Classement

Bonjour les ami(e)s, J'espère que vous allez tous bien. Je vous partage une mouche verte avec de forts reflets cyans et turquoises et qui ressemble fortement à une Lucilia sericata. Prise au banc macro avec les objectifs Mitutoyo 5x et 10x. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucilia_sericata Prise de vues : De coté (j'ai eu la flemme de lui faire sa toilette car elle est pleine de poussière) : photo stackée à partir de 203 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 5x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/4 - iso 400 La "bouche" (ou plutôt pièces buccales) : photo stackée à partir de 368 photos dans Zerene Stacker avec la méthode Pmax - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 10x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/10 - iso 400 J'avais déjà pris la "bouche" d'une mouche : https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/23/#findComment-3100625 Amitiés, FRanck

et il y a eu encore 2 autres éruptions aujourd'hui !!! 1 qui s'est terminé peu après 14h et là une autre ce soir vers 20h...dont j'ai pu voir le début du fait de très fort décalage Doppler (qui sont des signes précurseurs d'éruption) et de parties très brillantes .

Merci Et hop +15 en sat sous toshop : Bon ciel, A+ Nico

Merci @francois58 et @lviatour Nan, je m'arrête là, faut déjà que je dompte la bête ! Si je devais l'échanger un jour, ça serait sans doute pour un bon gros Newton d'artisan à la @danielo Ci-dessous la M51 (15h de pose) de mon pote Hervé avec un Skyvision 400 sur monture EQ8, à quelques mètres de moi dans la Creuse. Bon c'est pas le même encombrement non plus, là ça rentre plus dans mon van !!

bonjour à tous, 12 juin 2025 à 07h00 ce matin il y avait une énorme éruption !! Le ciel était très voilé et nuageux mais j'ai pu prendre ces photos comme j'ai pu... Chris

