Ant-1

Il faut bien commencer! Bon, en dehors des conseils classiques, pose 1h mini par objet, fais la mise au point au live view a zoom max, etc, un point: Ton telescpe est completement décolimaté ! A faire.

C'est du travail, a shooter et en post processing c'est pas facile. une serie de pose de 5s, pendant 5min pour le coeur, perds pas 3h dessus. Apres tu fais le plus possible en pose de 30s car tu est sur SA. Et fait des flats ! Mais honnetement, meme avec le coeur cramé, c'est pas un probleme, je sais pas pourquoi tu met de l'importance la dessus, c'est un detail de la photo. Si ta photo principale est bonne on s'en fout que le centre soit blanc. Voici un orion faite avec un 250mm, en pose de 2 min uniquement. le coeur est cramé, c'est un probleme ? pas pour moi.

Oui, superbe belle photo, tres détaillée. Mais je comprends pas un truc, quand le seeing est autour de 1.5 ou 2", ce qui est tres bon, ca sert a quelquechose de shooter avec 4M de focal a F8, au lieu de 2800m F8 avec le 360, signal identique, seul léchantillonage diminue, mais avec le niveau de déteil limité par le seeing, en theorie ca devrait rien changer, si ???

Apres les gouts et les couleurs ... Mais quand je vois la photo d'origine V1, je trouve que toutes les étole sont blqnches ou jaune, et le fond est vert (regarde par example le coins haut gauche) Jútilise pas trop les script et outils automatique, je fais tout a la main avec les curseur. (Gimp) Pour les couleurs je les change presque jamais (en RVB), je garde ce qui sort de la camera, a part ce vert, que je met au meme niveau que les autres, a la main. C'est ce que j'ai fais ici. pour corrigé les etoiles trop jaune et le fond vert. Cést 2 curseur sous gimp, environ 20s. Ca te donne un fond noir/gris neutre et des étoiles plus equilibrées entre jaune blanc et bleu.

C'est ce que je fais quande je shoot avec la Star adventurer, similaire a ta monture. Et pas besoin de le faire a chaque image, je le fais tout les 15min. sinon en hiver je gele a coté... Donc oui, en manuel ca marche

Belle image, il y a du monde sur tout le champ !! Cést jamais facile les zone de la voie lacté a courte focale, a cause de la densité détoiles. et ou tu peux reduire, mais ca donne un effet de brume / voile gris et peut de contraste, car en fet, les logiciels ne savent pas ce au'il y a derriere les étoiles, ils prennent la lumiere autour de létoile et copie la meme chose le ou il y avait létoile. Sinon, j'aime bien la V1, je me permet une petite modification (20s sur GIMP) de ton, je retire un peu de vert et jaune pour neutraliser l'image:

Je me met meme pas en follower de mes propres posts, sinon je suis bombardé de mail tous les jours, alors suivre tous, difficile. Tu viens sur le forum astro et tu regarde les nouveoux posts, en general la plupart sont des vieux repotés en haut suite aux commentaires.

Merci a tous ! Pas du tout, jái pas Pix, toutes mes photos sont faites avec siril, Gimp, graxpert et starnet. En fait cést souvent comme ca en photo astro, et tu le vois sur les photos des collegues ici, des que le signal est faible ou peu contrasté, combiné a la reduction de bruit et du sharpening, ca lisse ces zones ou on manque de signal, et ca donne l'impression dúne zone uniforme. Et puis il y a aussi les endroit ou il y a des hallos d'etoiles, et pour les effacer on utilise le clone, ca lisse aussi, mais ca concerne que les petites zone ou ce trouve des gros hallo ou des reflets corrigés. Pour contrecarré ca il faudrait avoir plus de contraste, donc plus de signal, en posant 10 a 20h, mais bon en France c'est pas possible a moins de passer plusieurs mois sur une seule cible.

Bonjour, Aujourd'hui une image shootée a la toussaint et alors non publiée, que j'ai reprise recement pour la passer en HHO. Autant le HOO prend 1 minute a faire a partir du stack, autant le HHO c'est beaucoup plus difficile a traiter pour donner des couleurs ressamplant a du SHO, mais sans le Souffre. Il y a ici 46 x 5 minutes avec le l-extreme sur mon 200/600 (reducteur et la Asi2600. Les etoiles sont en RGB reprisent d'une image differente. Avec 600mm de focale, ca rentre tout juste dans le champ.

Jolis paysages. C'est quoi l'interet d'un filtre Infra Rouge ?

