indispensable pour le full frame – mais les bagues sont plus chères. Le M48 n’est pas très différent du M42 en termes de prix. J'ai utilisé pendant plusieurs mois la version avec un pancake en arrière de la roue à filtres qui était donc fixe et je n’utilise pas d’OAG. Le tirage entre la RAF et ma caméra n’était pas excessif avec le rotateur, donc pas de souci de vignettage. Mais pour un setup différent, si la caméra doit être directement connectée à la roue à filtres, celle-ci doit tourner avec, et l’OAG aussi, si présent. Dans ce cas, le moteur pancake sera très certainement trop faible pour tout déplacer. Possibilité 1 : choisir un NEMA 17 de 42mm ou plus, le couple sera au moins 3 fois plus important. Plus lourd et encombrant aussi. Possibilité 2 : opter pour un moteur avec système planétaire (Galileo 2, emprunté au monde de l’impression 3D), qui donne un couple multiplié par 9, sauf que le système impose un bore de 8mm et donc limite la poulie à 20 dents minimum (au lieu de 16). Le couple nominal du moteur est aussi plus faible (10 N.cm au lieu de 16 pour le pancake). On a quand même - au final - un couple 4 fois et demi plus élevé qu’avec le pancake (10N.cm*9*16 dents / (20 dents*16N.cm)=4,5), pour un encombrement à peine plus important. Mais plus cher. Nombre de steps par degré : 576. Possibilité 3 : un moteur avec réducteur intégré. Il existe des démultiplications très variées, mais au prix d’une augmentation du poids et de l’encombrement du moteur assez conséquents. On pourrait aussi dessiner des roues dentées de plus de 144 dents, mais pour doubler le couple, il faudrait multiplier le diamètre par deux aussi… Edit : pour confirmer ma préférence pour la possibilité n°2, j’ai mis en place un rotateur avec ce moteur en amont de ma roue à filtres. Tout tourne sans difficulté… C’est pour moi et pour mes besoins le meilleur compromis encombrement / précision / couple. Et j'ai pris une bague M54 car ça limite l'utilisation de bagues de conversion. Donc voilà, je mets à disposition l’ensemble de tous ces éléments (fichiers STL, sketch Arduino, Gerber du PCB) pour qui pourrait être intéressé. Le BOM : - 1 moteur pas à pas NEMA au choix parmi : o NEMA 17 pancake 12€ o NEMA 17 42 ou 44mm 10€ o Stepper rond de 36mm avec système à planétaires 36€ - 1 bague M42 ou M48 ou M54 de 20mm et des bagues d’adaptation en fonction votre setup - 2 inserts laiton M2.5 + 2 vis M2.5 BHCS de 10mm environ - 3 inserts laiton M2 + 3 vis M2 de 6mm - 1 poulie GT2 de 16 ou 20 dents – bore à adapter en fonction du moteur - 1 courroie GT2 de 348/350mm - 1 carte PCB à imprimer ou faire imprimer 2-5€ - 1 carte Arduino Nano (mini USB ou USB-C – j’ai testé les 2 et la connexion USB-C est mécaniquement meilleure). Les clones chinois marchent très bien. 4€ maxi - 1 stepper Driver A4988 moins de 2€ - 1 condensateur électrolytique de 100uF minimum (16V ou 25V) - 1 prise JST XH femelle droite pour PCB - 1 prise DC 5,5/2,1 pour PCB - 4 vis M3 + rondelles pour fixer le moteur - 1 vis M3x16mm ou 18mm - 1 écrou carré M3 5mm - 1 convertisseur de tension 9V (optionnel) - Câble USB et câble DC 5,5/2,1 Outils nécessaires : - Imprimante 3D. J’ai initialement utilisé de l’ASA, puis du PETG renforcé en fibres de carbone qui est nettement plus rigide - Fer à souder électronique - Multimètre - Pince à sertir pour faire la prise JST XH du câble moteur à brancher sur la carte PCB (les câbles fournis sont bien trop longs) - Ordinateur avec IDE Arduino pour flasher le firmware Il faut bien lire la doc sur les tensions à appliquer au driver du moteur pas à pas, qui dépendent des caractéristiques de ce dernier. Finalement, on peut disposer d’un dispositif assez bon marché, comparé aux solutions proposées dans le commerce, qui fonctionne très bien pour un pointage à l’aide de l’astrométrie, avec rotation du champ. Ca permet de refaire exactement le même cadrage d’une nuit sur l’autre. Testé dans NINA, super efficace ; je n’utilise pas d’autre logiciel d’acquisition, donc pas d’autre retour d’expérience, désolé. Couplé à un panneau à flat motorisé et informatisé, ça devient ultra puissant, puisqu’on peut changer de cible en cours de nuit, changer l’angle, refaire ses flats pour le nouvel angle et faire une nouvelle acquisition. J’ai aussi adapté un panneau à flats ASCOM motorisé DIY à mon usage. J’ai encore beaucoup de travail pour le rendre polyvalent pour qu’il s’adapte à des setups variés. De mon côté, j’ai abordé tout ça en étant ignorant tout de quasi tous les sujets (moteurs stepper, design PCB, tensions Vref, poulies, courroies, roues dentées…), armé de ma seule obstination quasi pathologique. Et si au final j’ai probablement déjà dépensé autant (sans compter le temps passé) que ce que vaut un rotateur prêt à l’emploi, j’ai appris énormément et pris beaucoup de plaisir à faire fonctionner cette petite bestiole (paraphrasant presque Galilée lors de son premier fonctionnement en situation : « il tourne !!! »). Désolé pour la longueur du message – beaucoup de choses à dire… Moteur 17HS08-1004S 17HS4001 Nema36 + Planétaire Nb dents Poulie 16 20 16 20 20 Couple (N.cm) 144 115 378 302 648 Encombrement 0 0 + 20mm + 20mm + 18mm Nb de pas / degré 80 64 80 64 576 Précision (degré) 1/5 1/4 1/5 1/4 1/36 Précision (arcsec) 720 900 720 900 100 Prix + + + + ++ On peut faire la version NEMA36 + bague 54mm pour environ 120€ je pense, sans compter l'impression 3D et l'alimentation 12V. Et tout est dans un dépôt Gihub : m0k2001/astrofieldrotator: DIY Astrophotography Motorized Field Rotator notamment quelques images et une vidéo avec N.I.N.A. Depuis le début de la mise en forme de ces infos, ZWO a sorti son rotateur CAA, qui rebat un peu les cartes par son prix plus raisonnable. Pour comparer, rappel de ses caractéristiques : · 399€ · Couple 25 N.cm · Précision < 0,1° (< 360 arcsec) Evidemment pour les possesseurs d’ASIair, la question ne se pose pas ; mais j'ai posté ce message dans la catégorie "Bricoleurs" o:) Voilà... si questions, n'hésitez pas.