Bonjour à tous Je lis depuis quelques années beaucoup de messages postés sur ce forum et j’ai – dès le début – été impressionné par la bienveillance et la qualité des échanges. Vos retours d’expérience m’ont beaucoup apporté et ça m’a permis - entre autres – d’améliorer mon setup. J’ai, de mon côté, travaillé depuis plusieurs mois sur le projet d’un rotateur de champ DIY - car je trouvais le prix des modèles du marché particulièrement élevé - en m’inspirant de cet excellent travail : https://www.scopefocus.info/home/rotator https://www.thingiverse.com/thing:5253710 https://www.thingiverse.com/thing:5243794 C’est donc l’occasion de prendre à mon tour la parole pour en partager les résultats, si certains peuvent ou pourraient être intéressés. Le projet initial est déjà très complet mais à l’usage j’ai tout de même rencontré quelques soucis, m’ayant amené à y apporter mes idées d’améliorations. - Au niveau mécanique, la zone de fixation n’était pas très pratique pour le serrage (pas de blocage de l’écrou) et souffrait d’une faiblesse (particulièrement avec du PLA que j’ai utilisé au début - erreur) sur la zone de serrage, dont j’ai pâti une nuit où je ne pouvais plus faire un pointage correct (collier cassé et desserré, donc rotation partielle et erratique). J’ai redessiné des épaulements plus épais pour la renforcer. - Je n’étais pas fan du design du boitier contenant le PCB, que je trouve très épais et assez loin de l’axe de fixation. Donc modification du design 3D, couplé à une carte PCB à faire fabriquer pour compacter tout ça. Ca peut tenir derrière une roue à filtres avec un encombrement minimisé désormais. - Possibilité de remplacement du NEMA de 42/44mm de hauteur par un modèle pancake, ce qui présente l’inconvénient d’avoir moins de couple, notamment de maintien, mais compensé en partie par le point suivant. - Utilisation d’une poulie à 16 dents et non 20, donc meilleur couple (+20%). - La roue dentée à imprimer comportait un nombre de dents qui ne permettait pas d’avoir un nombre entier de steps par degré (dans les paramètres ASCOM). On peut évidemment arrondir… mais c’est mathématiquement très frustrant. J’ai opté pour une nouvelle roue, plus grande (donc meilleur couple ; encore +20% ! et possibilité d’adapter des bagues plus grandes), toujours compatible avec une courroie GT2 de 6mm de large, de 144 dents, ce qui donne pour des microsteps de 1/16e et une poulie de 16 dents : 80 steps /degré de rotation de la caméra, ou 64 steps /degré pour une poulie de 20 dents. - Plusieurs modifications dans le code Arduino : plutôt que de souder les broches MS1, MS2, MS3 du driver A4988 sur la masse ou le 5V, leur état est désormais paramétrable dans le sketch si on voulait modifier la taille des steps. - Modification des vitesses de rotation et accélération du moteur - Un des gros points négatifs du projet initial – et ce n’est pas une critique car je redis ici toute mon admiration pour ce travail et ma gratitude envers ceux qui partagent les fruits de leur inventivité, qui plus est gratuitement – il n’y a pas de possibilité logicielle d’inverser le sens de rotation (ni dans NINA, ni dans les paramètres ASCOM), ce qui fait que si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faut modifier le sketch, le recompiler et le télécharger sur l’Arduino Nano. Bon, je suis d’accord, ça n’arrive qu’une fois quand on paramètre le dispositif, mais tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec ça. Donc, j’ai ajouté sur le PCB un petit switch mécanique, qui permet d’inverser le sens de rotation manuellement, à la demande. A noter que l’état du switch n’est lu qu’à l’allumage de l’Arduino. Donc pour changer de sens : tout débrancher (ce qui est une bonne méthode quand on intervient sur le PCB pour ne pas risquer de cramer le driver), ouvrir le boitier PCB, inverser le switch, refermer et rebrancher. Le design des prises DC et USB interdit de toute façon la manipulation du switch sans débrancher les câbles. Le switch est optionnel car même sans, le sketch va fonctionner. Dans le sens qui est défini dans le code, évidemment. - J’ai aussi pas mal galéré avec la tension logique appliquée au driver. En fonction des cartes Arduino, les tensions VIN et 5V peuvent différer pas mal et si on se trompe de broche comme moi, ça peut merder complet, et faire péter les plombs le temps d’une soirée à comprendre le souci... - Rajout d’un convertisseur de tension (prendre 9V, car VIN doit être entre 7V et 12V, et que 12V risque de détériorer certaines cartes noname, apparemment), plaqué sous la carte Arduino. Optionnel… sans convertisseur la carte est alimentée en USB, ce qui est probablement suffisant, mais une alimentation stable indépendante permet – je pense – un gain de fiabilité. - Le design initial est pour des bagues M42, ce qui va bien jusqu’au format APS-C, encore que c’est peut-être un peu juste, surtout si le dispositif est placé en avant sur le chemin optique. J’ai donc refait un design 3D pour 2 variantes en M48 et M54. Le M54, indispensable pour le full frame – mais les bagues sont plus chères. Le M48 n’est pas très différent du M42 en termes de prix. J'ai utilisé pendant plusieurs mois la version avec un pancake en arrière de la roue à filtres qui était donc fixe et je n’utilise pas d’OAG. Le tirage entre la RAF et ma caméra n’était pas excessif avec le rotateur, donc pas de souci de vignettage. Mais pour un setup différent, si la caméra doit être directement connectée à la roue à filtres, celle-ci doit