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L'OAG à quand même d'autres gros avantage par rapport à une lunette guide à rapport d'échantillonnage égale: l'absence de flexion différentiel entre les deux trains optiques, moins de déport et donc de moment appliqué à la monture, plus d'ouverture à l'avant donc plus d'étoiles visible à champ de vue égale... Ce qui est bien sur les montures harmoniques c'est que souvent ça guide mieux quand tu augmente la charge jusqu'à un certain point, donc avec une plus grosse lunette dessus tu devrais déjà avoir plus de facilité avec le guidage, même si 0.5-0.6" c'est déjà très bon!

Une image qui me fait complètement rêver, bravo, superbe merci du partage, hâte de voir la suivante

Merci ! Merci bien

Certes pas parfait, le panoptic 24, mais quel couteau suisse ! Je le monte toujours pour démarrer, repérer un astre, ébaucher la mise au point, régler le chercheur,... Et pour l'observation des grands champs, il en a encore dans le ventre. Je ne m'en séparerai jamais !

Pour compléter, voilà le côté pied & tube du cable management. On repart de la malette. Le faisceau alim + USB est tortillé pour ne faire qu'un faisceau facile à rouler/dérouler et qui ne s'emmêle pas au stockage. Le bout de fourreau c'est pour quand je laisse la filasse dehors pour un certain temps, ça évite que les câbles informatique pas faits pour ne restent au contact de l'humidité. On arrive à la powerbox & hub du pied. En mobile je l'accroche au plateau porte oculaires du trépied. Côté tube on retrouve le même principe, powerbox DIY + hub. La powerbox est plus petite pour limiter son poids. Les 2 powerbox distribuent le 12V avec fusibles + une sortie 5V pour les accessoires qui en ont besoin (le hub du pied par exemple, ou encore mon telrad modifié qui n'a plus de piles et a un désembuage de vitre, prévus pour pouvoir s'alimenter sur une powerbank usb, donc 5v). Une autre vue de la filasserie. Vue d'en dessous avec contre-plongée sur ce magnifique ciel à bosser ses post-traitements Plan sur la lunette guide. J'ai vu ici l'idée de la mettre à coulisser sur un rail, j'aime bien. On se fait beaucoup moins suer pour équilibrer à la promener, qu'à déserrer le sabot de la monture ou les colliers. Vu qu'il fait pas beau, le quattro a décidé de se rentrer. Et au dodo Je sais, mon sac de transport est magnifique. Y'a encore du boulot de ce côté. 😄

Merci

Personnellement, avec aucune de mes caméras modernes je n'ai eu le souci...(imx571, imx533,imx585). En sus, pour ces 3 capteurs, je ne fait plus qu'un bias synthétique.... Par contre, certaines caméras comme la 294 sont connues pour devoir avoir des flats de 3s minimum, et du coup des dark flats aussi. Tiens, un article contradictoire par Cyril Richard https://siril.org/fr/2021/12/stop-à-la-mode-des-dark-flats/

Bonjour à tous, Voulant alléger mon setup je regarde du côté des monture harmonique et moi qui ne voyais que ZWO me voilà surpris car des "clones" apparaissent. - AM5 ou AM3 ZWO : les plus chères 2000 ou 1500 € - ML-Astro SAL-33 : Grosse économie, 1500 € avec frais de port et assurance et barre de contre-poids pour une équivalence AM5, mais faite au vietnam, attente d'un certains nombre de commande avant construction et envoi, SAV Vietnam ??? - Paramount (https://prometheusastro.com/product/prometheus-astro-tyr-harmonic-drive-mount/?v=82a9e4d26595) : clone AM5 1800 € Mais fait en Europe, en Grèce mieux pour le SAV que ML-Astro et dispo de suite. Avez-vous des expériences comparatives sur ces 3 montures ? J'étais très intéressé par la SAL-33 mais j'avoue que Paramount me séduit car en Europe et circuit commercial plus classique qui m'inspire plus confiance.