Bonjour, ce matin le ciel est enfin clair, sans voile , ni nuages ^^... donc j'ai pu observer et retenter d'enregistrer directement en couleur.. Et en mode Coronographe avec filtre H alpha 100 Angströms Chris

aaaaaaah . . . ok ok ok. Je vois. Equipement "automatique" ou plutôt, programmable et déporté ? En tous les cas, tes résultats sont tjrs superbes 🤩 C'est souvent que les ami(e)s de wa ont ce genre de système ? Si j'ai bien compris, tu programmes le matos et il fait les photos tout seul. Pas besoin de rester dehors toute la nuit ? Dans 9 mois c'est la retraite, je vais commencer à travailler ça, Me renseigner. Amitiés , FRanck

Et elle est fourmidable ta photo de fourmi vue de face fdudu 🙂, les détails sont impressionnants.

@krotdebouk j'ai la version 3 Max que j'ai acheté il y a quelque mois; j'ai essayé de m'en servir mais comme je n'y arrivais pas, je les ai contacté et ils m'ont répondu que je devais aussi régler le miroir primaire or j'ai un VMC 260 et le primaire ne se bouge pas, je leur ai écrit et même envoyé une photo pour leur montrer qu'il n'y a pas de vis de réglage du primaire et je n'ai jamais eu de réponse... (je précise aussi qu'avant de l'acheter je leur ai demandé si ça fonctionnait aussi sur le VMC et ils m'ont répondu oui...)

Une de plus, bien joué Seb !

