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https://www.pierro-astro.com/faq/142-comment-collimater-un-telescope-schmidt-cassegrain Ce lien explique bien les étapes de la collimation, je l'avais utilisé à l'époque pour ma première fois 😊

Oui effectivement c'est mieux dans ce sens là 👍😊

On va faire plutôt l'inverse; tu desserres une vis d'un poil. A savoir que le réglage final se fera par 1/10ème de tour de vis. Pour savoir sur quel axe tu dois travailler, tu peux te servir d'un bâtonnet (par exemple) que tu présentes devant la lame de fermeture. Au début, tu vas galérer; c'est normal. Si tu arrives à une bonne colim' à 400x, c'est déjà bien. Et si la turbu te l'autorise (et tes nerfs tiennent), tu peux pousser plus...

@dob250 top tes photos, bravo 👍 Stp, peux-tu éditer ton post pour corriger la petite faute de frappe ? NGC 491 -> NGC 891

Bonsoir, Pour commencer à collimater ton SC, déjà le mieux c'est de choisir l'étoile polaire comme cible, comme ça ça ne bouge pas si t'as monture n'est pas motorisée. Tu mets l'étoile au centre et tu defocalise un peu pour avoir les cercles concentriques. Ensuite tu as les 3 visses du secondaire, tu peux faire des essais en serrant une visse et en desserant les 2 autres en regardant comment évoluent les cercles concentriques, le but étant d'avoir l'étoile au centre de ton télescope et les cercles parfaitement concentriques. Tu as des tutos qui expliquent mieux avec des images sur internet, ce n'est pas si compliqué que cela peut sembler.

Helix (NGC7293) : Pre-traitement WBPP et traitement Pixinsight + Photoshop (pour les couleurs et textures) La FWHM n'était pas top ce soir là et ça manque de poses. De plus les grosses étoiles ne sont pas top mais j'ai pu donner de la profondeur à l'intérieur de la nébuleuse et faire ressortir les extensions 40x60s Filtre Antlia Triband V2 (terrain du CAV le 17-10) car impossible à faire chez moi avec les arbres

Je n'ai pas la 2600 ZWO mais la Touptek, ça ne devrait pas changer grand chose a priori, et ça fonctionne très bien. Et rien à voir, en tous cas, avec le fait d'utiliser un newton (ou autre instrument)... D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi une caméra en particulier ne fonctionnerait pas avec Sharpcap... Puisque tu connais SC, tu sais déjà comment ça marche... Donc, aucune raison que ça te fasse des images bizarres. Il t'a dit quoi, Siril, par rapport à tes fits ? Tu aurais des copies d'écran de tes réglages dans SC et de ce que fait Siril quand tu veux ouvrir un fits ? (A la limite, mets-en un ici, et on verra bien si on peut l'ouvrir, nous...)

Je comprends tout à fait, mais le budget n'est plus du tout le même..

Oui c'est exactement ça - si c'est clair dehors je shoot, et ptêtre que ce sera que 2 ou 4h mais ça suffit sur 1 mois ça va vite

Sympa le résultat, en effet y’a de la poussières 👍 Jolie photo, bien joué

peux-tu remplacer la ligne 40 ( 's.ensure_installed' ) dans sirilic.py par : s.ensure_installed("ttkthemes","tkinter-tooltip","ttkSimpleDialog", "tkinterdnd2", "numpy") et ensuite ré-initialiser la venv python ( bouton en bas des préférences de script) attendre la fin de la mise à jour du module python et puis lancer sirilic normalement seulement les paquets suivants sont nécessaires. "ttkthemes","tkinter-tooltip","ttkSimpleDialog", "tkinterdnd2", "numpy" j'ai fait le test chez moi avec SIRIL 1.4 . (il ne faut pas mettre i18n)

Bonjour tout le monde, Je sais qu'en hiver il y a plein de nébuleuses bien rouges à shooter mais bon je me suis dit que ça changerait un peu. Je vous présente donc ma version de NGC 1333 ou la nébuleuse de l'embryon shooté pendant 14h sur 2 nuits. J'hésite encore à passer quelques heures supplémentaires dessus pour tourner autour des 20h. Pour plus d'information: - Sky-Watcher 80ED & Correcteur/Réducteur 0.85x (focale à 510mm) - Monture: EQ6-R Pro - Asiair Plus - Asi2600MC (Gain 100 & Température -10°) - 120mm mini & Tecnosky 50mm - Bortle 4 Merci pour vos commentaires et bonnes fêtes à tous. Alexis

Bon j'ajoute à ma shopping list mais avant toute chose, parce que je m'emballe vite, je vais déjà apprendre à collimater ce C8 et utiliser globalement tout ça parce que je viens du Dobson "viser regarder" donc je pense que je vais déjà bien galérer à assimiler tout ça... je suis déjà content d'avoir tout remonté à l'endroit (enfin je pense !). D'ailleurs si quelqu'un a un tuto "ultra débutant" vraiment compréhensible sans partir dans des explications ultra techniques (je suis tombé sur des trucs oulala) ça m'intéresse !