tourner avec, et l’OAG aussi, si présent. Dans ce cas, le moteur pancake sera très certainement trop faible pour tout déplacer. Possibilité 1 : choisir un NEMA 17 de 42mm ou plus, le couple sera au moins 3 fois plus important. Plus lourd et encombrant aussi. Possibilité 2 : opter pour un moteur avec système planétaire (Galileo 2, emprunté au monde de l’impression 3D), qui donne un couple multiplié par 9, sauf que le système impose un bore de 8mm et donc limite la poulie à 20 dents minimum (au lieu de 16). Le couple nominal du moteur est aussi plus faible (10 N.cm au lieu de 16 pour le pancake). On a quand même - au final - un couple 4 fois et demi plus élevé qu’avec le pancake (10N.cm*9*16 dents / (20 dents*16N.cm)=4,5), pour un encombrement à peine plus important. Mais plus cher. Nombre de steps par degré : 576. Possibilité 3 : un moteur avec réducteur intégré. Il existe des démultiplications très variées, mais au prix d’une augmentation du poids et de l’encombrement du moteur assez conséquents. On pourrait aussi dessiner des roues dentées de plus de 144 dents, mais pour doubler le couple, il faudrait multiplier le diamètre par deux aussi… Edit : pour confirmer ma préférence pour la possibilité n°2, j’ai mis en place un rotateur avec ce moteur en amont de ma roue à filtres. Tout tourne sans difficulté… C’est pour moi et pour mes besoins le meilleur compromis encombrement / précision / couple. Et j'ai pris une bague M54 car ça limite l'utilisation de bagues de conversion. Donc voilà, je mets à disposition l’ensemble de tous ces éléments (fichiers STL, sketch Arduino, Gerber du PCB) pour qui pourrait être intéressé. Le BOM : - 1 moteur pas à pas NEMA au choix parmi : o NEMA 17 pancake 12€ o NEMA 17 42 ou 44mm 10€ o Stepper rond de 36mm avec système à planétaires 36€ - 1 bague M42 ou M48 ou M54 de 20mm et des bagues d’adaptation en fonction votre setup - 2 inserts laiton M2.5 + 2 vis M2.5 BHCS de 10mm environ - 3 inserts laiton M2 + 3 vis M2 de 6mm - 1 poulie GT2 de 16 ou 20 dents – bore à adapter en fonction du moteur - 1 courroie GT2 de 348/350mm - 1 carte PCB à imprimer ou faire imprimer 2-5€ - 1 carte Arduino Nano (mini USB ou USB-C – j’ai testé les 2 et la connexion USB-C est mécaniquement meilleure). Les clones chinois marchent très bien. 4€ maxi - 1 stepper Driver A4988 moins de 2€ - 1 condensateur électrolytique de 100uF minimum (16V ou 25V) - 1 prise JST XH femelle droite pour PCB - 1 prise DC 5,5/2,1 pour PCB - 4 vis M3 + rondelles pour fixer le moteur - 1 vis M3x16mm ou 18mm - 1 écrou carré M3 5mm - 1 convertisseur de tension 9V (optionnel) - Câble USB et câble DC 5,5/2,1 Outils nécessaires : - Imprimante 3D. J’ai initialement utilisé de l’ASA, puis du PETG renforcé en fibres de carbone qui est nettement plus rigide - Fer à souder électronique - Multimètre - Pince à sertir pour faire la prise JST XH du câble moteur à brancher sur la carte PCB (les câbles fournis sont bien trop longs) - Ordinateur avec IDE Arduino pour flasher le firmware Il faut bien lire la doc sur les tensions à appliquer au driver du moteur pas à pas, qui dépendent des caractéristiques de ce dernier. Finalement, on peut disposer d’un dispositif assez bon marché, comparé aux solutions proposées dans le commerce, qui fonctionne très bien pour un pointage à l’aide de l’astrométrie, avec rotation du champ. Ca permet de refaire exactement le même cadrage d’une nuit sur l’autre. Testé dans NINA, super efficace ; je n’utilise pas d’autre logiciel d’acquisition, donc pas d’autre retour d’expérience, désolé. Couplé à un panneau à flat motorisé et informatisé, ça devient ultra puissant, puisqu’on peut changer de cible en cours de nuit, changer l’angle, refaire ses flats pour le nouvel angle et faire une nouvelle acquisition. J’ai aussi adapté un panneau à flats ASCOM motorisé DIY à mon usage. J’ai encore beaucoup de travail pour le rendre polyvalent pour qu’il s’adapte à des setups variés. De mon côté, j’ai abordé tout ça en étant ignorant tout de quasi tous les sujets (moteurs stepper, design PCB, tensions Vref, poulies, courroies, roues dentées…), armé de ma seule obstination quasi pathologique. Et si au final j’ai probablement déjà dépensé autant (sans compter le temps passé) que ce que vaut un rotateur prêt à l’emploi, j’ai appris énormément et pris beaucoup de plaisir à faire fonctionner cette petite bestiole (paraphrasant presque Galilée lors de son premier fonctionnement en situation : « il tourne !!! »). Désolé pour la longueur du message – beaucoup de choses à dire… Moteur 17HS08-1004S 17HS4001 Nema36 + Planétaire Nb dents Poulie 16 20 16 20 20 Couple (N.cm) 144 115 378 302 648 Encombrement 0 0 + 20mm + 20mm + 18mm Nb de pas / degré 80 64 80 64 576 Précision (degré) 1/5 1/4 1/5 1/4 1/36 Précision (arcsec) 720 900 720 900 100 Prix + + + + ++ On peut faire la version NEMA36 + bague 54mm pour environ 120€ je pense, sans compter l'impression 3D et l'alimentation 12V. Et tout est dans un dépôt Gihub : m0k2001/astrofieldrotator: DIY Astrophotography Motorized Field Rotator notamment quelques images et une vidéo avec N.I.N.A. Depuis le début de la mise en forme de ces infos, ZWO a sorti son rotateur CAA, qui rebat un peu les cartes par son prix plus raisonnable. Pour comparer, rappel de ses caractéristiques : · 399€ · Couple 25 N.cm · Précision < 0,1° (< 360 arcsec) Evidemment pour les possesseurs d’ASIair, la question ne se pose pas ; mais j'ai posté ce message dans la catégorie "Bricoleurs" o:) Voilà... si questions, n'hésitez pas.

