Wan186

Alors tu peux utiliser Syn Matrix. Tu peux pointer n'importe où et faire un sync. Çà marche via Plate Solving, avec ta caméra. Sinon avec Nina tu peux faire des sync. Soit avec l'outil plate solving dans imagerie, soit avec le framing assistant en demandant un Slew and Center sur les cibles que tu veux. Quelques petites mise en garde cependant: -avec NINA, il vaut mieux désactiver à un moment le sync automatique. Trop de points peut apparemment être néfaste. -il y a certains critères à respecter pour que ce soit efficace, sur les premiers points (côté du méridien, angle)... Mais je ne me rappelle plus.

Tu fais du visuel ou de l'AP?

Tu me fais rappeler que j'avais fait mon logiciel qui fait un semi GOTO en utilisant le port ST4... Si quelqu'un est intéressé, je peux corriger le seul défaut qu'il y a (vérification valeurs en DEC), et le proposer en téléchargement. Il permet de déplacer via des boutons sur chaque axe, déplacer en fonction d'un angle, ou déplacer des coordonnées actuelles (à copier d'un plate solve) vers les coordonnées cibles.

J'y ai pensé, mais pas trop possible en fait 😁 Çà va, j'avais payé mon sac 50€... Il fera un heureux en occasion! Non, pas de peur concernant les poussières. Le FPI-Protostar est top pour çà 😉 Il va falloir que je regarde mon erreur de cône... Tant de choses à faire...

De toute façon on fera pas mieux qu'une lunette APO. Merci pour ton expérience.

@Ant-1 je vois mieux ce dont tu parlais la dernière fois, concernant les étoiles en oiseaux dans les coin... Je me demande si les focales plus longues ne profitent pas de moins d'abbérations..? Vu le résultat du Canon EF 400 de @lionthom?

Peut être car la Wave 150i n'a pas de home position à proprement parler... Mais une procédure auto-home, que peu de logiciels savent gérer? Sur NINA par exemple, je défini une position park qui est la position home classique, et je l'utilise à la place de la position home donc.

Apparemment, le problème est qu'à partir d'Android 14, toutes les apps prévues pour cibler Android 6 et antérieur sont bloquées pour prévenir les malwares. Vu que la dernière MAJ date de 2011, elle risque de ne pas être MAJ pour les versions plus récentes. Je leur ai envoyé un message pour cibler une version plus récente. On verra si ils répondront 😉

Arf... A mon avis on peut trouver pour des versions plus récentes. Je chercherais pour ma tablette 😉

? 600€ le Stellarmate pro en 4 Go. Le mele coûte cher pour ce qu'il est. On trouve des mini pc n150 16Go et 500 Go nvme pour 180€ (chatreyy T9 par ex)... 3 fois plus rapide en calcul mono-proc, quasiment 10 fois plus rapide en multi. Et c'est sans compter la vitesse d'écriture ou de la RAM... 65€ la SVBONY 241. 11€ l'adaptateur DC5521 vers RCA. Total: 267€ pour 2 RCA. Après, ce n'est pas des sorties pilotables. Et le mini pc consomme probablement plus que le Stellarmate. SVBony a déjà annoncé qu'ils allaient faire une version avec sortie pilotable + RCA.

On parle de dizaines de micromètres pour une bonne map... Donc du scotch pour repérer...

