Wan186

Et voilà J'ai donc imprimé directement depuis GeoGebra. Ce qui est cool c'est que l'on indique l'échelle, et l'impression est directement à l'échelle. J'ai fait l'impression sur une feuille autocollante, que j'ai donc collé sur le papier de protection du flocage FPI Protostar Hi-Tack (quand je vois la photo, c'est un matériau impressionnant) Ensuite découpe aux ciseaux, et application, en se focalisant sur le rebord côté miroir. Pour finir, un coup de scalpel de l'autre côté pour enlever l'excès (la découpe n'était pas parfaite... Il y avait 1 à 2mm en trop). --- Il est conseillé de ne pas dépasser des 3 à 4" de largeur pour les bandes de Protostar lors du flocage de téléscope, car il se dilate beaucoup. J'ai donc fait la moitié visible du bord, ce qui devrait aller pour éviter d'initier de l'astigmatisme. Je pense que çà va beaucoup aider pour faire la collimation!

J'y suis finalement arrivé grâce au Chat de Mistra AI. Ca a pas été simple... -Je lui ai donné les dimensions, orientations, et coordonnées des centres des 2 ellipses. -je lui ai demandé ensuite de rejoindre les bords pour faire un volume. Il a trouvé de lui-même que c'était un cylindre elliptique oblique -je lui ai demandé ensuite de le dérouler autour de son axe, pour avoir les formules de ces bordures sous la forme y=f(x) A partir de là, il a retrouvé les équations de Jason D, qui ne sont pas bonnes. -j'ai du lui préciser qu'il fallait que la distance entre les tangentes ayant la plus forte pente devait être de 10mm. Il m'a trouvé des formules, mais qui faisait que la plus grande distance était de 17mm et des brouettes, et pas 10mm/sin(pi/4)... -je lui ai donc demandé de respecter çà... Sauf qu'il n'a plus respecté l'autre distance -je lui ai donc demandé de respecter les 2 contraintes... Sauf qu'il prenait une distance horizontale de 10mm entre les tangentes -je lui ai donc dit que c'était la distance perpendiculaire qui devait faire 10mm... ET ENFIN IL A TROUVE! Je mets à jour le post d'origine, et j'ajoute le fichier.

EDIT: je viens de réaliser que ces formules ne sont pas bonnes... Je reviendrais donc avec les bonnes formules et le bon fichier.

Ok. Oui j'ai bien les cales, tu sais ce que c'est: le backfocus spécifié n'ai jamais bon. J'ai acheté un correcteur de coma TS Maxfield 0.95x, et bien qu'il soit marqué pour 55mm, je suis déjà à 55.5 et j'ai toujours 0.64 d'off-axis... Du coup je dois tenter à 56mm.

Elle est très belle comme çà, bravo.

Je croyais que c'était uniquement derrière un correcteur de coma concernant un Newton? Non car c'est l'une de mes dernières préoccupations... J'avais déjà un (ton en fait) filtre IR-Cut que je plaçais devant le correcteur, et mon backfocus est insuffisant. Et je viens d'acheter un filtre dual-band, mais du coup je pensais utiliser un tiroir à filtre... Et donc mettre mes filtres derrières le correcteur, et j'ai pas envie d'acheter 35 bagues...

Bon bah j'ai presque aucun talent 😅 Encore çà va, je me suis arrêté sur ma M31 après 7 versions... 😂 Pour moi c'est la V1... Question de goût. Avec un sujet si "petit" comparé au champ complet, j'aime que ce dernier soit rempli d'étoiles.

Tu devrais tenter avec continuum extraction de la suite Seti Astro. Il a pris en compte le filtre Ha-Sii Antlia. Je crois même que le filtre est dans la liste du SPCC de SA.

Rien à redire. Et c'est rare. Même conseil que @Ant-1 pour la MAP. Et même remarque concernant le rapport focal. Normalement, le meilleur piqué se trouve 2 stops après le plus petit.

