Classement

Salut tout l'monde, Début de nuit dégagée vendredi et samedi dernier, je suis allé chercher ce qu'il y a de plus haut dans le ciel, côté nord-ouest, faisable en bande étroite (cause Lune/PL): IC 1848 alias la Nébuleuse de l'âme. Vendredi, 2h de ciel dégagé et le samedi 3h. J'ai ainsi pu collecter: - 140*90s en Ha - 90*90s en O3 Pas eu de créneau pour la couche S2, à voir les prochaines nuits si j'arrive à la caser. J'ai d'ailleurs vu un tuto par Adam Block l'autre jour sur comment rajouter une couche S2 sur une base HOO, curieux d'essayer. Pré-traitement Siril et traitement Pix Askar 103 (×0,6) / 533mm pro / AM3 EDIT : J'ai enfin réussi à poser pour ma couche S samedi soir, 135*90s soit 3hrs. J'me suis donc lancé dans un traitement SHO que voici :

Polarider, ces photos circulent très largement sur internet depuis quelques jours. Elles ont vraisemblablement la même authenticité que celle concernant Musk (qui, je le précise, est tout sauf ma tasse de thé, transhumanisme, tourisme cosmique et pollution de l'espace par des ribambelles de satellites étant, notamment, très éloignés de mes principes). La même concernant un certain Mélenchon circule également. En réalité, à un moment ou à un autre, en épluchant et décortiquant des vidéos on est quasiment certain de trouver ce genre de choses, quelle que soit la personne publique concernée. Ce que je souhaitais mettre en avant c'est que ce sont très précisément les méthodes de ceux qui n'ont pas d'arguments véritables à faire valoir dans un débat, toujours légitime en soi, qu'en réalité ils refusent...

bon alors si c'est possible voila pièces unique fait main du dessin à la réalisation y compris la lame bien sur (on me demande toujours : ou t'a acheter la lame ?) je fais tout avec mes petites mains et également les traitement thermique (four qui monte à 13000 °)

C'est on ne peut plus simple. On grave l'ISO de Stellarmate sur une mini sdcard ou mieux une clé USB, ou encore mieux sur un SSD, 1 To ne chipotons pas. On connecte son matériel en USB. On démarre et c'est prêt à l'emploi, soit avec une app sur smartphone, ou mieux sur une tablette. Ou en accès direct de KSTARS, sur PC, tablette ou smartphone. Ça dépend de la taille des doigts ! Le boîtier Legrand DIY permet l'alimentation de tout le fourbi. C'est tellement pas compliqué que je l'ai fait, et je ne suis pas particulièrement doué, ni en bricolage, ni en soudure, ni en informatique. Et je m'amuse plus à le faire qu'à l'acheter. Je ne force personne ! Mon avis perso, est que l'Asiair, le Touptek, c'est bien cher pour ce que c'est. Pour la partie logicielle ça repose sur de l'Open Source, Indi, Kstars-Ekos, bridé pour l'Asiair, donc gratos. Reste le développement d'une app pour habiller les fonctions d'Ekos. C'est quand même pas le projet Manhattan. 45€ pour le Stellarmate version RPI ! L'Asiair reste sans conteste un succès commercial. Reste le matos. Dans l'Asiair, l'ajout d'une carte d'alimentation 4x12V et 2 antennes pour le plutôt faible wifi natif du RPI4. A tel point, que sur le fil Asiair du site, vous trouverez pléthore de réferences de répéteur, routeur wifi ! Pour les plus curieux, ils trouveront les plans d'une carte d'alimentation 4x12V identique, par l'un des auteurs de Nafabox. Il en faut pour tous les goûts ! Si 400€ pour l'Asiair, ou le Touptek ne sont pas un problème, allez y ! Moi même, je me suis payé le Stellarmate Pro à 500€, comme quoi, je ne suis pas sectaire ! PS: en photo le PWM dans son boîtier imprimé en 3D par un pote. Mon système_RPI_V2.pdf

RPI4 =100€ Stellarmate =45€ Répartiteur d'alim DC (x9) = 120€ Soit 265€, et on a mieux qu'un Asiair ou le Touptek. https://laprotectionvideo.fr/fr/accueil/1397-boite-dalimentation-dc-12v-10a-9-sorties-3760284836074.html En remplacement, un boîtier carré étanche du grand monsieur, des prises mâles/femelles DC =~20€ Un PWM pour les résistances chauffantes.