J'ai essayer sur la lune, et a 4mm elle remplit le champ, sauf qu'on voit pas grand chose, et le moindre mouvement de l'oeil déplace le voile noir, c'est assez désagreable. Sur le planetaire ca devrai pas etre trop genant. Ma question c'est est ce que ca arrive souvent, ou c'est juste a priori cet oculaire la (pas tres cher il faut l'avouer, 60 euros), si j'achete un autre oculaire autour de 4-5mm (200x sur mon 200mm newton) je verrai bien, ou c'est tous les oculaires a courte focale qui sont comme ca ? ou alors je prend un 8mm de bonne facture + barlow.

sur un camera astro, la difference est presque nul. sur un APN, un peu plus. Donc c'est un compromis si tu veux avoir des etoiles plus fines, et plus de détails. Tu peux faire 400 sub de 30s ! ca donnera des bon resultats. apres faut juste avoir de la place sur la carte SD et le PC. Pour le logiciel je suis sur gimp. j'ai augmenter un peu la temperature, et la saturation, j'ai uniformiser le fond de ciel, et reduit le bruit. Peut etre un peu de contrast aussi, je me rappel plus.

C'est pas mal, il y a des couleurs, des détails, le champ relativement uniforme. Meme si il y a pas mal a progresser. - sans guidage tu vois tes étoiles au centre alongé dans le sens horizontal. Sans guidage, il faut limité a 30s ca te fera des etoiles ronde et plus de détails. - Il faut poser plus evidement. - Tu dis que tu as fait des dark, bias et offset. Bias et offset c'est la meme chose ... par contre il manque les flats. Mais je pense que tu les as fait, sinon il y aurait plus de vignetage. Pour les dark et tous les DOF, 20 suffisent, pas besoin d'autant que de light. Les bias ca prend rien a faire, donc pourquoi pas 50, mais les dark, c'est tres long et difficile de garder une temperature constante, donc 20 suffiront juste apres tes light en laissant l'appareil a la meme temp (dehors, ou garage ... ou Frigo ! ) J'ai repris un peu ta V2

La meme chose avec des unité differente, comment ne pas avouer que tu dis des connerie ?? Donc si un vendeur te dit qu'un dobson a une masse de 3,45 Mètre, ca va te donner une bonne idée de sa masse ?? Tu es tres fort, et une bonne maitrise de la physique visiblement. Les A.h ne mesure pas une quantité d'energie. donc inutile si tu cherche une batterie. Je viens de te demontrer que les site fiable (fnac) et vendeurs fiables (samsung) aussi triche sur les valeurs. De la meme manière que les vendeurs de batterie nomade ne donne pas de voltage, et donc tu en déduis que les 100 A.h c'est en 12V parce qu'il y a une sortie 12V. Tous les telephones se charge en 5V USB, et si Samsung n'avais pas preciser 3.88V tu n'aurais aucune idée de l'energie que stocke la batterie. Parce que sans le voltage utilisé pour calculer les A.h, tu n'aurais aucune idée de la quantité d'energie que stocke la batterie. Sur les batterie "astro" comme tu dis (c'est loin d'etre lapremiere utilisation de ces batterie) Sans les W.h, tu ne sais pas l’énergie que la batterie peut stocker. Parce que si le vendeur décide de faire son calcule de A.h avec 2V, toi tu supposes 12V, et tu surestime la quantité d'energie par 6x. C'est ce qui est arrivé avec ta batterie chinoise, elle delivre bien les A.h indiqué, juste avec un voltage different ! Sur les batterie 12V, certain vendeur aussi utilise la tension d'une cellule de batterie interne (entre 3.6 et 3.9V) pour afficher les A.h, et comme ils le disent pas, tu ne peux pas faire confiance au A.h.

J'ai jamais reussi a en sortir une photo dont je soit content de cette cible, principalement des nuages de poussieres tres faible, a la limite de la voie lactée, donc au millieu d'une densité d'etoile difficile a gérer.

Bon détail sur des galaxies pas bien grosse, le seeing devait etre bon.

Vraiment ? tu fais pas la difference entre une unité d'energie et une unité de débit de courant.heure? Les A.h ne donne pas l'energie stocké par une batterie. c'est de la physique. Vraiment ? Eh bien tu as tout faut. Example: produit Samsung sur le site de la Fnac, 2 boites tres fiable. 5000mA.h affiché. Systeme 5V car USB donc 5A.h x 5V = 25W.h ????. Capacité réelle, euh au moins sont partielement honnete, ils ecrivent la verité au dos de la batterie en petit, mais on comprend : En fait ils font leur calcul pour 3.88V et donc l'energie stocké dans la batterie est 18.84W.h, ils indiquent ici : Rated capacity = 4855mA.h x 3.88V = Nominal energy 18.84W.h pour le calcul exact Conclusion, une quantité d'energie n'est pas indiqué de maniere fiable par une intensité .h !!! Merci la physique. Parce que tu ne sais pas pour quel voltage c'est calculé. Aucun rapport avec le site. Alors que seul le chiffre de W.h (ou Joules, mais il indiquent jamais les joules) Te donne vraiment l'energie stocké par la batterie.

super champ original, on les voit rarement ensemble. Et les couleurs sont bien !!

oui, tu as du bruit lié probablement au manque de dithering, et non pas un manque de signal. Domage, a un clic pres. Quand tu guide, le dithering c'est vraiment juste un clic et ca retire cette trame diagonal que tu as.

