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Il y a encore un exemplaire relié en occasion à moins de 18€...

Oui peut être. Ça semble plus bruité. Après c’est très perso hein!

Oui, Tirion a fait plusieurs atlas. Celui-ci est un très bel atlas des constellations basé sur le Yale Bright Star Catalogue, qui répertorie toutes les étoiles jusqu'à la magnitude 6,5.

Salut, Comme d'habitude, le problème se situe toujours entre la raquette et la lampe frontale Aucun intérêt; soit tu utilises la raquette SynScan, soit tu passes par un logiciel genre SkySafari. Tu peux le mettre à la verticale, vers le clocher du village ou vers la cave, c'est pareil puisque c'est toi qui pointe le 1er jalon, alors autant y aller tout de suite. Astuce; prends l'habitude de renseigner l'heure en T.U. et réponds NON ou 0 aux questions suivantes. Enjoy

Là, c'est un peu cher car le "(Cambridge) Star Atlas" est pas le Sky Atlas aussi de Wil Tirion qui lui existait en 6 versions différentes avec une plus grande échelle. Toujours intéressant, le Star Atlas a été bcp répandu. 🙂

Soit la bienvenue Aurore

Oui!

Merci pour vos réponses. Je vais m’entrainer à compenser ce décalage. Si je n’y arrive pas, je la renverrais (il me reste quelques jours pour le retour). Begnat est il normal de devoir bricoler un produit neuf ? Je ne pense pas.... merci quand même pour cette info.

@Ant-1 Sur le kit 2 moteurs SW, il n'y a pas de connexion USB. Je vois 4 ports, l'alimentation, la connexion des 2 moteurs et j'imagine le port ST4. Ça peut passer par celui-ci? @titi91 Merci pour ton commentaire! Sur cette histoire de plate solving : du coup tu pointes comme ça, tu fais tes clichés et, en boucle, tu refais le plate solving puis de niveaux clichés pour corriger les erreurs de suivi?

Je regarde les caméras effectivement, c'est 2 fois plus cher que l'APN que j'avais en vue mais ça a l'air de valoir le coup d'après tout vos commentaires. Le plate solving je prend!

Top, merci ! 😀

A priori oui. Ça a l'air d'être accessible 30j après l'inscription. A voir si c'est vrai ou pas. Je viens de découvrir ce site y a pas longtemps.

Bonjour à tous j'ai dans l'intention d'acheter une Poseidon-M pour remplacer mon EOS 200D Astrodon. Ma question ce situe notamment sur la largeur de bande des filtres. J'ai trouvé un plan sympa avec des filtre 36mm mais avec une largeur de bande de 12nm et je ne suis pas certain que ce soit dans les clous. Merci d'avance pour vos réponses et bon ciel

Pas faux. Moi j'avais plutôt vu une cravate trumpienne.

Vladimir Vladimirovitch Canine?

Je suis bleufé par l'animation également 😛 C'est payant ?

Alors ca ressemble un peu à ce que j'ai fait pour ma fille, à savoir faire de la photo pour pas cher, mais moi, j'ai en plus choisi l'option supplémentaire "avec du matos pas vraiment fait pour". Pour info, moi, j'ai démarré avec un dobson ( 254 mm et focale de 1270mm, ca compte beaucoup la focale !) absolument pas motorisé et une table équatoriale maison donc motorisation en AD uniquement, et un reflex D5600 pas défiltré. Les choses qui comptent, c'est la focale, plus c'est grand plus ca zoom, et moins ca pardonne le moindre défaut de suivi ou autre (on a direct une image hyperpropulsion à la starwars). Aprés, oui, c'est tout à fait possible de faire des photos comme ca, et elles seront parfaitement traitables sous siril & cie et ca permet de faire de jolies choses (mais faut pas réver, pas comme avec un setup à X euros sur lequel on aura cumulé de nombreuses heures de poses). Si tu soigne bien ta mise en station, tu pourras faire des poses jusqu'à 10, 20, voir 30 sec qui auront des étoiles toujours rondes et à peu prés fines (à pondérer en fonction de la focale, comme dit, plus c'est long, plus c'est exigeant, dans mon cas je monte à 20 sec max, au delà, c'est rare que je conserve des étoiles avec une FHWM suffisamment bonne à mon gout). Ce qui a vite péché dans mon cas, ce n'était pas tant le suivi que le fait de ne pas pouvoir voir en temps réel ce que j'avais dans le capteur, et c'est ce qui fait que je suis passé sur une caméra astro (plein d'outils utiles disponibles sur PC et qui font gagner un temps fou, genre, images qui défilent en temps réel avec éventuellement le niveau de zoom qui se conserve, faire des platesolve, voir en temps réel sur grand écran ce que j'avais dans le champs etc...). Donc à voir ce que tu veux prendre comme reflex, mais une connexion PC est sacrément utile (autrement qu'en sortant la carte SD de l'appareil et en la mettant dans le PC....), c'est faisable sans, mais c'est (beaucoup) plus fastidieux...

Çà sert à quoi que Ducros se décarcasse... Alors c'est pas parfait hein, mais çà m'a bien aidé quand je n'avais pas de GOTO. Un platesolve, puis on rentre les coordonnées, et en avant! J'ai mis le lien vers l'installateur sur mon dernier commentaire.

Voilà, ça devrait le faire 😇

Ah oui, joooli ! La vidéo c'est spectaculaire mais c'est pas normal que WR134 s'en aille de sa coquille

C'est ce que j'ai (ZWO 2600MM + roue ZWO 7 filtres + filtres 36mm non montés) et il n'y a absolument AUCUN vignetage, ni sur la TOA à F/7 ni sur la FSQ à F/5. La roue est fixée directement sur le corps de la caméra avec 4 vis, donc ya même pas 10mm entre le filtre et le hublot de la caméra. Regarde quand même la différence de prix entre des filtres 36 non montés et des filtres en 2 pouces. Si tu shootes majoritairement en bortle 3 alors tu vas avoir besoin de filtres narrowband plus serrés que sous ciel noir. Typiquement 4.5nm ou même 3nm. J'ai les Antlia 3nm en H et O (je ne shoote quasiment jamais en S) et la série Dark en LRVB qui est vraiment très bien.

Ah, je me suis mal exprimé. Quand je disais "ils" je voulais parler des fabricants de filtres. Dans certaines circonstances çà peut être moins catastrophique que çà n'y paraît, il faut prendre en compte les raies secondaires: -495.9nm en OIII, qui fait 1/3 de la taille de la raie principale -673.1nm en SII, qui est équivalente à la raie principale -654.8 nm 1/3 de la principale et 658.3 nm 2/3 de la principale en Ha. C'est notamment pour ça que certains filtres très étroit peuvent perdre en réalité beaucoup de signal face à des moins restrictifs. Suivant le cas d'utilisation (décalage vers le bleu ou le rouge) et de la FWHM du filtre, tu peux donc aussi t'y retrouver. Ce que tu perds dans la raie principale, tu le gagnes dans une secondaire. Il faut pas hésiter à utiliser le calculateur, çà permet d'avoir une bonne idée du shifting... Si tu as les tracés des filtres, tu peux faire un calcul précis. Une solution donc pour les télescope F3 😉