C'est comme de faire M45 ou 31 ou la tête de cheval pour la million ieme fois, mais c'est la sienne !

La DeLorean est top et avec les loupiotes, ça rend super bien 👍🏻 @T350, les chars c'est super à la mode en ce moment 😉. Tu peux aligner des cuirassés, des chars, etc. Faut déjà une belle pièce. Vas-y fait toi plaisir ! C'est un post à @T350 donc tout est permis 😉 Moi j'ai remonté mon LEM et je vais refaire ma Saturne V

Salut JM Alors de mon point de vue, pas besoin d'un truc de guerre... Mais... Les "bus" des cartes mères en outre la partie disque et usb3 sont souvent aussi vus à la baisse en même temps que le processeur et peuvent montrer des goulots d'étranglement par effet du maillon le plus faible...d'expérience les Celeron sont à éviter, hormis pour les machines dédiées à la navigation Web par exemple. A savoir aussi que la ram joue un rôle discriminant aussi. Évite de descendre en dessous de 8go. Windows, comme tout OS, utilise de la mémoire "swap", via le disque pour soulager la ram (je schématise). A 4go, il va faire ça de suite et provoquer des accès disque nombreux...en sus de ceux de l'acquisition... Et hop un étranglement. 14" en écran, un critère d'ultra mobilité absolument ou légèreté ? 15.6" est plus confort pour moi avec une résolution permettant des fenêtres chargées comme firecapture. Pour ton ssd, isi tu vides à chaque fois sur un ssd externe, pas besoin d'avoir des teras en interne. Part du principe qu'à terme w11 va te bouffer 80go...donc 512go suffisent en théorie. Enfin le processeur est utilisé pour des allocations d'opérations parrllalleles, donc le Celeron est la aussi pas le meilleur investissement. A compléter par les autres évidemment !

En rapport avec notre passion commune : Et avec l'actualité : Avec la science (corrélation contre causalité) : Spéciale dédicace à @Modération :

Les trois Lama ? Ney

Publicité authentique, retirée assez rapidement du fait de la ressemblance avec des faits ayant existé... "Paris, nous arrivons aujourd'hui - les vols entre Islamabad et Paris reprennent à-partir du 10 janvier 2024" Comprend qui peut : Chuck Norris fact :

Entre deux, voici un sketch du 14 janvier effectué avec le SC203. Les formations du 13 notées 1 et 2 ont quasi disparues. Merci pour vos likes.

Un autre d'hier soir effectué au C8 avec pendant certains moments de bonnes images. Les zones notées 1 et 2 sont à suivre, brillantes au filtre jaune, moins au filtre bleu. Ce n'est pas un nuage blanc, ces formations tournent avec la planète. En plus leurs limites sont bien nettes et découpées. Bons ciels.

Voici un rapport de Mars effectué le 10 dernier avec images moyennes au CC154mm. Bons ciels.