Il n'y a pas que la monture qui influence le guidage. Cela va dépendre si le guidage est fait par diviseur optique ou lunette de guidage. Si le guidage est fait par diviseur optique le rapport imageur/guidage est toujours au rapport 1:1 et donc le guidage sera plus précis. Mais il faut que la qualité des étoiles soient bonnes en bord de champs suffisamment lumineuses (ce qui n'est pas toujours évident) et pour les capteurs full frame c'est compliqué d'avoir le diviseur qui ne fait pas d'ombre et des étoiles de qualité en bordure extrême du capteur. Si c'est un guidage avec lunette en parallèle il est plus difficile d'avoir un rapport 1:1 et donc c'est moins adapté aux longues focales. Le système de fixation de la lunette guide a aussi une très grande importance pour éviter les flexions. Il faut donc une lunette guide avec une focale pas trop petite et une camera guide avec des très petits pixels. Perso je travaille avec une lunette guide mais avec mon Nikon Z7 j'ai un rapport 1:1. J'ai changé de camera pour une résolution plus importante de 61MP et je suis juste un rien en dessous du rapport 1:1 mais cela devrait aller. L'outil pour calculer le rapport imagerie/guidage: https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability et ce que cela donne pour ma configuration:

Merci pour l'info ! Je pars sur 180 sec

Bonjour @Histoirederhum, Bienvenue sur le Forum WebAstro. Vous allez y trouver un tas d'informations, mais ça vous le savez déjà. J'aurais une question à vous poser : Votre appareil est-il neuf ? 1) Si oui, le support technique de Optic Unterlinden va vous aider dans la recherche du dysfonctionnement. 2) S'il n'est pas neuf, il serait intéressant de décapoter les deux groupes d'entrainement et de passer un coup de soufflette modéré sur toute l'électronique et surtout sur toutes les roues encodeuses et leurs capteurs. Avec le temps la poussière vient s'y loger et perturber gravement le fonctionnement du Goto comme du suivi. Je pense que vous n'avez pas à activer l'emploi des encodeurs auxiliaires dans les logiciels car il n'y en a pas sur le Flextube 250P. Les encodeurs auxiliaires se trouvent sur les Flextube à partir de 300P. Ils entrent en jeu lorsque vous débrayez le ou les moteurs de suivi GoTo pour passer en manuel et revenir à l'automatisme en ré-embrayant SANS perdre la mise en station initiale ni le suivi. Les encodeurs auxiliaires servent à mesurer tous les déplacements manuels et assurez ainsi la compensation lors du retour à l'automatique. C'est un des brevets de SkyWatcher sur les Flextube. Si vous les laissez actifs dans les logiciels ces derniers sont totalement perdus sur un 250P, ne trouvant pas le composant dans la monture. Ces encodeurs auxiliaires sont d'ailleurs source de problèmes. SkyWatcher conseille de les désactiver même s'ils existent, lorsque vous n'envisagez pas de débrayer les moteurs au cours de la session d'observation. En espérant que ce sera utile. Ney

A titre d'info, je shoote souvent des nébuleuses avec un IMX571, une Askar FRA400 et un filtre dualband 3nm : temps de pose fréquent 180s, 240s pour les + faibles (Calamar)

Encore deux belles acquisitions on dirait ! Essaierais-tu de concurrencer @grelotsdans la plus belle collection de littérature astronomique ? 😅 Je ne sais pas si je peux accepter ta taka c'est bien trop d'honneur...😄 Plus sérieusement faut que je consulte mon agenda très chargé mais une petite balade de l'autre côté des Ardennes n'est pas pour me déplaire 😉

Idem, le setup est prêt dans le garage et j'ai le choix à l'extérieur. Il faut le porter sur quelques mètres et ça me suffit (pourtant je suis en bonne santé et pas frêle). Donc j'imagine la galère avec une EQ6r... La gestion des câbles avec la 150i est géniale. je bidouille encore un peu avec le guidage. Là je suis autour de 05-0.6, je dois pouvoir faire mieux mais vu que je ne dépasse pas 400 mm de focale (pour l'instant), ça n'a que très peu d'incidence.

Si tu passes la frontière belge le 14 juin, tu peux espèrer un petit cadeau en plus pour la fête des pères.......

