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Tu disais que c'est un Quattro ? Dans ce cas il a le correcteur de coma intégré.

Bonjour, j'ai souvent pensé à une cabine de jardin à outils qu'on peut trouver sur le marché tout fait, ou bien on bouge la cabine sur roulette ou on bouge le télescope, tout ça sur une plateforme en ciment? https://www.amazon.com/s?k=garden+tool+shed&crid=2IWVVA35TLBFO&sprefix=garden+tool+shed%2Caps%2C294&ref=nb_sb_noss_1

Bonjour. Toute droite sortie de mes archives. Brute Ha. Brute OIII Traitement. Souvenir d'une soirée d'hiver où un astropote est venu avec sa 533 mono a la maison. Pour la seule fois de leur vie mes filtres Baader SHO 6.5nm de 31.5mm ont trouvé un capteur a leur pointure ! C'est fait avec mon fidèle C9 à 1400 mm (donc largement hors de la plage idéale des réducteurs X6.3 qui se trouve plutôt vers les 1480mm ! ) Il y a 15 brutes de chaque signal pour 180 secondes de temps de poses.

Merci pour vos réponses encourageantes ! Le setup sera le suivant : - Mak 152/1900 (avec un crayford dual-speed au cul pour faire le focus) - Guidage par lunette guide Askar 32mm F/4 + Asi 715 couleur. - Monture SW EQ5-Pro. (C'est vendu souvent avec, donc ça devrais pouvoir porter le mak, par contre j'ai un doute pour les poses de 300 secondes...) - Caméra P1 294 mono. - Une collection de bagues d'allonges + un Baader Quick Change pour trouver le focus. (A noter que le gars qui me le refile n'a jamais réussi a obtenir un focus avec sa 533, mais il y est arrivé avec des accessoires pour le visuel.) - Pc de contrôle + NINA - Pare-buée fabriqué avec une chute de linoléum.

No comment 😆 Et tu te mets comment pour observer? Demande à l'IA de mettre un bonhomme en action pour nous aider à comprendre...

Petites questions au vu de ton screen le nbre du pas tu l'as défini par rapport à la courbe? Et pourquoi le guidage est sur off ? Sur la vidéo youtube j'ai vu qu il fallait mettre sur on pour que les images soient nette pour que le focusseur puisse faire la mise au point.

Merci beaucoup

et la version ML5 de BlurX tu vois une grosse différence?

Voici une capture d'écran des réglages de mon AAF. Ca te donne un exemple de ce que j'utilise.

Carte de l'Asie politique produite par le félin flatulent (faite le 9 août dernier) :

Ce que je n'avais pas fait c'est de renseigner le point 0 dans les options de l'AAF avant d'allumer l'AAF depuis je n'ai pas pu essayer. Après dans les options Nina il est conseillé de mettre le Backlash dans out au lieu de in. Moi j'avais mis 20 dans in. Donc as essayé par une nuit clair. Avez vous une configuration des options à me montrer. Et qu'avez vous en premier pour le paramétrer? Merci pour vos retours.

Attention quand même pour le nettoyage ultérieur des miroirs. En dehors de la souflette, jamais de nettoyage "à sec" ! Voir les nombreux tutoriels présents sur internet.

Et ce jour-là, on est content que le marché de l'occasion existe et se porte plutôt bien : pour racheter une nouvelle monture et pour revendre l'ancienne.

Salut Christophe. Magic lantern a tres bien fonctionné sur mon 600D. J'avais regardé la vidéo "comment installer les scipts dans Magic Lantern" de la chaine Youtube AstroVega. Je ne sais pas si on peut mettre des Lien YT ici. Un des aspect sensible etait de bien avoir la version de ML qui correspond au firmware installé sur le canon. Le script utilisé était celui de Radek Kaczorek "Eclipse Sequenceur" que j'avais modifié pour faire du braketing sur diamant et baily. Un de petits détails de chipotage était qu'en éditant le fichier de sequence.lua, je n'arrivais pas à garder l'extension.LUA avec le blocnote qui metait d'office en .txt. J'ai contourné en ecrasant à chaque fois le fichier original qui reprenait l'extension d'origine. J'avais regardé les soft dédié sans aller au fond des choses voyant qu'il y en avait plusieurs qui etaient soit payant, soit sur mac. Je t'avoue que se passer de PC a été très appréciable, surtout dans le cadre sauvage ou on était! Je n'avais pas conscience du nombre limité d'appareils compatibles, dommage! Julien

