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Un essai de ce soir, traité avec Pixastro, 26 poses de 300 s.

Sinon le porte filtre est plutôt bien et il ressemble beaucoup aux modèles d’artesky c’est pratique mais c’est vrai que le Bristol ou le bouchon pvc c’est pas mal non plus 😎

Je m'étais fait aider par Gemini Combinaison en linéaire des starless avec Pixelmath mais je ne sais plus trop les paramètres exacts Je m'étais basé sur ces formules avec [0] = Le canal Rouge (Red) [1] = Le canal Vert (Green) [2] = Le canal Bleu (Blue) R : (0.3 * IRCut_starless[0]) + (0.3 * Triband_starless[0]) + (0.4 * Ha_starless) G : (0.4 * IRCut_starless[1]) + (0.6 * Triband_starless[1]) B : (0.4 * IRCut_starless[2]) + (0.6 * Triband_starless[2]) Sortie vers image LRGB

Bah, c’est ce que j’ai fait !!!!

Merci pour toutes ces explications très détaillées. C'est vraiment sympa d'avoir pris le temps de bien m'expliquer ! Je vais étudier tout ça en détail. J'ai un moteur manuel, pas ASCOM. Mais mon problème c'est que dès que je passe sur le mode fwhm je reste à 25 même si la mise au point est bonne. Si j'ai fait la MAP avec le masque de bahtinov par exemple j'ai un bref fwhm à 4 (je suis en zone assez polluée) et à l'exposition suivante je repasse à 25 ! Je ne comprends pas pourquoi alors que je n'ai rien changé. En plus, sur le manuel de sharpcap les étoiles ont un petit cadre vert, chez moi pas ... Bon ciel ... et pas seulement en rêve !!

La 178, Origin version 1. Elle sera peut-être changée un jour par le propriétaire de l'Origin. De région, oui, car, faut quand même 3h et qq pour aller dans le Haut-Rhin depuis chez moi... Je connais un peu ton coin pour y avoir passé 2 ans, ainsi que du côté de l'Observatoire de Strasbourg... 🙂

Non car, une fois la mise en station faite, le tube vise effet le nord mais sans que cela apporte une information sur la position de la monture autour de l'axe d’ascension droite. Ça ne suffit donc pas à l'Asiair pour connaitre la position exacte de la monture. Et si l'Asiair pense que la monture est dans une position donnée mais qu'elle est en réalité à 60 deg de différence par exemple, alors il ne s'en sort plus lors du goto. Le goto home est donc une façon simple de vérifier que tout est ok et de recaler les choses si nécessaire. Et si ça marche un jour et pas le suivant c'est qu'il y a eu une forme de désynchronisation entre la monture et l'Asiair. Ca peut arriver par exemple si à la fin de la session tu ne fais pas un goto home mais tu arrêtes l'asiair et replaces la monture toi même en position en défaisant les freins. Après chaque monture communique différemment avec l'Asiair et il peut y avoir des particularités. Avec ta HEQ5, tu dois utiliser le mode eqmod j'imagine?

--> Du coup ce produit n'a absolument aucun intérêt puisqu'une feuille AstroSolar A4 ND5 Baader, totalement sécurisée, normée ISO et CE, et reconnue comme étant la meilleure qualité possible coûte de l'ordre de 30e. Et un montage sur support bristol dur ne coûte rien, se réalise facilement et dure des années... Ca l'est. 🙂

merci, tu dois avoir raison pour l'histoire de la position home, ce qui me surprend un peu, c'est que je n'y avais porté aucune attention avant-hier soir et que tout a bien fonctionné, mais bon, comme je disais, peut-être un coup de chance... (j'avais vérifié la position et l'heure, c'était OK) après, je saisis mal pourquoi, une fois l'AP réalisé avec succès, cette position home a encore de l'importance pour le goto, le fait de savoir où est le nord ne suffit pas ? je retente ce soir...