Le FDC est mieux géré sur la V2

Merci de vos réponses, donc j'ai regarder plus en détail: Il y a un caoutchouc amovible, mais il ne change rien. Sinon je viens d'essayer de le démonter. le coulant 31.75 se dévisse avec la partie des lentille coté telescope et reste les lentille coté oeil. Et (j'avais pas vu avant) la partie plus large , en la tournant, etant l'oculaire. Mais ca ne change rien au final. En pratique, a une certaine distance de l'oeil, pas tout a fait au plus proche de l'oculaire, si je regarde au centre je vois tout le champ, mais ce point est tres serrer, le moindre mouvement et le champ s'assombrit. A partir de la, si je regarde vers le bord du champ, je le vois, mais tout le reste du champ s’assombrit. et il faut déplacer son oeil pour voir tel ou tel parti du champ. Avec le 15mm (kepler WA) le meme phénomène existe, mais tellement plus faible, la position ou on voit tout est plus large, regarder d'un coté ou de l'autre peut faire un peu de voile, mais faible et en bougeant a peine ca s'arrange.

Attetion ! Le filtre IDAS LPS P3 est un filtre anti pollution a l'ancienne pour les lampadaire orange (sodium). il ne donne pas de super contrast que donne le narrow band. Et si les lampe sont passe en LED dans ta region il sert plus a rien. Pour le NBZII, il a une bande passante de 10nm. le l extreme de 7, le antlia de 5, le altair de 6nm. plus la bande passante est faible plus tu as du contraste sur une 80 ED (question de l'auteur). Et ensuite il y a le pris. le l-extreme fait des hallo. les autre moins, il reste toujour un petit halo sur les tres grosse etoile, mais pas genant. Donc je conseil le altair, car 6nm pour 270 euro, sinon le antlia est un poil mieux mais 100 balles de plus. Mais si on parle de Rasa ou objectif a F2 ou F2.8, le choix serait different !

Bonjour, Je suis assez present sur le forum photo mais peu en observation car je pratique rarement et suis pratiquement débutant en visuel, meme si j'ai commencé au siecle dernier. J'ai 2 oculaires. un 4mm pour le planetaire et un 15mm pour le profond sur mon newton 200/800. Et j'ai un probleme avec le 4mm (SkyWatcher 4mm UWA 58° super ploss). Sur le site de Pierro astro il indique relief de 16mm (un des plus elevé affiché). Or, je regarde dans l'oculaire, je vois .. un voile noir avec un petit rond de vision genre 2°. Et il grandit un peu si je colle mes cil contre l'oculaire, limite d'avoir le cristalin collé a l'oculaire, je vois toujours pas tout le champ. En gros oculaire inutilisable. C'est normal ? Je vois des oculaires avec relief inferieur a 10mm sur les sites, y compris a plus de 200 Euros ! ca veut dire quoi ? il faut couper la cornée au cutter pour pouvoir les utiliser ??? Le 15mm, pas de probleme. C'est un kepler 15mm autour de 65 euros, meme pris mais pas ce probleme. Je me plains pas de coma, optique ou autre, juste un gros voile noir dans l'oculaire avec un petit trou clair au centre. Jamais eu ca en photo ! Il y a quelqu'un qui peut m'aider a comprendre ? c'est juste celui la ? c'est courant ? c'est parce qu'il est pas cher et ca le fait pas sur les cher meme si le relief est de 10mm seulement ? Merci. Simulation en collant mon téléphone a l'oculaire: Le 4mm: le 15mm: Et les 2:

super, on voit bien les filaments !! Et on a le choix dans les couleurs 🤪 La derniere, j'ai l'impression d'un crabe rouge et vers avec moutarde + ketchup !!

le sub est classique. pas de probleme particulier. Il faut faire des flats, car vignettage + poussieres. pour le filtre, ca dépend de ton budget. il est bien mais cher (370 ?) le altair 6nm est meilleur et moins cher 270€ https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/altair-astro/filtre-photo-dual-band-hα-oiii-premium-6nm-coulant-50,80mm-m48-altair-astro_detail sinon, il y a le l-extreme (300) le askar magic D1 (369), le player one, le antlia alpt (368) Voila.