Salut tout le monde. Je me posais la question d'acheter un module GPS histoire de gagner encore du temps à l'installation de mon setup. Puis j'ai fouiné, et je me suis dit (encore) que j'allais peut être coder une application, cette fois sur Android. Sauf que pas besoin, car çà existe déjà: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meowsbox.btgps&hl=fr&pli=1 Je suis sous Windows 11... Pour les autres Windows, le logiciel propose un lien vers des tuto vidéos. @rmor51 mon cher spécialiste, je suppose que c'est aussi possible pour Linux..? Ca utilise le protocole BLuetooth SPP, donc je vois pas de raison pour pas que l'astuce fonctionne. Mise en place (à faire une seule fois) Avec Windows 11: -sur l'appli Android, il y a 2 boutons tyoe slider en haut. Cliquez sur celui de gauche puis celui de droite. -sur l'ordinateur, appareillez le téléphone à travers le menu paramètres>Bluetooth et appareils>périphériques, en cliquant "ajouter un appareil" Puis sélectionnez "appareil bluetooth" Puis sélectionnez votre téléphone ou votre tablette Un code PIN devrait s'afficher sur l'ordinateur, et pareil sur votre téléphone. Sur ce dernier, cliquez sur "associer" Ensuite sur NINA, dans les options>équipements, vérifiez que vous avez bien "NMEA Serial GNSS" dans GNSS Utilisation Dans NINA, allez dans options>générales, il suffit juste de cliquer sur la première icone en forme de cible: Si tout va bien, vous aurez une notification de réussite:

Petit update: çà marche. Hier j'ai pu lui faire comprendre pourquoi des filtres Sii-Oiii et Ha-Oiii me seront vite indispensables. Elle a même dit: "c'est clair" après lui avoir montré la rosette, le cœur et l'âme en RVB pris en SHO! Vous savez ce qu'il vous reste à faire...

Avec elle c'est pas les produits de beauté, c'est les pots et les cadres... Je sais pas si c'est mieux, car c'est un peu encombrant 😂

De l'eau à coulé sous les ponts depuis ma dernière MAJ de ce post... J'ai donc: -acheté une monture Wave 150i. -acheté un correcteur de coma TS Maxfield pour remplacer mon Ross Sky-Watcher. -acheté le focuser Gemini. -plein de vis et de câbles... -acheté du Protostar pour floquer le tube. --- Quelques retours: -la Wave 150i est incroyable. Mais c'est un gros stress pour les collisions. Avec Green Swamp Server, çà va mieux. Mais j'ai modifié le code source pour que ce soit parfait. -j'ai du régler mon focuser pour qu'il soit au poil pour le Gemini. Plus de point dur, tout smooth, et le tube ne glisse toujours pas. -pour que le tube rentre avec le focuser dans son sac, j'ai mis des vis molettées que j'avais acheté pour ma lunette guide. C'est 3 min en plus de montage, donc je réfléchis à acheter un nouveau sac (Omegon). Je n'ai toujours pas pu tester le nouveau correcteur de coma et le focuser, faute de temps et de météo... Çà sera fait semaine prochaine. En attendant, grâce au correcteur je peux enfin utiliser ma bague auto-centreuse. Et je me suis formé sur le séquenceur avancé sur NINA. Objectifs de ces prochaines semaines: -tester le nouveau correcteur de coma et le focuser. -floquer le télescope (le plus gros chantier/stress)... Et peut être nettoyer le primaire à l'occasion.

Le Stellarmate Pro. Mais vu le prix pourquoi ne pas avoir un mini pc et une Powerbox à côté... Pour le même prix tu as plus puissant.

Ce que tu cherches comme technique c'est le star hopping: c'est repérer des étoiles proche, et repérer les rapports de distance entre elles et ton objet ou la distance angulaire. On peut utiliser les phalanges / doigts / main bras tendus pour mesurer un angle. Et après, ISO à fond et longue exposition.

Tu veux dire monture pas motorisée pour le suivi non plus?