Bonsoir à tous, Je vous propose aujourd'hui de vous partager mon escapade pour réaliser une photo que je souhaite faire depuis mes débuts dans le monde de l'astrophoto, le complexe de gaz du Scorpion, également connu sous le nom de Rho Ophiuchi. Il s'agit d'une région très riche en gaz et nébulosités, située dans la constellation du Scorpion. C'est une cible très basse, à peine 20° au pied des Pyrénées. Pour maximiser mes chances de réussir mon cliché, plusieurs conditions étaient nécessaire. Tout d'abord, un ciel parfait (enfin, autant que possible quoi ...). Ensuite, pas ou peu de lune (avec un APN et sans filtre, il me faut le moins de pollution possible). Enfin, un horizon sud bien dégagé (un bon spot est repéré à 20min de route) Ces conditions se sont miraculeusement réunies le 30 Mai dernier, pendant un week-end long !! Donc les enfants couchés, chargement du matériel photo, un encas, de la boisson, un pull et hop, direction les premiers contrefort des Pyrénées, sur une table d'orientation. J'arrive juste pour le coucher du soleil. Et c'est beau, y pas à dire. Je partage ce moment ainsi que l'arrivée des étoiles avec un couple qui profitait également du moment. Pendant que les darks se font, nous discutons étoiles, planètes, lune. Je sors ma paire de jumelles pour leur faire partagé un zoom sur la lune, ainsi que sur Jupiter avant qu'elle ne se couche. La nuit commence a tombé, le couple rentre chez lui, et je fini mon installation. Vers 23h30 le Scorpion se lève au dessus des montagnes, je lance mes photos. Ma nuit va alors consister en des aller-retours entre la voiture pour fermer un peu les yeux et la table d'orientation, histoire de faire un dithering très grossier et vérifier que tout va bien. J'en profite également pour lever les yeux au ciel, pour un véritable émerveillement. Rien qu'a l'oeil nu ou avec ma "super" paire de jumelles (40€ chez décath'), c'est un vrai régal !! La voie lactée est somptueuse, les nuages sombres ressortent vraiment bien. Andromède est discernable à l'oeil nu et ressort bien comme une tache laiteuse oblongue. Je fais également le tour des différents amas globulaires du coin, facilement repérable (M13, M10, M12, M22, M4, M11). Même la lagune et la trifide ressortent. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas pris le temps de simplement profiter du ciel, Quel bien cela fait !!! Vers 4h, le scorpion commence à se coucher. Je change mon cadrage pour me recentrer sur la voie lacté et faire quelques photos avant que le ciel ne s'illumine à nouveau. Le changement des couleurs, le levé de Vénus (une petit bille orange posée sur l'horizon), l'heure bleu, avec les étoiles encore visible alors que les montagnes se dévoilent, puis enfin le levé du soleil. Il est alors l'heure de tout remballer, des étoiles encore plein les yeux, pour redescendre (et faire un stop à la boulangerie pour les croissants / chocolatines). Une nuit blanche (je ferais pas ça tous les soirs) mais quelle nuit !! Assez mots, place aux images ! Le setup : K-70 avec DA50mm fermé à 2.2, iso 640 Star adventurer 139 x 2 minutes Le scorpions, de la voie lactée jusqu'au cheval bleu La voie lactée, du sagittaire jusqu'à l'écu 6x2' Lors du contrôle de mes lights, j'ai observé un phénomène étrange. A partir du milieu de la nuit, des zébrures colorées apparaissent. Pas forcément bien visible sur les vues individuelles mais bien quand on fait défiler les images. Sur l'APN, ca ressemble a des espèces de vagues vertes et roses. Ca m'a fait penser au phénomène de l'airglow. Ou alors juste des nuages de très hautes altitudes ... Si quelqu'un a une explication, je suis preneur ! un petit film pour illustré ! Projet sans nom.mov Le setup au couché du soleil L'heure bleu (6 poses traitées avec séquator) Et le levée du soleil Voilà pour ma petite aventure ! Merci de m'avoir lu jusqu'ici ! J'espère que ces images vous plairont et bien sur, conseils et critiques sont toujours les bienvenus !!! Bon ciel à tous !! Julien (encore un)

salut pour ma part et pour aligner, smart sur son support (incluant l'oculaire), sans objectif devant je vise un lampadaire et ajuste le smart pour obtenir un disque lumineux homogène on voit de suite l'effet d'un décentrement, c'est très sensible à la position radiale, tellement qu'il est impossible de compter sur une indexation mécanique de la position il faut faire le réglage à chaque installation du smart ou changement d'oculaire ajuster aussi la distance axiale pour avoir un bord de disque net en principe c'est au plus près de l'objectif du smart