Bonjour, ce matin le ciel est enfin clair, sans voile , ni nuages ^^... donc j'ai pu observer et retenter d'enregistrer directement en couleur.. Et en mode Coronographe avec filtre H alpha 100 Angströms Chris

aaaaaaah . . . ok ok ok. Je vois. Equipement "automatique" ou plutôt, programmable et déporté ? En tous les cas, tes résultats sont tjrs superbes 🤩 C'est souvent que les ami(e)s de wa ont ce genre de système ? Si j'ai bien compris, tu programmes le matos et il fait les photos tout seul. Pas besoin de rester dehors toute la nuit ? Dans 9 mois c'est la retraite, je vais commencer à travailler ça, Me renseigner. Amitiés , FRanck

Et elle est fourmidable ta photo de fourmi vue de face fdudu 🙂, les détails sont impressionnants.

@krotdebouk j'ai la version 3 Max que j'ai acheté il y a quelque mois; j'ai essayé de m'en servir mais comme je n'y arrivais pas, je les ai contacté et ils m'ont répondu que je devais aussi régler le miroir primaire or j'ai un VMC 260 et le primaire ne se bouge pas, je leur ai écrit et même envoyé une photo pour leur montrer qu'il n'y a pas de vis de réglage du primaire et je n'ai jamais eu de réponse... (je précise aussi qu'avant de l'acheter je leur ai demandé si ça fonctionnait aussi sur le VMC et ils m'ont répondu oui...)

Une de plus, bien joué Seb !

Bonsoir à tous, Je vous propose aujourd'hui de vous partager mon escapade pour réaliser une photo que je souhaite faire depuis mes débuts dans le monde de l'astrophoto, le complexe de gaz du Scorpion, également connu sous le nom de Rho Ophiuchi. Il s'agit d'une région très riche en gaz et nébulosités, située dans la constellation du Scorpion. C'est une cible très basse, à peine 20° au pied des Pyrénées. Pour maximiser mes chances de réussir mon cliché, plusieurs conditions étaient nécessaire. Tout d'abord, un ciel parfait (enfin, autant que possible quoi ...). Ensuite, pas ou peu de lune (avec un APN et sans filtre, il me faut le moins de pollution possible). Enfin, un horizon sud bien dégagé (un bon spot est repéré à 20min de route) Ces conditions se sont miraculeusement réunies le 30 Mai dernier, pendant un week-end long !! Donc les enfants couchés, chargement du matériel photo, un encas, de la boisson, un pull et hop, direction les premiers contrefort des Pyrénées, sur une table d'orientation. J'arrive juste pour le coucher du soleil. Et c'est beau, y pas à dire. Je partage ce moment ainsi que l'arrivée des étoiles avec un couple qui profitait également du moment. Pendant que les darks se font, nous discutons étoiles, planètes, lune. Je sors ma paire de jumelles pour leur faire partagé un zoom sur la lune, ainsi que sur Jupiter avant qu'elle ne se couche. La nuit commence a tombé, le couple rentre chez lui, et je fini mon installation. Vers 23h30 le Scorpion se lève au dessus des montagnes, je lance mes photos. Ma nuit va alors consister en des aller-retours entre la voiture pour fermer un peu les yeux et la table d'orientation, histoire de faire un dithering très grossier et vérifier que tout va bien. J'en profite également pour lever les yeux au ciel, pour un véritable émerveillement. Rien qu'a l'oeil nu ou avec ma "super" paire de jumelles (40€ chez décath'), c'est un vrai régal !! La voie lactée est somptueuse, les nuages sombres ressortent vraiment bien. Andromède est discernable à l'oeil nu et ressort bien comme une tache laiteuse oblongue. Je fais également le tour des différents amas globulaires du coin, facilement repérable (M13, M10, M12, M22, M4, M11). Même la lagune et la trifide ressortent. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas pris le temps de simplement profiter du ciel, Quel bien cela fait !!! Vers 4h, le scorpion commence à se coucher. Je change mon cadrage pour me recentrer sur la voie lacté et faire quelques photos avant que le ciel ne s'illumine à nouveau. Le changement des couleurs, le levé de Vénus (une petit bille orange posée sur l'horizon), l'heure bleu, avec les étoiles encore visible alors que les montagnes se dévoilent, puis enfin le levé du soleil. Il est alors l'heure de tout remballer, des étoiles encore plein les yeux, pour redescendre (et faire un stop à la boulangerie pour les croissants / chocolatines). Une nuit blanche (je ferais pas ça tous les soirs) mais quelle nuit !! Assez mots, place aux images ! Le setup : K-70 avec DA50mm fermé à 2.2, iso 640 Star adventurer 139 x 2 minutes Le scorpions, de la voie lactée jusqu'au cheval bleu La voie lactée, du sagittaire jusqu'à l'écu 6x2' Lors du contrôle de mes lights, j'ai observé un phénomène étrange. A partir du milieu de la nuit, des zébrures colorées apparaissent. Pas forcément bien visible sur les vues individuelles mais bien quand on fait défiler les images. Sur l'APN, ca ressemble a des espèces de vagues vertes et roses. Ca m'a fait penser au phénomène de l'airglow. Ou alors juste des nuages de très hautes altitudes ... Si quelqu'un a une explication, je suis preneur ! un petit film pour illustré ! Projet sans nom.mov Le setup au couché du soleil L'heure bleu (6 poses traitées avec séquator) Et le levée du soleil Voilà pour ma petite aventure ! Merci de m'avoir lu jusqu'ici ! J'espère que ces images vous plairont et bien sur, conseils et critiques sont toujours les bienvenus !!! Bon ciel à tous !! Julien (encore un)

