krotdebouk

Merci pour l'info sur la peinture Musou Black.. Je vais attendre le retour d'expérience sur plusieurs mois de @Romain-D Les masques anti aigrettes enlèvent bien les aigrettes mais empattent les étoiles. La lumière des aigrettes est diffusée dans toutes les directions autour de l'étoile. J'avais testé sur un 200/800 : Ca peut tout de même rendre service sur des cas particuliers comme les Pléiades, Alnitak... etc

.

@Romain-D Bonjour et merci pour ton retour d'expérience... Mon araignée Backyard Universe (BU) doit justement m'arriver en début de semaine et cette histoire de longueur d'aigrettes m'inquiétait un peu. J'ai le velours noir autocollant indiqué sur son site en stock (reste de flocage de tube), il va déjà aller se coller sur les branches. Ton résultat me convient à priori. Il est indiqué sur le site de BU qu'une option existe : "Nous travaillons actuellement sur un nouveau revêtement, disponible en option, qui empêche les reflets aussi bien que possible grâce à sa structure de surface spéciale.". J'ai voulu la prendre cette option mais en fait il n'en est rien. La réponse à ma demande : "Concernant le revêtement spécial que vous avez mentionné : ce traitement de surface est exclusif à notre gamme de télescopes. En raison de son coût de production extrêmement élevé, nous ne pouvons malheureusement pas le proposer pour les composants individuels." Si je comprends bien ce que tu as fait, c'est 28€ la peinture + 50€ l'aérographe. Pas cool sur une araignée qui vaut déjà 180€...

Je ne rentrerai pas dans les explications car je ne crois tout simplement pas que ce que tu cherches existe, c'est à dire un instrument polyvalent, de bonne qualité optique sur monture équatoriale stable, oculaires compris et pour 200€ max. Mais bon, apparemment tu as trouvé la perle rare, super. Une remarque qui pourrait peut être te sauver au moins un œil, poste une photo du filtre solaire avant de regarder dedans..

Bien joué Eric !

De la part du vendeur ?

Super photo, j'aime beaucoup les couleurs et le traitement !

Je te confirme que les deux jeux de clés allen ci dessus sont bien des clés hexagonales. Celles du haut ont des dimensions indiquées en mm et celles du dessous en pouces (un pouce = 25.4 mm). La première série convient aux vis BTR métrique (en mm) et la deuxième aux vis US (en pouces). Plutôt que de rester dans le doute, essaye de serrer une vis US avec une clé allen métrique. Par exemple, la clé allen de 5 fait 4.95 mm de large, la 3/16 qui lui ressemble fortement fait 4.7 mm de large. Ca n'a l'air de rien 0.25 mm d'écart mais en mécanique ça suffit pour ne pas pouvoir utiliser la clé (ne rentre pas dans l'empreinte hexagonale) ou pour foirer la tête (trop de jeu dans l'empreinte). Le pack que je te montre contient plusieurs longueurs et celle qui te conviendra s'y trouve certainement. J'ai pensé que ça pouvait être une question de survie pour toi car si mettre une cheville dans un mur te stresse, utiliser une scie pour raccourcir les deux vis pouvait présenter un réel danger pour tes doigts voire tes bras. Par ailleurs, si la vis que tu utiliseras est trop longue, tu poinçonnera ton tube carbone. A l'inverse si elle est trop courte et que tu serres un peu fort, tu risques de foirer le filetage de l'anneau. Je te conseille de faire le montage en ouvrant les anneaux pour voir ce qui se passe une fois la vis serrée. Et donc un pack à 8.99€ FDP compris me semblait bien adapté pour toi. Tu pourras éventuellement mettre le surplus de vis en vente sur LBC. Fin pour moi, j'ai l'impression d'être dans une caméra cachée

Pas Kodak = 1/4" Pack de plusieurs longueurs, des rondelles et même la clé alen est fournie : clic

Pour te rassurer.. ou pas, on est quelques uns à avoir vécu les sautes d'humeur de l'AZEQ6 sans raison clairement visible mais là c'est costaud.. Google image : phd2 azeq6

Ceux que j'ai sont pour des lunettes 60, 80 et 100 mais il y a bien longtemps que je ne m'en sers plus justement parce que ça ne fonctionne pas forcément bien.. J'en ai fait en impression 3D pour mon C9, dimensionné à l'aide d'un logiciel. La focale et le diamètre influent sur la largeur des bandes et sur leur espacement. Sur un newton tu as un Bahtinov intégré : les branches de l'araignée du secondaire. Quand elles ne sont plus dédoublées (sous réserve qu'elles soient bien alignées..) la MAP est quasi parfaite. Et puisque tu as un EAF, normalement NINA te donnera la MAP au mieux possible. Dès qu'il y a un bout de verre il y a du chromatisme, plus ou moins fort suivant sa qualité optique et donc suivant son prix..