Encore une belle capture ! Bien joué

Bonjour, Soleil du 10 juin 2025 midi, Matériels : - HEQ5 PRO GOTO, - SOLARMAX III, - Caméra PLAYER ONE monochrome APOLLO M Mini, - 1 parasol ! Réglage caméra et Traitement : Protubérances : - GAIN : 0, EXPO : 0,600 ms, GAMMA : 84, 3000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 20, GAMMA 1_00, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Surface Solaire : - GAIN : 0,EXPO : 0,300 ms, GAMMA : 1, 6000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 75, GAMMA 0_70, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Assemblage : - GIMP : couper / coller Bon ciel.

- si tu connecte un objo manuel sans contact, pour le boitier la focale sera 0 et l'ouverture sera 0 - si il y a un chip af-confirm, on peut y programmer certaines infos comme la focale et l'ouverture max (pas l'ouverture choisie lors de la prise de vue par le boitier), c'est décrit dans la doc - pour que l' exif contienne la valeur d'ouverture choisie pour la photo, tu choisis l'ouverture qui va bien pour ton expo avec la bague de l'objectif, et tu règles la même valeur sur ton boitier avant de déclencher, comme cela il enregistrera la bonne valeur (oui c'est contraignant, et peu utilisable si tu es contraint par le temps lors de la prise de vue)

Bonjour à tous, Bill24 : pas toujours facile... Comme Elgood ou de nuit, j'éclaire une main par ex, pointe l'assemblage oculaire+smartphone vers ma main, j’essaye d'avoir le cercle oculaire bien centré et bien net, et je tourne la bague de relief (si elle est réglable) de l'oculaire de manière à avoir la luminosité uniforme sur tout le champ. Et je remets délicatement l'ensemble das le porte oculaire. Mes "meilleures" photos rapprochées jusqu'à présent, sans que ça ne soit parfait... au Meade 2080 et Huawei Y6, AstraStack, Gimp et Photo Android Bon ciel !

Bonjour à tous, Voici ma dernière prise, WR134 dans la constellation du cygne La dénomination « WR 134 » ne désigne pas à proprement parler une nébuleuse, mais une étoile de Wolf-Rayet située à environ 6000 années-lumière dans la constellation du cygne. On désigne le plus souvent par extension la nébuleuse créée par cette étoile et visible sur l’image présentée ici : une faible « coquille » bleutée perdue au milieu d’un « océan rouge » de nébulosités Ha. Les étoiles de Wolf-Rayet, très massives et chaudes, expulsent au terme de leur évolution une grande quantité de vent stellaire ; avant d’exploser en supernova Dans le cas de WR 134, il s’agit d’une étoile environ 400 000 fois plus lumineuse que le Soleil, 115x300s soit 9h30 sur 2 nuits, dimanche et lundi 50DOF Setup TS80 + reducteur 0.79 + filtre L-Ultimate + ASI294MC Pro sur Eqg Goto Autoguidage lunette Orion 80/400 Acquisition NINA Traitement SIRIL + GIMP Image HHOO avec réduction d'étoiles J'ai un petit defaut en haut à droite à cause d'un voile nuageux qui a décalé la cible sur la 2ème nuit mais heureusement NINA a repris la main A+ Manuel.