salut pour ma part et pour aligner, smart sur son support (incluant l'oculaire), sans objectif devant je vise un lampadaire et ajuste le smart pour obtenir un disque lumineux homogène on voit de suite l'effet d'un décentrement, c'est très sensible à la position radiale, tellement qu'il est impossible de compter sur une indexation mécanique de la position il faut faire le réglage à chaque installation du smart ou changement d'oculaire ajuster aussi la distance axiale pour avoir un bord de disque net en principe c'est au plus près de l'objectif du smart

Encore une belle capture ! Bien joué

Bonjour, Soleil du 10 juin 2025 midi, Matériels : - HEQ5 PRO GOTO, - SOLARMAX III, - Caméra PLAYER ONE monochrome APOLLO M Mini, - 1 parasol ! Réglage caméra et Traitement : Protubérances : - GAIN : 0, EXPO : 0,600 ms, GAMMA : 84, 3000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 20, GAMMA 1_00, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Surface Solaire : - GAIN : 0,EXPO : 0,300 ms, GAMMA : 1, 6000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 75, GAMMA 0_70, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Assemblage : - GIMP : couper / coller Bon ciel.

- si tu connecte un objo manuel sans contact, pour le boitier la focale sera 0 et l'ouverture sera 0 - si il y a un chip af-confirm, on peut y programmer certaines infos comme la focale et l'ouverture max (pas l'ouverture choisie lors de la prise de vue par le boitier), c'est décrit dans la doc - pour que l' exif contienne la valeur d'ouverture choisie pour la photo, tu choisis l'ouverture qui va bien pour ton expo avec la bague de l'objectif, et tu règles la même valeur sur ton boitier avant de déclencher, comme cela il enregistrera la bonne valeur (oui c'est contraignant, et peu utilisable si tu es contraint par le temps lors de la prise de vue)

Bonjour à tous, Bill24 : pas toujours facile... Comme Elgood ou de nuit, j'éclaire une main par ex, pointe l'assemblage oculaire+smartphone vers ma main, j’essaye d'avoir le cercle oculaire bien centré et bien net, et je tourne la bague de relief (si elle est réglable) de l'oculaire de manière à avoir la luminosité uniforme sur tout le champ. Et je remets délicatement l'ensemble das le porte oculaire. Mes "meilleures" photos rapprochées jusqu'à présent, sans que ça ne soit parfait... au Meade 2080 et Huawei Y6, AstraStack, Gimp et Photo Android Bon ciel !