Bonjour, j'ai créé un fil pour çà, mais je peux peut être trouver la réponse ici : Quelqu'un connait il le pas pour un objectif canon don le filtre tait 58 mm de diamètre ? Merci.

Joyeux Halloween ! Pour l’occasion, j’ai voulu voir ce que le JWST cache dans la nébuleuse de la Patte de Chat (NGC 6334), dans la constellation du Scorpion, à environ 5 500 années-lumière. Dans cette version volontairement sombre, le blanc glacé des hydrocarbures aromatiques (PAH) dessine des filaments fantomatiques, tandis que le rouge sang de la poussière s’infiltre dans les moindres replis. Au centre, un tourbillon rosé qui ressemble étrangement à un œil qui nous observe… Une image qui n’a pas eu besoin d’effets spéciaux : tout est bien réel, et c’est la nature qui fait le travail. Données : JWST / NIRCam (programme 6778), fichiers récupérés sur MAST Traitement : PixInsight, palette HSS, version Halloween

Très joli ! Ca fait longtemps que je ne l'ai pas faite, tu me donnes envie mais ma liste est déjà pleine pour les 5 prochaines nuits 🙂

Sympa ! et pourquoi ne pas mixer ton image avec le ciel plus étiré pour avoir tous les satellites ?

tu saurais me dire comment tu as fait ? J'ai tenté d'ajouter le Ha sur le R, le S sur le G et O sur le B aevc la même méthode mais les couleurs de la nébuleuse deviennent cracra et le FDC prend un sacré coup aussi

Bonjour, ok c'est bien ce que je me suis dis, mais j'ai tenté un bathinov sur une étoile sans peps avec le L extrem, et c'était donc pas bon. Par contre je n'ai pas eu le souci avec le Filtre C1 S2O3... ok, bon encore une sortie pour rien : bouhouhouhou !!

Une question sur le process d'empilage, j'ai une série d'images que j'ai empilé avec la nouvelle interface et j'ai un rejet de 10 images qui correspondent à mon passage au méridiien. Ces images sont renversées et ne semblent pas être prise en compte.

Merci sauce cocktail et 🥑 ! 😂

Bonjour, je sais que çà s'étage de 0,5 à 1,5, mais quel pas pour un diamètre de 58 mm chez canon (75 300 mm) Merci.

Oui, je pense que Webastro fait des choses au fichier... l'original se décomprime sur mon PC mais la version de WA non. Voici le lien vers un zip fonctionnel : https://www.webastro.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=334110&key=1d2f0a7e91276d453a3e4bc7541e9b50