Salut @bleepbloop, Je vois que tu as été victime d'un phénomène courant par ici : tout le monde a des avis très différents, et on est vite perdu dans la multitude des réponses ! Ta requête de base est assez complexe : télescope facile d'utilisation + transportable en train + polyvalent + 350€ ! Je crois bien qu'il n'y a pas de solution idéale qui puisse répondre parfaitement à toutes tes attentes... - Les jumelles : oui c'est intéressant d'en avoir, mais on ne peut pas observer longtemps avec. On se tord tout de même très vite le cou, ou si on observe allongé, le poids des jumelles sur le tour des yeux et la position des bras en l'air est assez vite inconfortable. Personnellement, à part fixées sur un trépied pour observer pas trop haut dans le ciel, je n'ai jamais pu tenir longtemps aux jumelles. De plus, leur instabilité et leur faible grossissement fait qu'on ne peut pas détailler les objets, ni du ciel profond, ni les planètes. A mon sens elles sont plus un bon complément qu'un outil complet. Moi j'ai commencé avec des jumelles 10x50, puis 20x80, et deux mois après je me suis acheté un télescope finalement... - Le Newton 150/1200 sur Dobson : En effet, tu as visé plutôt juste ! Pour ta demande, vis à vis de ton budget, c'est un assez bon choix. Au niveau polyvalence (assez grand diamètre), il va te donner des images intéressantes du ciel profond et des détails sur les planètes et la Lune. Sa monture Dobson est d'une simplicité enfantine, on ne peut pas faire plus rapide en montage et plus intuitif à l'usage. Son seul défaut est l'encombrement, et le transporter en train... n'est pas impossible, mais pas évident non plus ! En tout cas au niveau rapport visuel / prix / polyvalence, un newton est le plus intéressant. Si vraiment le transport en train est primordial, il me semble que les deux autres choix proposés par les autres membres (Maksutov 90mm ou lunette 80mm) sont aussi valables. Ils seront très légers, facile d'installation si tu favorises une monture azimutale (les montures équatoriales sont plus lourdes et longues à installer, et pas vraiment recommandées pour s'initier). En revanche, ils ne t'offriront pas la même polyvalence et seront plus limités que le Dobson 150/1200. Au risque de contredire Ant-1, j'éviterais le goto (ça a un coût, et je trouve que pour s'initier il vaut mieux chercher soi-même pour s'approprier progressivement la carte du ciel...), et tous les télescopes numériques type Seestar. L'expérience est quand même très différente entre regarder sur une tablette et dans un oculaire, et pour découvrir je pense qu'il n'y a rien de plus fort que de voir les choses en vrai plutôt qu'à travers un écran. Je vais conclure en te disant ce que moi, dans ta situation, je choisirais personnellement (à la fois compact, léger, bon diamètre de 150mm, dans ton budget, polyvalent) : https://www.astroshop.de/fr/telescopes/telescope-dobson-skywatcher-n-150-750-heritage-flextube-dob/p,67527 Bon courage pour faire le tri là-dedans !

Haaa...le ciel d'hiver dans de bonnes conditions...🙏...les amas ouverts sont de toute beauté, et la nébuleuse d'Orion , déjà intéressante sous un ciel moyen, est vraiment "sublimée"...

Il faut que tu coches et que tu lances le script. Après il y a ce youtuber qui explique super bien : https://youtube.com/@deepspaceastro?si=2sd1Rrp18MaR6Eu3 A plus Bon ciel. Nico

hello Michel! On verra cet été si on peut faire une journée solaire à l'endroit habituel. j'amènerai mon coro de 90mm. ça a fait l'unanimité au rasso annuel de Bourgogne. A cette période il devrait y avoir moins de pollen!

@Lune cendrée D'habitude j'observe depuis mon balcon en ville, ou dans la campagne environnante. Mais j'avoue que c'est un endroit magique, il en existent d'autres en France, mais je ne les connais pas. Alors oui j'ai de la chance de pouvoir y aller en vacances, j'aimerai bien y retourner en hiver, voir Orion et M42, j'y réfléchis avec les copains .

je trouve le tilt super bon,impossible de faire mieux,belle image en sortie,bravo

Comme dit Seb @sebseacteam, le tilt n'est pas très fort. À ta place j'attendrais plusieurs sessions pour évaluer sur plusieurs prises, il y a une certaine variabilité sur les mesures je trouve. En tous cas tres belle image 👍👍🙂 Edit :Envoyé avant de lire la réponse de @Colmic 🙂

J'allais le dire Quand j'ai une telle différence, moi ça m'en touche une sans remuer l'autre Belle image, bravo.