Quel dommage, entre les aurores boréales et l'été où il n'y a pas de nuit, impossible de combiner les passions 😢

Ma femme ces dernières semaines: -"ah non, t'as encore fait un achat pour ton télescope? ??" -"encore un câble? Mais tu fais quoi avec tous ces câbles? ??" Ouais... Çà l'arrange quand elle veut... Regardez ce que je vois dans le placard de la salle de bain, avec des épingles à cheveux dedans: 😂 Elle sait pas que je prends soin du moindre emballage... Mais j'ose pas lui faire une scène pour çà. 😌 Dans un sens, çà fera un message subliminal tous les jours... L'astro l'aura à l'usure 👀

Je viens de percuter de quoi tu parlais concernant le facteur 10x. Effectivement, ce n'est jamais des bons zooms. Si tu regardes le Sigma 150-600, les résultats sont pas dégueulasse pour certains. Et on parle d'un "vieux" zoom... Les formules et les optiques ont bien évolué depuis... https://stargazerslounge.com/topic/320104-sigma-150-600mm-for-deep-sky-widefield/ Après c'est sûr, c'est pas un astrographe... Et en rapport qualité/prix finalement, une lunette reste plus intéressante. C'est sympa je trouve! Il me manque un téléobjectif, et si je pouvais, çà serait aussi une focale fixe.

C'est vrai, si c'était un défaut de suivi, on aurait le coeur de l'étoile moins rond. J'ai lu un peu trop vite son post, je n'avais pas remarqué que c'était un objectif. J'avais juste remarqué qu'il utilisait un adaptateur maison. Après, tu as des télézooms assez impressionnant niveau qualité, comme le Fuji 150-600.... Je ne suis pas aussi tranché sur ton avis. Mais je ne connais clairement pas le sien.

Ok, merci ! Donc juste s'assurer d'avoir au moins 3x HFR max comparé au min, sinon on modifie le pas.

J'ai vu les FDP de TS... Ca faisait cher les oursons face à Pierro... Mais je l'ai bien acheté 😁 Bon, j'ai aussi reçu le Gemini... Quelques constats: -les vis fournies avec sont inutiles pour un focuser 2" de chez Sky-Watcher (trop courtes). -je suis bien barré avec mon sac Oklop pour 150/750... Ca ne rentre pas. Je réfléchis à retourner la partie molette du focuser, et à faire de la couture... En attendant, çà sera vis moletées, et 5 min de perdues à l'installation et à la désinstallation. --------------------- Surtout, c'est mon premier focuser... Donc j'ai besoin d'un peu d'aide pour comprendre comment le configurer. J'ai vu qu'il y a 2 valeurs: Max Steps et Position. Dites moi si je me trompe dans mon raisonnement... -> Je mets le focuser en butée rentrée. Je lancer le Gemini jusqu'à faire 10000 pas. Je relève la distance parcourue, pour avoir le ratio distance/pas. Puis je continue pour être en butée sortie. Je regarde la position dans le pilote, et je relève. Je mets une petite marge pour définir mon Max Steps. -> Je reviens en butée rentrée, je débranche et je déconnecte le focuser, puis je le relance. Je fais une MAP au bahtinov, et je relève la position. A chaque fois que je lancerais une session donc, je fais en sortes de me mettre sur cette position, et c'est de là que je demanderais à Nina de lancer une procédure d'autofocus? Pour bien la paramétrer, il faut que je calcule mon CFZ, soit pour moi 2.4*(750*0.95/150), histoire de voir quel pas mettre. ---------------------- Pour savoir, l'enregistrement de la position se fait dans le pilote, ou dans le focuser (aka: pour la remettre à 0, faut-il juste que je déconnecte, ou que je débranche l'alim du focuser).

Mon analyse, c'est une combinaison de: -défaut de suivi. -backfocus à gérer, ou défaut de tilt, ou défaut de collimation. Pourquoi je dis çà? On voit que sur l'ensemble de ton champ, la majorité des étoiles se déplacent vers le coin haut/droit par rapport à ton capteur. C'est de moins en moins le cas au fur et à mesure que tu vas justement vers ce coin, où les étoiles s'étirent perpendiculairement à cette direction, ce qui est habituellement plus un défaut de backfocus. Pour faire une analyse de la géométrie optique, il ne faut pas hésiter soit à faire quelques pauses très courtes si tu es sans autoguidage. Si tu autoguide, faire une analyse d'une image de stack suffisamment long.