Hello à tous, Encore en plein réglages et tests de mon nouveau jouet, j'ai ciblé LDN 894 (enfin les alentours ). Je me suis rendu compte déjà que j'ai déjà du tilt : J'ai donc regardé de plus prêt mon PO et il bougeait .... Resserrage de deux visses et hop toujours du tilt, mais resserré 😆. Prochain objectif corriger ça . 🔧 Setup : 🔭 Télescope : ONTC 200/800 (Miroirs Mirrospheres) 🔧 Correcteur : Baader MPCC Mark III 📷 Caméra : ASI 294 MC (–10°C, Gain 120, offset 30) + Focusser Génimi 🗺️ Monture : EQ6-R Pro 🎯 Autoguidage : lunette guide 50/180 + ASI 120MM mini sous PHD2 🌈 Filtre : Altair L-Pro 💻 Capture : N.I.N.A : 519 poses de 60 secondes conservées Ratio sigma entre 4.5 et 6.22 sur les 3 nuits Echantillonnage : 1.192 Illumination Lune : 96.4% et 99.6% Angle de rotation 143° FWHM médiane : 1.95 Je suis passé par la suite Seti pour la première fois . Mon process rapido : Sous siril : Graxpert Seti sharpen Seti Denoise léger Sous Pix : Photometric colorcal EZ softstreach Starnet SNR vert à 0.69 Curves SNR Blue à 0.69 Local histogram kernel 120 Leger curves Darstructure léger 0.20 Leger colorsaturation NoiseX 50/10 Et hop la photo : Bon ciel à tous. A+ Nico

Bonjours à toutes et à tous 🤗 Testant actuellement Pixinsight et RC Astro dans leurs versions d'essais, je vous soumets mes 2 premiers traitements a des fins d'améliorations. C'est sont des reprises de stacks réalisés l'hiver dernier dans un alpage bortle 4 (3.75) à 1300m d'altitude. IC434 1- Sauriez-vous me dire comment puis-je éliminer/diminuer le halo disgracieux sur l'étoile du haut ? 2- Idem pour la sorte d'artefact bleuté entre la tête de cheval et la flamme ? 3- Je n'ai pas trouvé - pour être honnête je n'ai pas cherché - la fonction de réduction du bruit vert dans Pix, je suis passé par SIRIL pour le faire. 4- Selon vous, aurais-je trop "tiré" sur le rouge ? Il me semble le ressentir sur les "nuages sombres". 2ème traitement sur M51, traitement "basique" dans Pixinsight pour débuter gentillement 😅 Le crop IC 434 avec un temps d'intégration d'environ 2h30, poses de 180" avec Dof. M51, temps d'intégration d'environ 5h avec Dof. prises de vues réalisées avec ma lulu de 80mm et la 2600C PRO sans autoguidage. Cordialement Cyril

Bonjour, Voici quelques années que je passe mes vacances dans le Lot et que j' emporte avec moi mon Nexstar 5 avec mes jumelles 10X50, mes accessoires et mes bouquins. Le 3 juillet 2023, je décide de visiter les sites dédiés à l'astronomie dans les environs de Padirac, Je commence par Couzou, je ne trouve pas vraiment le site, et j' atterris dans un champ en hauteur, bien dégagé. Je passe par Carlucet, je trouve le site avec une table d'orientation et carte du ciel mobile. Je ne trouve pas d'aménagement pour y mettre mon télescope A Espedaillac le Site avec carte mobile et table d'orientation est vers la Mairie, là encore je ne m'attarde pas, Enfin j'arrive a Reilhac, le point d' observation est en dehors du village, il est en hauteur, parfaitement dégagé avec une vue splendide (je le connais depuis deux ans) un aménagement avec carte, repères, explications et un transat pour observer à l'oeil nu, en plus une plateforme en bois permet de positionner son télescope. L'espace est très grand, et quand j'arrive il y a deux vans, mais ils ne sont pas là pour l'astronomie, ce sont des touristes de passage. Je m' installe, préviens que je partirai avant le jour et qu' ils ne se fassent pas de soucis si ils entendent un peu de bruit quand je plierai bagage. ( En fait ils ont un gros clebs et j'ai la trouille qu'il aboie 😉) Je suis un peu inquiet, pourvu qu'ils n'aient pas de lampes et autres luminaires... Je m'installe, la nuit tombe, les vans se ferment, pas de lumières parasites. J'observe ici depuis 2021, et c'est toujours le même émerveillement, le ciel y est magnifique et, même en période de pleine lune comme en 2023 c'est fantastique. Un régal, tous les Messier visibles à cette époque se détachent bien sur mon petit télescope. Je n'ai jamais aussi bien vu Jupiter et Saturne que là. Je ne vais pas m'étendre sur les objets vus, ce sont ceux que tout astram connait par coeur. Je suis plus un amateur d'astronomie qu'un astronome amateur ( définition piquée sur Webastro ou sur le site voisin). Souvent je laisse le télescope pour regarder avec les jumelles et c'est fantastique depuis ce lieu. balade dans la voie lactée etc...... En 2024 j'ai observé depuis le site de Miers ( plots en bétons en bords de chemin ), superbe vue, les télescopes restent stables mais le chemin est trop prêt, de nuit si un véhicule arrive, cela peut être gênant. Tous cela pour louer le Lot et les mairies qui amènagent des petits endroits pour nous.... J'y retourne cette année.