Bonsoir à tous, je suis rentré d'un séjour de 10 jours en Vendée avec quelques copains Météo très touristique : beau la journée mais nuageux la nuit Au final on a pu bénéficier de 3 nuits et demi seulement, toujours mieux que l'an dernier ceci dit (zéro nuit sur 10 jours...). Le setup est le même que dans la Creuse le mois précédent, à savoir : TOA150 + ASI2600MM + EFW + filtres ZWO 36mm, guidage avec OAG-L + ASI174 mini, le tout sur EM400 Temma2 et piloté par ASiair Plus : Puisqu'on me pose souvent la question : le poncho sur le trépied sert à protéger de l'humidité la batterie qui se trouve sur la tablette porte-acessoires, et également de la pluie puisque le setup reste en place 10 jours. L'ASiair est connecté à un CPL et l'autre CPL (qui lui est Wi-Fi) se trouve dans mon van. C'est la solution la plus rapide que j'ai trouvée, quand je n'ai pas de 220V sur le terrain alors j'utilise un extender Wi-Fi OPAL. Je vous présente une M51 prise sur 3 nuits, la L a été faite dans d'excellentes conditions, les RGB un peu moins avec beaucoup de passages nuageux. Au final j'ai conservé 4 heures de L avec une FWHM entre 1.6" et 1.85", et 1 heure pour chaque couche RGB, le tout en subs de 120s. Traitement Siril, BlurX + NoiseX sous Pix, finition sous CS5 avec recadrage de M51 pour mettre en valeur les 2 petites galaxies en haut à droite. Après pas mal de discussions sur Astrosurf quant au traitement, je me suis arrêté sur cette version soft calquée sur les conseils de JeffBax. Cliquez sur l'image pour obtenir la Full qui regorge de petites galaxies dans le fond de ciel : Gros plan : Et l'image annotée dans Pix, avec les quasars dont le plus faible atteint une magnitude de 22.32 :

Hello, beaucoup de choses sont déjà dites, et il y a effectivement une part de subjectif et de personnel, car lié à tes conditions d'observation et ce que tu préfères observer. Le mieux serait d'essayer si possible. - le grossissement : tremblements un peu plus sensibles à 10 X, oui, mais si on se cale bien je trouve que ça va encore (et je n'ai pas de trépied) - le poids : je pense que venant de 80 mm il va te falloir surveiller ce point. On dit souvent que la limite pour ne pas trop être embêté c'est env 1 kg. Ca dépend aussi de l'ergonomie de la paire de jumelles - la qualité optique générale : à ce diamètre et de nuit, on se fout un peu du rendu des couleurs (quoique, sur les étoiles les plus colorées 😉), idem pour la résolution notamment sans trépied. C'est plutôt le bord de champ qui va impacter en astro où les jumelles permettent justement d'avoir de grands champs, mais malheureusement je ne t'apprendrai rien en disant qu'une grande netteté en bord de champ va souvent de pair avec un tarif élevé - la transmission, idem. Mais attention il y a déjà de bons modèles à près de 90 % de transmission, et le top qui est au-delà se monnaie au prix fort. Ici point de linéarité, on peut toucher de bonnes paires de jumelles avec un peu moins de transmission que sur les paires haut de gamme, qui, elles, seront bien plus chères. Mais par ex de bonnes 42 mm pourront en montrer un peu plus que des 50 mm à transmission bien moindre - la pupille de sortie : sauf en-dessous de 50 ans et sous des ciels très noirs, je conseillerais de se limiter à 5 voire 6 mm max, par ex je préférerais les 10X50 que les 7X50. Le fond de ciel apparaîtra un peu plus sombre, augmentant le contraste avec les objets faibles

Bonjour, Avec Heavens Above après avoir entré ta localisation précise : https://www.heavens-above.com/sun.aspx Attention, ton gnomon doit être parfaitement vertical !