Le Ha est dans le rouge et le OIII dans le bleu et oui, il y a une différence de MAP qui peut être sensible. J'utilise maintenant une caméra mono sur une lunette FRA300 et voila le relevé d'écarts en nombre de pas du moteur de focus suivant les filtres. Le max est bien entre R et B, Ha et OIII. Plus le F/D est bas, plus la MAP demande de la précision. Un petit tableau de T. Legault pour une MAP sur un canal. http://www.astrophoto.fr/focus_fr.html Pour compléter vis à vis des deux canaux extrêmes (Ha/OIII, R/B), une lunette avec un grand F/D a moins de chromatisme qu'une lunette à petit F/D. Contrairement aux astrophotographes, il me semble que les visuelleux aiment bien les lunettes à grand F/D pour cette raison entre autres ?

En première approche, ton système de guidage ne me semble pas super rigide. La lunette guide ne bouge pas du tout dans son support ? De mémoire et c'est ce que je vois sur ta photo, c'est deux vis de serrage et un doigt sur ressort. Je me suis servi de cette lunette guide il y a un moment maintenant mais c'était dans des anneaux. Je te conseillerai aussi de la mettre sur le tube plutôt que sur le côté mais déjà il te faut une QA vixen + sabot support mini Vixen. Tu en as sur aliexpress à pas trop cher (c'est toujours un coût..) : https://fr.aliexpress.com/i/4000233851706.html https://fr.aliexpress.com/item/1005008557047390.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.66335e5bzEJ9st&gatewayAdapt=glo2fra https://fr.aliexpress.com/item/1005009190200662.html?spm=a2g0o.productlist.main.8.418fNmCINmCISc&algo_pvid=a7b59ccc-b5f1-49ee-8213-50ac8e77b341&algo_exp_id=a7b59ccc-b5f1-49ee-8213-50ac8e77b341-7&pdp_ext_f={"order"%3A"74"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!10.49!10.49!!!86.20!86.20!%40211b628117533909619745227ee1db!12000048247661544!sea!FR!4719160711!X&curPageLogUid=SgtumbDFGZgH&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Si tu fais ça, attention aux vis sur les colliers, c'est peut être de l'US... Ton guidage quand il fonctionne, il est pas trop mal. Je pense que ce n'est pas la mécanique de ta monture qui merdouille, l'EP n'est pas chaotique. Les deux décrochages ne sont pas causés par une perte de l'étoile guide, nuages.. Tu as testé un autre câble USB pour ta 120 mini, un câble qui ne vient pas de chez ZWO ? Tu en as certainement un sur un chargeur de téléphone relativement récent. Tu peux aussi essayer de connecter ta 120 mini directement au PC pour t'affranchir du hub de ta 2600. Bref, j'essayerai déjà les câbles avant d'aller plus loin..

Je ne vois pas en quoi une QA Vixen pourrait être la cause de ce genre de problème, un RMS qui passe brutalement de 0.5/0.7" à 125". Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi une QA Losmandy résoudrait le problème. Par curiosité, tu pourrais poster quelques photos de ton montage, tube sur monture, fixation de ton chercheur-guide, câblage ainsi que des logs PHD2, ceux où ça décroche et y compris la calibration ?