Ben non c'est l'attaque des Cylons... Version 1978 : Version 2005 : Albéric

Mon plat préféré est le Chili con Astro...je vous laisse deviner où je suis....😜

Je vais re répondre à ton post, cette image est vraiment magnifique ! Désolé mais elle vient de rentrer dans ma to do list 😅,dès que j'aurais reçu mon filtre Triband. Bon ciel. A plus. Nico

Je me souviens avoir observé dans le Coro de 150 de Daniel Lachaud ya très longtemps, et c'est le premier truc qui m'avait frappé, tous ces pollens très brillants !! Belle image, très sympa.

Sous SiriL 1.4 tu pourrais essayer le nouveau SPCC (calibration spectrophotométrique) basé sur les données de Gaia (qui existe aussi sous Pix bien sûr), ça marche vraiment pas mal du tout. Une fois le SPCC réalisé, normalement ensuite on ne touche plus à rien niveau couleurs, à part peut-être un peu de saturation s'il y en a besoin. Même pas certain qu'il faille ajouter le SCNR pour le coup, avis aux experts.

Magnifique spécimen, et magnifique photo qui le met admirablement bien en valeur !

Ho les belles couleurs irisées... ( on dirait des plumes de paon...) voilà qui ne donne plus envie de les écraser... Et pourtant je n' aime pas trop les voir se promener dans la cuisine....

Salut, Nina est plus puissant que l'ASiair : non. Si on se base sur le nombre de paramètres accessibles à l'utilisateur, alors oui Nina permet de gérer tous les paramètres, alors que l'ASiair se contente du nécessaire. L'ASair possède toutes les fonctions utiles, tu n'as pas besoin de PC (mais un smartphone ou une tablette Android ou iOS), ça consomme que dalle. En revanche tu as besoin d'un EAF de chez ZWO, que tu possèdes déjà. L'autofocus de l'ASiair avec l'EAF fait la mesure de la FWHM bien évidemment, et corrige la MAP automatiquement selon le delta-T° que tu lui as mis en paramètre (chez moi, tous les 1°C, mais aussi à chaque changement de filtre, mais aussi au bout d'une heure si la température n'a pas varié). Donc à mon sens, soit tu optes pour une DUO simple avec Nina (ou avec un boîtier ASiair à côté qui en plus va te gérer les sorties 12V), soit tu optes pour une AIR sans forcément passer à Nina ensuite.

Super prise Fred, c'est concluant !!

Belle image, elle a l'air bien cette lunette 👍👍🙂

On a déjà vu bien pire niveau tilt 😉 Belle image en tous cas 👍

Bien douce cette image, un test concluant

très sympas cette image ! Elle a l'air de bien marcher cette lunette !

J'ai reçu le mien ce matin J'ai pas le niveau, mais je partage pour les curieux qui savent (Pas de fusibles à l'intérieur, déjà, en comparaison avec le petit Gemini qui lui en a)

Oui, en outre les nébuleuses sombres et les champs IFN, compliqué sans faire un StarX avant le stretch c'est clair ! En fait, il est clair qu'à chaque fois qu'on peut faire "simple", et que ça marche, autant par tortiller...et je confirme que parfois, tu y passes un temps fou...et qu'à la fin tu te dis : "ah mais c'est naze, je vais reprendre du départ" Et en effet, hormis parfois où tu ne peux pas davantage intégrer de temps (genre des cibles basses, la météo, etc...) plus ton image est bonne/propre au départ...plus c'est facile...mais bon, j'enfonce une porte ouverte là....