La calotte nord commence à régresser. C'est la formation qui saute au premier coup d'oeil. En poussant la vision plus à fond la bordure de la calotte montre des détails plus ou moins sombres (c'est ce qui montre qu'elle régresse). Il y eut quelques tempêtes de poussières émanent de cette bordure, notamment celle sur CM60° environ qui a zébré la calotte elle-même (un sillon sombre sur la calotte), qui ont occasionné des valeurs d'albédo différentes aussi sur la surface de la calotte. Au droit du sillon il y a un notch sur Mare Boreum. C'est aussi visible dans une bonne 102mm, ici achromatique, comme montré plus bas sur le sketch. La vision des formations n'est pas montrée sur le sketch obtenu avec le filtre W80A, il y a les mêmes avec un contraste réduit. Ce qui intéresse c'est la présence des nuages et brumes de l'atmosphère. C'est repris dans les notes et explicitées sur le site avec le lien donné plus haut. Avec ses 14" de disque on peut en faire des observations avec simplement 100-150mm. 200x reste un minimum nécessaire quelque part. Images quasi fixes dans la 102mm hier soir. Si les images sont horribles dans 80mm, vaut mieux rester horizontal, c'est ce que je fait... Bons ciels.

Toutes critiques bonnes à prendre - super débutant qui travail sans flats pour le moment car pas de flat box. - ff80 - asi2600mc pro - 11 x 120s a 180 de gain - 10 darks - 10 biases - Strasbourg sur terrasse bonne soirée !!! Thomas

J'ai pu profiter un peu des 2 seules nuits claires pour shooter ces 2 cibles. J'aurais eu le temps d'en faire d'autres, mais le froid et la condensation ont limité ma volonté. Toujours avec un Samyang 135mm (ouvert à f/2) sur Canon 2000D défiltré partiel (iso 3200), sans tracker. Traitement : Siril -> Graxpert -> Siril -> The Gimp La nébuleuse de la Tête de Sorcière (NGC 1909) fixant Rigel : 1068 x 1.3 sec = 18 min La nébuleuse de l'Etoile Flamboyante (IC 405), et ses ami(e)s dans le champ : 1072 x 1.3 sec = 18 min

Bonjour à Toutes et Tous Il fait mauvais donc je traite en partie les acquisitions de Novembre/Décembre/Janvier . J'aime prendre le temps aussi . Il y a de nombreux objets sur le disque dur externe. J'ai privilégié les acquisitions au traitement pour pouvoir profiter des nuits longues. J'espère pouvoir faire la couleur prochainement car je pense que j'ai sur M 42 et IC434 une bonne base . Par la suite je repartirai sur le Soleil c'est quand meme cool. C'est moins humide,il fait meilleur😁. Pour ces photos provenant de Siril, acquisitions lunette ED 80 Réducteur 0.80 ZWO 1600 N/B H ALPHA. De mémoire 3H sur tete cheval ,pour M42 ..c'est sur le disque. Pour Orion j'ai différents temps de poses pour aller chercher le trapèze..par la suite les traitements Portez vous bien, le meilleur Cordialement alain

oui, j'ai le nagler 3,5; c'est mon "mini" en planétaire. si ça passe que considère que la turbu est suffisamment bonne pour vraiment se faire plaisir en planétaire et peut être monter encore un peu ; sinon c'est pas la peine d'insister je passe au ciel profond. Yannick

Mort aux rouges !!! Le bleu c'est mieux !!!

17 ° c'est peu pour ce genre de couteau les couteaux de cuisine japonais c'est 15° Un couteau normale c'est 22 ° tout dépend de ce que tu veux faire avec pour faire des sushi 17° c'est bien, pour couper du bois il vaut mieux 20 a 22 ° pour l'acier je sais pas, si tu l'a payé cher c'est certainement un bon damas si non c'est probablement du Pakistanais c'est un beau couteau quand même Yves joli le Nordique certainement en bois de renne

En l'occurrence, et même si l'aspect scientifique de l'astronomie est de loin ce qui me passionne le plus, mes dessins n'ont qu'une visée très personnelle et je n'aspire pas à m'y consacrer de manière scientifique. Celà étant dit, dans un soucis d'exactitude et de progression personnelle, je ne souhaite pas non plus faire n'importe quoi Allons, nous sommes tous assez grands pour prendre ce que chacun a à nous apporter et laisser le reste ! En l'espèce, les conseils d' @Algenib me semblent tout à fait précieux et je suis admiratif de ses relevés martiens, même si je ne m'inscris pas dans la même démarche et que je ne m'interdis ni la couleur, ni de ressortir ma petite lunette de 80 Merci à tous pour vos contributions en tout cas. Je n'ai jamais testé. Une "référence" (trouvable) à conseiller dans les focales entre 10 et 8 ?