Bonjour à tous, Je viens de découvrir les dark-flat... Et je lis qu'avec les capteurs modernes il est préférable de faire des dark-flat plutôt que des bias. Le comportement des capteur à 0,0001 sec n'étant pas stable par rapport au temps des flat d'environ 1/2 sec et donc faire un dark de la durée du flat à chaque séance et l'utiliser à la place du bias donnerait de meilleurs résultats. Un avis là-dessus ? Merci

Hop, encore un petit ajout sympa :

A entendre tous mes collègues, lors de sessions nocturnes, qui ne sont pas sous Linux, l'astrophoto n'est pas un long fleuve tranquille pour eux, loin de là ! Welcome ! Et ce n'est pas un problème de driver.

Ma compréhension du gain 300 et que cela correspond à l'activation du HCG automatique mais que si tu l'actives de base alors tu peux rester au gain 100 qui sera le gain unitaire par défaut avec le HCG on (mais qui ne correspond plus au gain 100 avec le HCG off). En tout cas pas de soucis pour faire du SHO à f7 avec HCG on + gain 100/offset 200: le signal dans les subs est fort et bien présent. Le mode Ultra Low Noise doit être activé par défaut, le seul malus est la vitesse de lecture mais en CP ça ne rentre pas en compte.

Pour l'Atlas historique du ciel oui il me faudra patienter 3 semaines, en revanche l'Atlas de la Lune est déjà bien passé entre mes mains ! 😁

Il n'empêche que comparer un intervalle à un autre intervalle je ne vois toujours pas la raison logique comme je le dis dans mon exemple fictif, par contre pour les 180 sec plutôt que 300 là je fais beaucoup plus confiance à vos expériences terrain qui vous amène à rapporter ça qu'une règle qui pour moi statistiquement parlant n'a aucun sens. En plus je vais passer cette semaine de mon ED 80 ouverte à 6,3 à une Askar FAR400 toute neuve avec son réducteur qui sera ouverte à 3,9 donc je vais sans doute lever le pied sur les temps de pose et c'est vrai que je trouve parfois mes étoiles un peu grosses, je vais tester (bon faut que je refasse des darks 180 sec 😁)

Idem que @lviatour, tout est sortie et en place en 5min, aucun équilibrage requis en fonction de quelle lunette j'utilise. Encore 5min pour la mise en station et c'est parti. Je suis "jeune et en bonne santé" mais je dois sortir et rentrer le set up tout les soirs et au petit matin par une petite porte fenêtre j'imagine pas avec un poids d'EQ6R. Surtout que c'est pas tant le poids qui sera embêtant mais aussi l'équilibre du truc à la préhension. Après si c'est entre un large porte de garage et un jardin sur quelques mêtres c'est peut être plus simple, mais j'apprécie la simplicité de l'harmonique.

Ce n'étaient pas des suggestions générales, mais des ouvrages pour Mrspace en particulier que je proposais de lui donner. Il était sans doute au-dessus de ça, et je ne suis pas sûr que ça intéresse tout le monde de savoir par quoi commencer pour apprendre à travailler et à réfléchir en physique et en cosmologie. Il ne s'agit pas là de vulgarisation, même avancée... Une base essentielle est "Théorie des champs" de Landau & Lifshitz : c'est ancien, mais toujours à jour. Hélas, les éditions MIR, une des rares bonnes choses de l'URSS, sont devenues bien plus chères. Sinon, une autre "bible" est GRAVITATION de Misner, Thorne et Wheeler. Ensuite, il faut se plonger dans des trucs plus raides, par exemple: A First Course in String Theory (Barton Zwiebach) , Theory of K-Loops (Hubert Kiechle) et Quantum Cosmology: An Introduction (Jean-Luc Lehners), mais nous sommes hors sujet dans ce forum 😉

La meilleue position pour démarrer l'étalonnage sur (1 ou 2 étoiles) au NORD, c'est de pointer la polaire puis de descendre ton tube à l'horizontale (vérifie avec un niveau à bulle car les graduations sont parfois imprécises). J'ai utilisé ce tube durant quelques années avec succès mais il faut une routine bien rodée. Cordialement Cyril

La fête des pères en France est bien le 21 juin ? Tu auras donc ton livre juste pour le premier quartier de lune !!