Je pense que j'ai oublié d'effacer le point 2 car ça me dit rien sous NINA mais je crois que ce point 2 est, j'ai l'impression, plus pour Kstars/Ekos. Je t'invite à visionner les vidéos de Cyril astro sur youtube https://www.youtube.com/@cyrilastro/videos Elles datent de quelques années et même si éventuellement certaines fonctions ont un peu évoluées tu devrais avoir une base de comparaison par rapport à ta config.

Vu la différence de poids je te suggère la 100 Je te conseil la 100mm la différence de diamètre ne se verra pas et si tu veux plus de diamètre dans ce cas un newton 150 sera un meilleur choix

Bonjour les ami(e)s, J'espère que vous allez bien. Vidéo bien nette mon cher Charles 👍 Je vous partage une mouche, plus précisément son anatomie au niveau de son système respiratoire. J'ai trouvé sur Internet des informations sur ce qui est appelé les stigmates (aussi nommés spiracles), qui sont une ouverture sur le corps de certains insectes débouchant sur l'appareil respiratoire, donc aussi sur ma mouche. "Comme tous les insectes adultes, les mouches ont une respiration trachéale, c'est-à-dire que leurs échanges gazeux avec l’extérieur sont réalisés par l’intermédiaire d’un système de trachées. Les trachées sont de très fins tuyaux, rigidifiés par des anneaux de chitine. Elles s’ouvrent sur l’extérieur par des orifices appelés stigmates, en nombre variable selon les familles d’insectes (typiquement, une paire par segment abdominal), et se ramifient de plus en plus finement dans tout le corps de l’insecte. Elles conduisent directement l’air aux organes par leurs ramifications les plus fines et dépourvues de chitine, les trachéoles. Il n’y a donc pas de liquide de transport de l’oxygène équivalent au sang des vertébrés. L’inspiration est due à une dilatation de l’abdomen, l’expiration à sa contraction" (source : https://fondation-lamap.org/node/6475) Anatomie d'une mouche : La mouche de coté photographiée au banc macro avec l'objectif de microscope Lomo 3,7x et deux tubes d'extension de 13 et 21 mm, le tout sur mon nouveau Canon 200D (Le cadre rouge indique le cadrage de la seconde photo) Prise de vue : Image stackée à partir de 136 photos dans Zerene Stacker avec la méthode PMax et également retouchée dans Zerene Stacker pour corriger les artefacts de stacking (avant-plans transparents) Lien vers l'image haute définition sur Google Photo (sans le cadre rouge) : https://photos.app.goo.gl/tJc7KUdYHp3CMLxZ7 Seconde Image prise au banc macro avec l'objectif de microscope Mitutoyo 10x couplé à un objectif Canon 70-200 L f2,8 qui sert d'objectif de tube, le tout sur mon nouveau Canon 200D On peut mieux voir le stigmate antérieur et le stigmate postérieur indiqués par les cercles rouges. On peut voir également l'haltère (à droite du stigmate postérieur) qui sert de balancier et de gyroscope à la mouche en l'aidant à maintenir son équilibre, sa stabilité et permet à la mouche de détecter les moindres changements de direction et de faire des virages précis et rapides. Image stackée à partir de 245 photos dans Zerene Stacker avec la méthode PMax et également retouchée dans Zerene Stacker pour corriger les artefacts de stacking (avant-plans transparents) Lien vers l'image haute définition sur Google Photo (sans les cercles rouges) : https://photos.app.goo.gl/CUi9E3UCzQ9XwVGn9 Amitiés, FRanck