J'ai fait une courbe de lumière avec un MAK180. On peut aller jusqu'à la magnitude 12 en campagne. De nombreux astrams utilisent un C8, même en ville ! C'est une méthode par comparaison donc relative.

Non c'est du cran plat je fais aussi du liner lock mais plus difficile à faire les platines des liner sont en titane Grade 5 (dur dur à découper et à tarauder) je fais aussi du friction monté avec des rondelles en bronze

en fonction du couteau il me faut entre 15 et 20H et les étuis des couteaux de chasse sont cousus mains pour le damas je n'ai malheureusement pas de forge (j'ai fais moi aussi un stage de forge chez Gilles VICTOR) je l'achète au cm (entre 6 et 8 € le cm) Nogent est une très belle référence je travail l'acier carbone l'inox et des particuliers avec un % de carbone élevé. Mr T350, tu n'y va pas dans la dentelle, moi je suis plus dans la finesse 😁

Les PC récents ont de plus en plus des disques et RAM soudés. Vérifie bien avant. Sinon si tu as un EasyCash ou un truc du genre tu dois pouvoir trouver un PC qui fera l’affaire. Le matériel est vérifié et je crois qu’il y a une petite garantie de quelques mois (à confirmer).

Belle voiture, moi c'était des bateaux en bois Vous voulez voir mes couteaux ?

Si je peux me permettre, 400 € ça va être juste sur du neuf W11. Par principe et par expérience, je conseille de rester sur les grandes marques. Je suis d'accord avec mes compères sur les processeurs et la RAM Voilà un exemple de bestiole qui peut faire l'affaire : https://www.hp.com/fr-fr/shop/product.aspx?id=948Q0EA&opt=ABF&sel=NTB&_gl=1*1rph092*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfRUdbmeuj4cyogUUqcap-4zatUF1dFKGlGWuWYaHunn992d9WhWHzYaAhuSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Quelle belle âme, hâte de la faire également ✨️

Bonjour, Et c'est là que j'avoue, 68 balais bientôt ! j'ai vu le passage de la comète de hallay en 1986 pendant qq jour, snif, je ne la reverrai pas. @+

Ah le boulet, je démontais le support 🙄😂. Merci, ça sera plus facile maintenant 😁

J'ai fait le même constat et changement capricieux de la collim sur mon C9 et peu de temps à y consacrer. La lunette est géniale pour ça et un ellle comble bien au besoin. Mon newton garde bien la collimation mais à besoin parfois d'une retouche

Le problème est que la lumière, déjà très concentrée en chaleur aussi, va traverser le secondaire et venir chauffer le support de secondaire.

Dommage de se passer de la couleur! Témoigner de ce que l’on observe en couleur, c’est pas mal de le faire avec de la couleur…. D’autant que l’atmosphère peut se montrer en couleur , pas que par esthétisme! Même si l’analyse des différentes info via des filtres et retranscrits en noir et blanc est intéressant . Le dessin en noir et blanc peut être utile aussi par exemple sur Jupiter si on veut limiter les info à retranscrire J’aime aussi beaucoup le bristol maintenant pour les oculaires ce qui est important c’est aussi le confort!! et je plussoie sur le besoin de vérifier plusieurs fois la réalité des structures que l’on observe, et annoter au besoin les doutes sur une structure représentée .