Une optique = un masque de Bahtinov. Sa précision dépend de plusieurs facteurs dont la focale et le diamètre. Celui qui fonctionne bien sur un instrument peut être nul sur un autre. Si ça t'intéresse, j'en ai 3 à vendre. Comme ils sont en alu avec 3 plots, ils peuvent aussi servir de dessous de plats, c'est polyvalent.. N'hésite surtout pas à me contacter

@Wan186 Intéressant, merci. Je me pose également la question pour équiper un 150/750 tube carbone fourni sans queue d'aronde. Je l'ai monté avec une QA Vixen que j'avais déjà mais une Losmandy est en réflexion. Deux remarques/compléments sur la situation d'origine de pyrou61 qui est également la mienne : 1 - Le tube n'est pas en aluminium mais en carbone donc beaucoup plus rigide. 2 - Les anneaux SW n'ont qu'un point de fixation sur la QA. Des anneaux avec deux points de fixation permettraient peut être d'exploiter mieux la largeur de la QA Losmandy et rigidifier le montage mécanique ? Pour illustrer, comme ces anneaux avec les deux trous distants de 55 mm. Mais bon, tes simulations de flexion + mes vagues souvenirs de RDM me laissent penser qu'une Losmandy ne servira ici strictement à rien à part alourdir le setup.. et encore moins pour mon cas ?

Merci pour tes précisions..

De mémoire, l'installation se fait en deux fois.. La suite Seti Astro : https://www.setiastro.com/seti-astros-editng-suite Coscmic Clarity : https://www.setiastro.com/cosmic-clarity Puis indiquer son emplacement dans la Suite Seti Astro

Et hop, un petit paquet d'oursons Haribo..

Gemini Focuser, NINA, 2 minutes et 21 secondes, 70€

Objection !

Il y a deux choses à prendre en compte dans ton réglage : Le backfocus (tirage mécanique, distance) entre la lentille de ton correcteur et le capteur de la caméra, 75 mm apparemment. C'est la distance tout assemblé évidemment : Une fois fait, il serait bien possible que le capteur ne se trouve pas à la bonne distance pour avoir la MAP. Je me réfère à mon expérience toute récente de ce week-end sur un newton. Si je rentre le correcteur à fond dans le PO, je n'ai pas la MAP en plein jour sur quelque chose situé à un km. Il faut sortir le réducteur du PO de 12 mm, c'est la raison de la cale repérée en bleu. En rouge c'est la collerette d'appui du correcteur, normalement en contact sur le PO. Je verrai ce que ça donne en situation réelle sur une étoile, j'espère que ce sera bon sans la cale.. La distance pour avoir le focus sur une étoile est sensiblement plus courte qu'en plein jour sur quelque chose de distant (de l'ordre de 3 à 5 mm), mais ça donne une idée du montage Et donc, fais ton premier réglage de BF (75 mm) puis fais coulisser le correcteur dans le PO complètement rentré pour voir si tu obtiens la MAP sur ta caméra. Si pas bon, tu refais avec PO complètement sorti et si pas encore bon et bé ça va se compliquer.. Essaye déjà ça !

Je n'ai pas utilisé la compensation de température avec NINA. Je le faisais avant avec APT dont la routine d'autofocus était en cours de développement (foireuse en fait), c'était le palliatif. Ma sonde était scotchée au milieu de tube de ma lunette (une Esprit 80 à cette époque). Ca fonctionnait par nuits stables ou plutôt régulières dans la chute de température et à d'autres ça mettait le bazar.. Un coup de froid ou de chaud par exemple déclenchait un mouvement du focuser alors que la FWHM des étoiles n'avait pas bougé. Puis les inversions de températures type décroissance de température > coup de chaud > nouvelle descente de température m'ont vraiment causé des soucis. C'est comme ça que j'ai connu NINA.. et que j'ai dit adieu à la compensation de température. Si le step de HFR sur un refocus te semble trop important, ce que la compensation de température semble avoir réglé pour l'auteur du post CN, tu peux diminuer le paramètre du % de variation. Avec NINA ça peut être couplé avec la HFR et donc pas en aveugle totalement comme ce que je faisais sous APT. Mais bon, j'ai un système qui fonctionne, je ne vais pas l'alourdir pour avoir au mieux un truc qui fonctionne. J'ai quand même pris en compte ce petit soucis lors de ma dernière acquisition, celle qui a été accompagnée par le petit paquet d'oursons Haribo

Oui et moi il m'a fallu 1000x moins de temps pour m'en servir

C'est ça. Ici dans le séquenceur simple ou un trigger dans le séquenceur avancé. La compensation de température c'est dans Equipement/Focuser par contre je ne sais pas où on paramètre la pente une fois qu'on la connait.