Voilà voilà... Certains peignent leur secondaire. Mais j'ai pas de peinture, et j'ai du rab de flocage, vu que je viens de floquer mon télescope. Et en fouinant un petit peu, j'ai vu un @sixela sauvage apparaitre dans Cloudy Nights sur ce sujet: https://www.cloudynights.com/topic/291177-secondary-mirror-flocking-or-black-paint/ Et si quelqu'un à énoncé que floquer ferait plus de mal que de bien, notre cher compatriote ainsi qu'un certain Jason D on assuré le contraire. Alors pourquoi pas tenter! Et ce Jason D a donné les formules pour créer le patron ici: https://www.cloudynights.com/topic/155003-xt8-flocking-edge-darkening-and-spot-cleaning/#entry2021668 Alors ni une ni deux, j'ai utilisé Géogébra (qui est gratuit et même utilisable en ligne) pour les reproduire. Edit: j'ai vu que ces formules ne collaient pas. Je vais donc les refaire. Edit 2: voici les formules Ce qui donne ce genre de graphique: ------ Pour utiliser le fichier, il suffit juste de cliquer sur Width et Minaxis, pour changer leur valeur. Width étant l'épaisseur du miroir (entre les 2 plans), et Minaxis la taille du petit axe. Vous pouvez l'ouvrir avec Geogebra, téléchargeable gratuitement. patron flocage secondaire v3.ggb

C'est mieux sans le masque... Et j'arrive à voir que tu as fait un SCNR. Comme quoi même 1%... 😅 Tu as testé le CanonBandingReduction sans succès?

Des clignoquoi? J'ai beau regarder le tuto BMW US, j'ai rien compris, je laisse tomber! Je repars faire la collim de mon Newton. (je l'ai floqué, çà y est).

C'est cool! Ca donne quelque chose de sympa déjà! Entre 8 et 16s, c'est mieux que 0.25s 😁 Tu as des techniques pour arriver à faire un alignement polaire au top, même sans viseur polaire: le drift align, la méthode King, la méthode Bigourdan... Je te laisse recherche çà. Tu finiras peut être par poser 30s sans avoir de filé d'étoile!

Oui, c'est toujours utile de refaire depuis le début le traitement. Pour moi, c'est aussi essentiel de maitriser cette partie que le reste. Sur ma M31, je penses que j'ai du refaire le traitement de A à Z peut être 6 fois voir plus, et je suis encore insatisfait... Mais bon, faut aussi savoir jeter l'éponge! C'est çà aussi le plaisir: il arrive que plusieurs mois après, tu te dises "tiens, et si je retentais de la traiter?". Ca va, 20 minutes à tenir... Courage 😁 T'as de la chance, ici c'est mort jusqu'à la fin de mes vacances 😭

C'est fort possible que ce soit un problème de banding. A essayer donc... N'hésite pas à tester en fasant un clone de ton image puis à saturer tes couleurs, histoire de tester! Le SCNR on le fait vraiment à la toute fin. Perso je sépare starless et starmask (si tu vois ce que je veux dire), et je fais un SCNR a la fin du traitement de chacune d'elle, puis je réassemble le tout.

C'est très très léger hein, que l'on soit d'accord. Vraiment là, comme dirais @macfly51 j'encule des mouches 😅 Un exemple: tout en haut de la galaxie, çà fait une barre bleue qui dépasse la galaxie d'un côté à l'autre: Si tu vois rien c'est normal. J'ai une hypersensibilité à la couleur... C'est un décalage de 2% quand je regarde les valeurs. Si je sature la couleur (+100%): Voir +200%: ----- C'est juste que si jamais tu as fais la même erreur que moi (stack 16 bits au lieu de 32), et que çà peut t'aider à l'éviter... Mais en fait je me dis que c'est juste du bruit thermique avec ton APN, car c''est sur toute la longueur. Sur le reste de la photo, je pense que je me suis juste faire avoir par ton masque. Pour continuer dans l'enculage mais cette fois-ci de puce (on parle de 1% de décalage, c'est invisible): il te manque un petit coup de SCNR. Si tu ne l'as pas fait, c'est un réflexe à avoir 😉 --- Pour revenir sur terre, très belle image sincèrement 😉

J'ai un peu de mal à la voir dans de sens... Je trouve qu'elle est plus esthétique pivotée de 180° 😉

Sinon on peu utiliser "égaliser CFA"... Soit lors de l'empilement du Master flat, soit lors de son application.