Oui oui, ça l'était ! Mais avec le temps, ça bouge quand même un peu, et quand ça a trop bougé, pas de ciel pour vérifier, et qu'il y a un super truc à prendre en image (genre comète qui passe juste ce soir-là à côté d'un amas)... ben, c'est la poisse. C'est effectivement le mieux, si on peut - car tout installer à chaque fois, c'est lourd... Mais ça va assez vite si tu vois l'étoile polaire ! Tu peux pré-installer en revenant du travail si la soirée s'annonce bien, puis faire la "mise en station" (MES) dès qu'on voit la Polaire (et il ne fera pas assez nuit pour bien observer, donc tu ne perds rien)... Tu seras fin prêt quand la nuit sera là Plus qu'à guetter le ciel, maintenant (comme nous tous)...

Oui Plutôt longuefocalophile ! Mon 28 me donne une pupille de 6,25mm.

Sam, Manuel, Yves, Lion merci. Sam, fais comme moi, par mauvais temps, tu fais du modélisme:😉 Je suis d'ailleurs étonné que Seb, @sebseacteam n'en ai pas plein ses étagères... Je pense que oui, et c'est d'ailluers ce que je compte faire sur M82. Mais t'inquiète, j'y connais rien du tout non plus en traitement HOO. a+ Serge

Une vidéo qui montre le processus (et les temps) un peu mieux: Sur une Esprit 120 sans réducteur (f/7) après 80 secondes on commence à percevoir la couleur sur M20 (ici la vidéo stacke toute les 10s et s'arrète apres 1:08). Comme moi (avec un Nexus devant le Pegasus mes deux Newton) je suis à f/3 resp. f/2.8 je devrais pouvoir avoir tout ça 6 fois plus rapidement, donc pleine couleur après 30 secondes. Rien a voir avec un OVNI-M, où on voit la même chose instantanément...mais pas en couleurs (j'ai un OVNI-M mais également un Pegasus Smarteye en précommande). Et un OVNI-M est quand même vachement plus cher aussi. À noter: plus petit champ qu'avec un OVNI-M (le capteur ayant un côté de 11,3 mm, tandis que le diamètre de la photocathode d'un OVNI-M est de 18 mm). Pour le film avec M16 si mes souvenirs sont bons le temps d"exposition avant qu'ils ne filment était de 5 minutes (environ). Sur un Esprit 100ED f/5.5 (pas vraiment une foudre de guerre pour l'astronomie assistée par électronique).

Bravo pour cette mosaïque, 21 panneaux, ça fait du boulot

Bonjour à tous, Aujourd'hui j'ai enfin pu observer le soleil pour la 1ère fois 😄, avec mon 150/750 en plus d'un nouveau tel (Xiaomi redmi note 13) Hormis ma mosaic un peu foiré et le fait que je me suis pas fait chier avec la colorimétrie et que j'ai seulement coloré en jaune/orange, une teinte jaune apparait et je ne sais pas pourquoi... Mes hypothèses: -c'est normal mais ça m'étonnerait car j'ai jamais vu ça sur aucune photo -ce sont mes photos qui n'étaient pas géniales -peut être une couche de nuage qui viens teinté la photo comme ceci ? Bref si quelqu'un à la réponse je suis preneur même si ce n'est pas le plus important, ce côté jaunâtre donne un style à ma photo et j'en suis content

Bon pour avoir le fin mot de l'histoire j'ai commencé l'astrophoto avec elle. J'en suis complètement satisfait ! Orion 3 min de pause

En plus c'est beau 😁

Sa marraine est donc Séléné... En deuxième prénom... l' état civil pourrait peut-être accepter " Clavius" ou " Gassendi"....

Mais l'auteur en parle dès le début 😁 Optiquement c'est fort probable, mais pratiquement ce n'est pas la même limonade : la lunette sera bien plus longue et encombrante que le Mak150 (et au moins 2x plus chère).