Alors je serais plus nuancé sur le sujet, bien que j'ai appris pendant de long mois surtout de personnes comme toi JM ! En fait, tout comme il est clairement établi par le créateur lui-même que NoiseX est plus efficace APRES stretch, StarX fonctionne parfaitement dans les deux cas...mais tout dépend de la cible et en sus de l'acquisition. Dans mon propre cas de figure, en mono en outre, je trouve que l'un ou l'autre se joue souvent très bien. Ce que j'ai par contre remarqué, c'est que l'option "large" doit systématiquement être cochée pour s'assurer des meilleurs résultats. Sur les zones très denses comme des nébuleuses étendues, j'ai peu de problèmes à faire un StarX en mode linéaire par exemple. Par contre, sur une galaxie assez isolée sur un fdc chargé d'étoile, StarX en linéaire génère des artefacts potentiels qui vont être accentués par l'étirement et par NoiseX en sus ! Ce n'est pour moi pas tant un souci d'intégration d'étoiles sur le fdc que de choses curieuses laissées en arrière plan... De toute façon, j'essaye comme tout le monde d'appliquer une partie de "recettes" standardisées, mais j'essaye toujours deux versions différentes car je crois que ce n'est jamais complètement reproductible, hormis pour les galaxies lointaines isolées sur un fdc où la ça va relativement "vite". Par contre, il est certain que le traitement des images OSC est de mon point de vue plus compliqué et peut être plus sujet à des soucis d'intégration d'étoiles sur la starless si le stretch fait un grand écart.

Merci à tous pour ce chaleureux accueil !

Merci pour ton message. Je me suis aussi posé la question. Sur l'APN, les passages semblent vraiment vert.

Bonjour, très très amusant-merci! Mais. . . https://www.youtube.com/watch?v=huOy0AJbN7s

Pas Edge, je dirais. Le edge a le champ corrigé, ok. Mais si tu veux shooter à f/7 ou F/6.3 il te faudra le correcteur/reducteur de Starizona. Donc double correcteur ! Alors qu'avec ce même correcteur tu corrigeras le XLT et tu auras le même résultat, sauf à F/10. C'est ce que j'ai fait avec mon C11, je t'assures que le correcteur LF de Starizona (F/7) fait un excellent boulot. Il me reste un brin de coma, peut-être parce que je n'ai pas tenu compte de mon filtre pour le back focus. Conclusion: garde ton XLT et économise des sous !

Moi aussi et pourtant j'en ai pris une en photo : https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/29/#findComment-3200956

Bonne photo, la lune a mon avis a limité ton signal en OIII, a droite de la "virgule verte", il y a un cercle de OIII faible mais tres jolie. en 9h sans lune tu l'aurais eu. Mais bon, il fait pas beau tout les jour, tu as raison de shooter quand tu en as la possibilité. On voit qu'il y a du bruit , et plus en OIII, Graxpert va amelioré ca.

Y a 2j, je me suis réveillé à 3h. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai pas vu la lune...tellement elle était éteinte par la pollution atmosphérique. Ciel légèrement clair. J'ai fini par sortir de la maison, il m' a fallu du temps pour trouver la quasi pleine lune dans cette purée de pois...

quelques photos de l'évènement EuroAstro, édition 2025 à Champtoceaux (49)

image très fine.

Hello. Le conflit entre Siril et Kstars à cause de libXISF devrait être réglé. J'ai demandé à Jasem de virer sa version de lib qui était empaquetée dans ses PPA.

Bonjour à tous. Je vous présente une photo de la nébuleuse de la Carène NGC3372 (en tous cas un morceau, c'est fichtrement grand par là!). 76 minutes de poses faites au Tampon (petite ville peu éclairée du Sud de l'île).

Bonsoir à tous! Une petite image de notre étoile cet après midi. Beaucoup de turbulence dans le ciel, mais faut en profiter!! Acuter Elite Phoenix 40/400 Star Adventurer Player One Apollo M mini Bon visionnage David

... pour en citer un autre, Vixen. Syndrome Japonais ?