Je préfère la 2, les couleurs sont plus fidèles. Tu as des artefacts de couleurs sur sa périphérie haute dans le fond de ciel, comme j'avais eu début avec la mienne. La solution à été de cocher "forcer en 32 bits" au moment du stack. Tu utilises quoi pour ton retrait de gradient? Et pour le traitement? C'est très propre en tout cas avec un APN! 3h c'est très bien du coup 😉

Pareil: gain 125 et -10°C par défaut. Pour l'instant je suis avec 70 en offset, mais c'est trop haut (et là ça dépend de la caméra): j'ai aucun pixel proche de 0. Après la meilleure optimisation se fait grâce à Sharpcap, qui va carrément déterminer le gain et l'exposition optimale 😁 Car le read-out noise va être faible comparé au reste, une fois dépassé un certain temps d'exposition... Donc on peut augmenter sa plage dynamique (gain plus bas) ou son signal/noise ratio (gain plus haut). Je ne sais pas si il existe un équivalent Linux... Mais c'est très puissant.

Dans tous les cas que tu me cites, c'est avec un moteur. Sans autoguidage, tu peux faire des pauses de 30s (ou plus sur des bonnes montures) avant que çà devienne un problème... Mais avec une bonne mise en station. Combien de temps avec une mise en station imprécise? Aucune idée, vu que çà dépend d'elle...

"find home" (trouver le repos en français) dans le séquenceur avancé est identique au bouton "home" dans l'interface normale. Je déconseille d'utiliser "Set as Park" avec Nina. Passe par GSS: -tu places ta monture comme tu le souhaite -tu crées une nouvelle position -tu utilises le bouton "set". Attention à bien le faire, car une position qui vient d'être crée a la même position que home. Ensuite c'est simple: GSS garde en mémoire la dernière position utilisée pour parquer la monture. Park la donc une première fois, dès que tu as fait tout çà avec GSS. ------ Quelques détails: -il existe uniquement 2 commandes ASCOM: "find home" et "park". La première amène vers la position contre-poids en bas. La deuxième vers la position qui est sélectionnée dans le pilote, que ce soit GSS ou non. -la fonction "set as park" dans Nina crée une position External dans GSS. Si on l'utilise une nouvelle fois, GSS ne met pas à jour cette position... Il crée une autre position, elle aussi appelée External. Et là, tu peux avoir un bug: GSS fait n'importe quoi, et ne mets plus à jour sa liste. Si çà arrive, il faut supprimer toutes les positions de la liste, puis le redémarrer (s'assurer que la liste est vide). ------ Enfin, il est possible de définir la position sélectionnée dans le pilote si l'on utilise le séquenceur avancé. Ca permet d'avoir plusieurs positions et de les utiliser. Pour çà il faut: -installer le module "Device Actions and Commands" (et redémarrer Nina donc), sélectionner Telescope dans Device, et écrire le nom de la position définie dans GSS (attention à la casse). -dans le séquenceur, utiliser l'instruction "Device Action" de la manière suivante: Attention, la première action ne fait que changer la position sélectionnée. C'est pour çà qu'il faut la deuxième action "park scope".

Trouver le repos en anglais c'est "find home".

Ok, donc j'ai peut être un début de réponse: Sur Nina, quand tu créé une nouvelle position park, elle est attribuée à une position appelée "external" sur GSS, et GSS change la liste déroulante pour passer de default à external. Ton problème vient probablement du fait qu'au redémarrage de GSS, c'est la position default qui est sélectionnée..? Si c'est le cas, une solution serait de ne pas définir seulement ta position "cabane Park" dans Nina, mais aussi de modifier la position default dans GSS (avec le bouton SET une fois en place).

Très bonne question... Pas sûr que ce soit possible... Je vois une solution: définir une troisième position, qui a les angles inversés à celle de ton cabane Park. Comme çà au démarrage, tu demande à Nina de dépark, puis park sur cette position. Comme çà ta monture se retrouve en position home classique, et tu redémarre GSS ou tu utilises le bouton resync (le premier peut être automatisé à mon avis) --- Je promets rien, mais c'est quelque chose que je peux coder peut être si çà n'existe pas déjà: garder en mémoire la dernière position park utilisée et restaurer les encodeurs à sa valeur, ou restaurer la valeur des codeurs. --- Je vais demander au cas où sur le canal officiel Google groups.