Tip top la Crevette 🍤, manque plus que la mayo 😜

Le mien aussi, dans mes rêves, mais la FWHM ne dépend pas de ton matériel mais de ton ciel Avec un bon ciel, tu descends à 2,5-3 et si ça "secoue" là-haut, tu te retrouves à 4 ou 5 (ou pire !)... Là, tu parles de la mise en station, j'imagine (aucun rapport avec la mise au point, du coup). C'est vrai que l'assistant SC pour la mise en station est super, quand on voit l'étoile Polaire. Tu as un moteur de focus ou tu le fais à la main ? Avec ou sans moteur, tu peux aussi utiliser l'assistant SC de mise au point au bahtinov - sinon, sans ça, tu es "grosso modo" bon... mais en réalité loin de la meilleure mise au point possible. Le moteur est précieux car il évite de faire bouger, attendre que ça se calme, etc. Mais on peut aussi y aller à la main, c'est juste plus long... Tu as enlevé le masque de bahtinov, pour faire ça ? Si oui, il n'y a pas de raison que tes indications disent n'importe quoi - sauf si, comme chez moi, tu es à côté d'une avenue et qu'il passe un camion qui secoue le sol !! Avec l'assistant multi-étoiles FWHM de SC, je fais comme toi la mise au point approximative (pas forcément besoin du bahtinov, du coup)... Je regarde la FWHM que ça donne... Si je suis proche de 3 ou 4 (le grand max, chez moi), je monte ou descend de 100 pas (avec un EAF ZWO, les graduations dépendent de ton moteur, sa marque)... Si j'ai monté, je lance ensuite la recherche de mise au point en descendant (bouton "Négatif")... Et si j'ai descendu la mise au point, je lance la recherche en remontant (bouton "Positif"). Ensuite, j'attends que ça fasse la jolie courbe et je clique sur "Best focus"... et le moteur remet la MAP (mise au point) au meilleur endroit qu'il a calculé (en faisant un petit aller-retour en plus ou en moins, pour éliminer le backlash : le petit décalage possible de ton moteur, moi je le règle à 100, comme ça je suis sûr). Tu vois les boutons "Positive" ou "Negative" et le "Best focus", à droite de la courbe rouge, proche du triangle vert. Cela fonctionne aussi à la main, mais c'est à toi d'avancer la mise au point progressivement, en laissant le temps à ta caméra de prendre des images (je mets 2s de pose avec un gain assez fort pour voir les étoiles)... Et à un moment, ça te trace aussi une courbe et ça affiche (au centre, écrit en petit) la meilleure graduation. Plus qu'à la rentrer à la main, en faisant faire aussi un petit aller-retour en plus ou moins (par ex: +100 par rapport au chiffre exact, puis -100... deux fois de suite, pour être sûr). Comme ça, cela élimine le décalage possible de ton moteur (backlash) et tu obtiens ta mise au point Evidemment, avec un moteur, c'est plus facile, c'est lui qui fait le boulot, tu n'as qu'à attendre que ce soit fait. Et SC t'affiche une FWHM à 25 dès que tu dépasses son maxi (si tu es trop flou, en plus ou en moins)... Sitôt que tu arrives vers les 10-12 de FWHM, ça s'affiche correctement, et là tu peux enclencher le mode automatique (si tu as un moteur) avec les boutons "Positive" ou "Negative". PS : c'est exactement pareil avec un masque de bahtinov, mais moins précis je trouve (après avoir comparé les deux l'un après l'autre). Le moteur bouge la MAP tout seul. Cela ne fait pas de courbe par contre, mais une ligne qui va de -5 (par exemple) à +5 (ou plus)... et le 0 (zéro) correspond à la meilleure MAP possible. Idem, tu peux le faire à la main aussi, mais c'est plus facile avec un moteur. Par contre, faut aller mettre le bahtinov, puis aller l'enlever ensuite... Donc, autant faire la MAP avec l'assistant "multi-étoiles FWHM", c'est plus précis et pas besoin de bouger de son siège ! 😛

Vraiment très belle cette Saturne 👏

Joli. La camera est elle l'imx 178 ou la derniere imx 678 ? On est presque voisins 🙂

Petite observation de fin de matinée ... Vénus se remplume doucement mais l'observant chaque jour ou la météo le permet cela ne saute pas aux yeux et elle reste encore bien fine. Sa faible hauteur au dessus des toits d'ardoise chauffés par le soleil qui génèrent pas mal de turbulence la rend bien remuante et je me limite donc aux observations à la petite lunette à 20x de grossissement et parfois 40 x. Ensuite, un petit passage vers la Lune puis Jupiter et petit essai sur mars sans grand espoir et au final essai réussi, mais la petite bille n'est pas bien grosse à 20x. On perçoit quand même la couleur citrouille On essaiera à plus fort grossissement avec le télescope quand la météo laissera d'autres opportunités.

Si j’en crois ce que je lis, la SVbony est limitée à 53fps. Je ne sais pas à quel point c’est limitant, généralement je shoot à des cadences plus élevées, entre 10 et 15ms, et je n’ai pas testé de pousser jusqu’à 20ms. Je regarderais aussi des échantillonnages plus élevés, par exemple l’altair gpcam3 678c (280€, la cam inclu un filtre ir cut), mais je ne connais pas la marque.