Bonjour et bienvenue à toi 🙂 Comme toi j'ai commencé avec une grosse paire de 20x80 et j'ai dû m'en séparer à cause du poids et du manque de stabilité et de compacité. J'ai eu plus tard une paire de Canon stabilisées (les 10x42 L) d'une remarquable qualité optique. Mais le prix autour de 1000€ est assez prohibitif pour les petits budgets. La stabilisation fonctionne très bien, mais attention, à main levée la fatigue des bras finit toujours par arriver... +1 pour les Nikon Action EX, j'ai eu les 8x40 et la qualité est très satisfaisante pour le prix. Les 10x50 sont réputées encore meilleures il me semble. Le choix du grossissement est fonction de l'utilisation : sont-elles destinées exclusivement au nocturne ou bien aussi pour le jour ? Plutôt pour les gros amas, nebuleuses et grosses comètes ou les petits amas globulaires et les doubles un peu serrées ? Et puis tout dépend de la tolérance aux vibrations, ça se voit évidemment un peu moins à 7 ou 8 fois. Personnellement j'ai du mal quel que soit le grossissement à me passer de trépied, car j'aime scruter les plus faibles détails possibles aux 10x42 et à main levée on en perd forcément un peu. Quant au diamètre évidemment que 50 est mieux que 42 mais ça reste subtil tout de même et c'est à pondérer avec la qualité de transmission des objectifs et des prismes, dont les divers traitements peuvent faire une grande différence. Bref, à budget serré, les Action EX 10x50 sont forcément un bon premier choix. Puis plus tard, si le virus prend bien, tout est possible...🙂

https://siril.org/fr/download/2025-05-21-siril-1-4-0-beta2/

Salut à toi Pierre et bienvenue sur le forum !

Bonjour, Il est préférable d'attendre pour avoir le budget et prendre les Action EX, la différence est visible. En 10x50. Bon ciel.

Salut à tous! petite image de ce lundi après "On the Moon again" 20250609_Sun RVB by Clapiotte Astro, sur Flickr J'améliore le rendu, maintenant, il va me falloir trouver la barlow x2 qui va bien! Aujourd'hui, j'ai une x3 et franchement ça fonctionne pas terrible niveau rapport F/D! Bon visionnage

Bonjour Pierre, welcome, j'ai l'impression que tu vas avoir un plus gros matériel, j'espère que tu as une association proche de chez toi.

Bonsoir et bienvenue à toi ! 😉 Une bien belle expérience déjà et de chouettes passions variées, voilà qui est de bon augure 👌 Oui on en apprend tous les jours 🙂 Ah j'y ai tout de suite pensé justement ! 😄

C'est un logiciel qui fonctionne indépendamment de pix ou siril, il faut télécharger le package graxpert sur leur site (je crois, ça fait longtemps que je l'ai fait ). Sur pix le module peut aussi être intégré, je ne sais plus sur siril. Le denoise se fait sur le stack en mode linéaire donc avant le stretch. Je le fais juste après le retrait de gradient.

Dans le même genre: "Monsieur, monsieur, réveillez-vous ! C'est l'heure de votre somnifère !"

Bonjour à tous, Soleil de ce jour (vers 11h30) au mak 127 et smartphone en afocale, oculaire 25mm.

Test du baader Gen II sur une lunette de 127mm

toi aussi tu as des poils sur tes cônes???? C'est fou ce passage incessant de pollen...

Hello, Voici une galaxie bien accompagnée, déjà faite l'année dernière au C8. La version ici à la 80ED n'a pas à rougir finalement.... NGC 3079 est une galaxie spirale barrée vue par la tranche et située dans la constellation de la Grande Ourse. Elle a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1790. Le Quasar Jumeau (aussi appelé Double Quasar, ou Q0957+561 ou QSO 0957+561 ou PGC2518326 ), est le premier objet identifié grâce à l'effet de lentille gravitationnelle. Il est situé dans la constellation de la Grande Ourse et consiste en une double image (QSO 0957+561 A et du même quasar induite par l'effet d'une lentille gravitationnelle (une galaxie) située entre le quasar et l'observateur sur Terre. Le Quasar Jumeau se situe à une distance de 7,8 milliards d'années-lumière (redshift=1,41), alors que la galaxie lentille est à 3,7 milliards d'années-lumière (redshift de 0,355). Les deux images du quasar sont séparées par 6 secondes d'arc, et ont une magnitude apparente de 17 et 16,7 pour les composants A et B respectivement. Le temps d'arrivée de la lumière provenant du quasar est différent selon qu'elle prend le chemin qui produit l'image A ou B. Pour le Quasar Jumeau, il y a 417 ± 3 jours de décalage entre les deux images. La galaxie lentille YGKOW G1, (parfois appelé G1 ou Q0957+561 G1), est une galaxie elliptique géante de type cD se trouvant dans un amas de galaxies qui contribuent également à l'effet de lentille. Lunette Skywatcher 80ED (80/600) + réducteur 0.8x @ 479mm Caméra planétaire Player One Neptune-664c + filtre Player One IRcut Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 367 x 30s Gain 180 Traitement Siril, Pixinsight, Photolab 6. une brute de 30s: Et comment trouver le double quasar (image faite au C8 l'année dernière) Sur l'image faite à la 80ED:

Oui, y en a que j'ai faite plusieurs fois déjà. J'avais commencé un tableau pour lister les cibles déjà faites: Faudra que je le mette à jour

Un Dobson (du nom de son inventeur) est un Newton sur monture azimutale.

C'est du tout bon niveau traitement. Qq réponses: Retrait du bruit vert: process SCNR. Pour le halo, utiliser sur la starless la fonction "Blemish blaster" de la suite de Seti Astro "Cosmic Clarity". ça devrait aller

Salut, Tu trouveras un long post et des retours sur AS. J'en ai un en test depuis la dernière NL, rien à dire de plus que les astrams sérieux du 'forum d'en face' comme on dit. Le 20mm, seul dispo à ce jour, est meilleur qu'un Nagler 22 T4 + Parcacorr (oculaire ancien). Meilleure correction, meilleure transparence. Plus léger aussi. Bon confort d'observation. La bonnette est un peu 'lâche' en revanche et s'enlève facilement. Testé sur Dob 460 @ F/D 3,7 et Dob 318 @ F/D 4,5. Très bon oculaire qualité/prix.

Salut tout le monde, Je continue mes tests identiques à ceux de la session du 29/05 mais avec de bien meilleures conditions météo. Lunette FSQ 85mm => ERF 2" => Filtre ITF + TZ-3S => Filtre Ha 6A (d'un BF15) + TZ-4S => Lunt 40 + Filtre polarisant circulaire + Lunt 40 => Bague de tilt + ASI432 Nous sommes à F/63 soit un échantillonnage de 0.34 arcsec / pixel Voici quelques photos souvenir du 30/05 de 14h41 à 17h15 TU : Le même groupe un peu mieux cadré La lunette commence ensuite à s'incliner en direction de l'horizon et ça se ressent sur les images produites Et pour finir une tentative sur la plus grosse protubérance du moment Les versions en fausse couleur pour ceux qui préfèrent: *** On ne rappellera jamais assez mais l'observation du soleil est très dangereuse *** En voulant gagner du flux j'ai viré temporairement mon ERF 2" interne (1er élément dans mon montage). Mon ITF s'est donc retrouvé attaqué en direct par un flux de lumière à environ 50cm du point de focalisation. Je me suis dit qu'en dessous de 120mm d'ouverture je risquais pas grand chose... Mais j'ai raisonné hâtivement en regardant la distance entre mon ITF et ma caméra. Grosse erreur: mon ITF se trouvait en fait à seulement 20cm du foyer ! Au bout d'une heure j'ai vu l'image se brouiller sur l'écran de mon PC (qui est à quelques mètres de mon balcon) On aurait dit que quelque chose entrait en "ébullition"... Le temps que je réagisse mon ITF était mort (brulé + fendu): Bref, ne bricolez pas du matériel solaire sauf si vous savez ce que vous faites. Et même si vous croyez savoir ce que vous faites, ne vous laissez pas distraire et réfléchissez deux fois avant d'agir ! Samedi après-midi j'ai perdu un ITF (à 169€) mais cela aurait pu être ma caméra (à 800€) ou mon œil (inestimable non ?) A+ Jérôme

Session d'imagerie solaire - 31 mai 2025 Seeing : 7/10 Matériel utilisé : Télescope : TS-130/910 ERF : 1,25" Setup simple stack avec Daystar Chromosphere (mon pst a lâché ) Caméra : Apollo 428M en BIN 2

23/11/2023, la mousson s'est mise en pause pour la journée en région Lyonnaise.. Lunt 60 + Player One Neptune M pour une mosaïque de 2 tuiles. AS4 fonctionne impeccable pour moi, c'est suivi d'un passage sous Pix et le voilà :