Bien entendu, mais avec une antenne directionnelle on vise toujours le centre de la zone qu'on vise quelle que soit l'ouverture. Cela permet de profiter en site et gisement de toute la zone d'ouverture. Tu as raison, ça n'a rien de critique... je n'impose d'ailleurs pas ma vision des choses 👍 je fais ainsi depuis toujours.

Ben déjà t'a une specsheet d'un fom 2200+ et pas de ce que tu veux acheter ... à priori tu n'es pas trop familier avec ce genre de matériel si tu ne sais pas ce qu'es un "housing", ni lire une specsheet. Je te déconseille d'autant plus d'acheter en chine, à moins que tu sois prêt à perdre 3k€ si ça claque (bonjour pour faire marcher la garantie la dessus ...) Sachant qu'a ce prix la on trouve du bon matos (pour regarder par terre, pas en l'air) en europe avec une vraie garantie, à la fois sur les specs et en cas de problème. 😉

Il faudrait quand meme garder en mémoire les performances d'une antenne 3 éléments, en regard de la precision angulaire evoquée: L'ouverture (H et V) ]est entre 60 et 70°... Et cette "ouverture" correspond a une diminution de moitié (3dB) du gain. Donc pour être honnete, le pointage n'a rien de critique.

Sur les SkyWatcher, le PO est un des plus gros point faible. Si tu le changes pour moi, autant partir sur un bon truc, le modele que tu montre c'est un modele moyen (un peu de jeu, du tilt potentiellement) avec juste le dual speed. Donc ou tu ajoute le dual speed pour 90 balles sur le PO existant, ou tu passe a un vrai PO a Crémaillere (plus stable) entre 250 et 300 euros.

Bonsoir @Carapitouille65, Si votre télescope est un SkyWatcher, inutile de changer tout le porte oculaire, changez seulement la partie inférieure. c'est un kit Lacerta comme précisé ci dessus. Le produit : https://www.telescopes-et-accessoires.fr/systemes-de-mise-au-point/7739-demultiplication-110-lacerta-pour-crayford-sky-watcher-3948600093459.html Le tuto : https://www.youtube.com/watch?v=PJEX4QZCeOg Ney

J envisage celui-ci qui doit être compatible avec mon skywatcher 200/1200

Le budget est tres limité, c'est un gros challenge. Je suis d'accord, a ce budget, c'est un bon produit. La seule alternative, c'est des jumelles, il y en a plein a <100 euros . mais c'est surtout pour les étoiles, les planetes seront qu'un point sans détails dedans. sinon, une longue vu: Avec un objectif zoom, pratique et intuitif pour un gamin ! Et vous verrez les crateres de la lune, les anneaux de saturne. https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/jumelles/longue-vue-20-60-x-60mm-travel-bresser_detail Mais surtout, evitez tout ce qui se vend en magazin pour enfant, j'en ai eu une lunette de magazin pour enfant, les lentilles sont en plastique, on voit juste rien !

Merci pour tes conseils, je suis limité, j'ai accès de est à ouest et il faut maintenant que je fasse des captures après le méridien, premier essai infructueux mais il manquait un paramétre dans Nina

Genre ça te permet de lancer des expos des qu'une éclaircie faut son apparition ?? C'est top !

Pour faire suite au message de tyler juste au dessus: Tant que tu shootes avec une 120 mini, pas besoin de correcteur, le champ est tellement réduit ... mais je conseil de passé a un capteur plus large (533 ou APN apsc) pour profiter de la lunette. Si tu reste sur des petits capteurs (120, 585, 533, etc..) prend le réducteur x0.8, tu gagneras en champ, et en lumiere. Si tu achetes un capteur APSC, tu as le choix entre réducteur et correcteur. c'est une question de gout, moi je prefere les grand champ au petites tachouilles, mais il y en a ici qui prefere les tachouilles aux trux qui remplissent ton capteur.

Vu que tu es à l'opposé de la direction visée (sud), c'est le signe que sur le plasma il y a une forte diffraction à cette fréquence Tu te trouves à +- 250 km (NE) à vol d'oiseau du Grave et donc à une distance de +-300 km à vol d'oiseau du point visé pour 75 km d'altitude. Cette zone se trouve à 70 km plein sud de Graves et c'est cette zone qu'il faut viser et non l'émetteur Graves car toi ton signal ne vient pas directement de graves mais du point où se fait la diffraction sur le plasma. Tu devrais optimiser donc en visant vers 70 km au plein sud de Dijon avec un angle par rapport à l'horizon de 12° (en tenant compte de ra rotondité qui abaisse légèrement l'élévation par rapport au sol).

example de lune en 1 shot (1/100s sur un apn non defiltré (mon petit sony apsc de photo de jour) c'est sur mon newton avec 1800mm de focale. la lune ne rentre pas en entier dedans, mais un quartier, si. c'est un 114/900 de 1985 avec un barlowx2. Le Mak 127 devrait donner quelquechose de similaire: pas assez qualitatif pour zoomer fort et faire des gros crop, mais suffuisant pour un jolie fond d'ecran.