La longueur d'onde émise par un objet, donc sa "couleur", dépend uniquement de la température de celui-ci, et en particulier de sa température de surface si celle-ci est opaque. Par exemple le maximum du spectre du Soleil nous apparaît centré sur un jaune/vert, c'est à dire une température d'environ 5800K, ce qui est sa température de surface. Si c'était sa température interne qui nous apparaissait, on ne serait pas présent car la longueur d'onde des photons émise serait dans le rayonnement X dur, voire gamma. C'est le même, et encore plus, pour les étoiles en formation. Le coeur de la proto-étoile s'allume d'abord par énergie gravitationnelle, mais elle reste entourée d'un épais nuage de poussières, en particulier d'hydrogène et d'hélium, qui est opaque au rayonnement émis par le coeur. Une fois le coeur assez chaud, mais toujours par énergie gravitationnelle, un vent stellaire va repousser les poussières les plus éloignées (non suffisamment liées par la gravité) et commencer une différenciation entre la future étoile et le système planétaire éventuel (j'omets volontairement la possibilité de formation d'un système double ou triple.) Ce qui va devenir une étoile va alors sortir de son cocon et va apparaître. En fonction de la masse initiale du nuage (ou plutôt du globule,) la masse du coeur sera plus ou moins importante et celle-ci conditionnera sa température, sa couleur, et sa vie. Si l'étoile est plutôt légère, sa température de surface et sa couleur vont peu varier (autour du rouge/jaune,) l'étoile naissante étant quasiment à maturité. Si la masse est plus importante, la contraction va continuer encore un temps et sa température de surface va augmenter, sa couleur va se diriger vers le bleu. La couleur du globule initial ne permet donc pas de prédire quelle sera la couleur et la température de l'étoile qui va naître en son centre, à moins de pouvoir mesurer la masse de ce globule (et encore, il y aurait beaucoup de variabilités.) On ne peut le découvrir qu'une fois la phase T-Tauri débutée, c'est à dire après la première phase de différenciation du système stellaire, ou plus poétiquement de l'ouverture du cocon. Et comme dit précédemment, on ne connait pas la charte de couleur utilisée pour cette image, surtout qu'il s'agit probablement d'une image "grand public" donc esthétique mais pas forcément utilisable à des fins d'étude.

Rebonjour, Je possède une FSQ106 fluorite. Le tube seul doit peser environ 6,5kgs. Avec le collier et caméra, porte filtre, diviseur, on doit certainement s'approcher des 7 à 8 kgs. Il faut que je repèse l'ensemble monté. Ensuite, une FS60 Taka, donc très léger. et j'envisage d'acquérir un petit Newton de 150 soit F/D4 carbone TS optique soit Sharpstar 150. Actuellement, j'ai une Vixen GPDX motorisée EQ 5 Goto, elle pèse 7,7kgs sans contrepoids ni trépied. Et je possède une Ioptron skyguider pro modifiée avec Teenastro donc GOTO double axe. L'AM3 m'intéresse de par sa légèreté pour le transport (j'ai des soucis de dos) et je souhaite simplifier mes équipements et n'avoir qu'une seule monture pour me déplacer, légère cette mais de bonne qualité mécanique (ce qui semble le cas), capable de porter ces instruments. J'ai déjà le trépied carbone TC40. J'envisage de revendre donc ce matériel et également un Mewlon 210 quasi neuf...pour la petite histoire. 🙂 Je ne souhaite pas (trop) plus lourds car j'ai un observatoire à poste fixe avec du gros matos. 🙂 Merci pour ces premières réponses en tout cas. Pour l'imagerie, j'utilise ASIAIR depuis longtemps. Les poses, cela dépends des objets. Disons des poses unitaires de 2 à 5mn avec une ASI1600 pro monochrome. Guidage ASI120 monochrome. Je fais plutôt du ciel profond...mais je teste depuis quelques temps à nouveau le planétaire et je souhaite faire du solaire peut-être avec le futur newton 150 avec une telécentrique...mais ça n'est qu'un projet.