Bonjour à tous, Dans le but de profiter au maximum de mon dobson 254, je cherche à lui construire un système de brouette afin de le déplacer depuis mon salon vers le milieu de mon pré à environ 100m. J'ai déjà trouvé un modèle qui réponde à mon cahier des charges (Manche pliant pour ne pas prendre de place, roues gonflables car j'ai un seuil de porte de quelque cm à passer, facile à fabriquer et me permettant de déplacer et de ranger l'équipement dans mon salon sans rien démonter). Seulement je possède et utilise également une table et là je sèche, comment pouvoir poser le bloc Dobson / rocker / roues sur la table préalablement posée (je ne peux pas la transporter solidairement du reste, ne serait ce que pour faire la mise à niveau et l'orientation) ? Une idée ? Slaï

Je n’ai rien contre les télescopes et la collimation, mais je ne suis pas sûr que ce soit l’idéal de commencer l’astrophoto par ça. Il me semble que le plus simple est de commencer par un setup plus basique et facile à contrôler style APN + objectif, qui pourra plus facilement se revendre en occasion générale, ou une petite lunette simple. Pour la monture, ce serait effectivement mieux de partir avec plus sérieux que la GTI, mais il faut aussi faire avec son budget et la simplicité d’utilisation. Chacun donne son avis en fonction de son expérience. Quelle que soit la solution, il faudra de toute façon envisager le PC, les logiciels (là on peut faire avec du gratuit), le post traitement… @brotox tu aimes le cambouis ? Achète déjà la pâte ARMA…beaucoup…

Euh... Je demande à @tournevase à qui il s'adresse et @platisky me répond qu'il ( @tournevase ) s'adresse à @tournevase Pas tout compris, mais c'est pas grave

Désolé car cette image a été réalisée par l’IA. Faut pas se focaliser sur les propositions ou les dimensions mais plutôt sur le concept. Et non, le but c’est uniquement de laisser le télescope dehors mais à l’abri pour ne pas à porter la monture et à refaire la mise en station tous les jours.

c'est un super combo, le quattro est top, même si il faut être pointilleux sur la collimation. et l'eq5 est une monture assez facile à optimiser (reduction des jeux, changement de roulements, nettoyage et graissage etc) c'est pas plus compliqué qu'un tube à F5 ou 6, faut juste être plus précis. avec bon cheshire bien ajusté au PO ça se fait, en étant posé et calme . en fait c'est simple, tu fais la collimation normalement au cheshire, mais en étant le plus précis possible surtout pour le parallelisme entre le foyer et le secondaire (suis des tutos, y'en a des tones), ensuite tu te dégote un masque de tri bahtonov, et à chaque debut de session tu affines la collim du primaire sur une étoile, et tu sera nickel. verifie aussi le centrage du donut, très important, il sont rarement bien au centre (voir le lien dans ma signature), mais bon, avec le tri bahtinov... ce n'est qu'un demi probleme. Une fois le secondaire reglé il faudra le verifier à chaque session mais tu n'aura plus trop à y toucher si tu ne secoue pas ton tube. de mon point de vue ce qui peut être frustrant au debut par contre c'est les photos sans correcteur de coma, mais tu peux très bien debuter sans, t'aura juste des cometes sur les bords. j'en ai eu plusieurs aussi, une eq5, puis une autre, puis une vixen GP, puis la LXD75 (une eq5 sous steroides).

Bonjour, je me garderai bien d'intervenir sur le sujet. Je reste un béotien, qui a récemment vu ce documentaire sur Arte https://www.arte.tv/fr/videos/127022-000-A/matiere-noire-la-traque-de-l-invisible/ Pertinent ou pas ?

À Tournevase, compte tenu de son observation. Après avoir lu et relu le message et examiné l'image, je pense comprendre que si le smartphone est mal centré, cela provoque une teinte verdâtre sur l'image. Me trompé-je ou pas ?