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Merci ! j’espere d’ici la fin de la semaine. Ca sera une seconde vie pour ce miroir qui a déjà donné beaucoup de belles images à M. Vaubourg, son ancien propriétaire.

Oui c'est normal

Résumons : tu veux faire de l'astrophoto avec un boitier Canon et un objectif, avec l'idée d'évoluer vers une petite lunette...tout en étant nomade. Franchement, la GTI est le meilleur compromis : compacte, pas trop lourde, pas trop chère, elle peut supporter jusqu'à 4 kg en photo. Tu peux la garder un moment, te faire la main sur les sessions, envisager l'autoguidage...bref apprendre, progresser et te faire plaisir. Un petit exemple de mon premier setup : GTI +Canon + objectif Canon + autoguidage + pied HEQ5 + 1 batterie + 1 tablette et y'a de quoi s'occuper (NINA, PHD2, GSS...)

Salut TS, C'est sans doute normal que tu cherches à tirer le maximum de tes images. On est tous pareils, surtout au début. Mais il n'y a pas de miracle : 50 mm, ça ne sera jamais que 50 mm. Et tu ne pourras jamais obtenir avec ce diamètre une image de la qualité de celles obtenues avec un 200. Plutôt que de chercher du tout cuit du côté de l'IA, je commencerais par acquérir des bases solides en démarrant le B et A BA du traitement d'images avec humilité et essais nombreux. Savoir comment tout ça se goupille, la théorie, et la pratique. Et puis sans doute que tu aurais à changer de matos : un instrument qui te sort des images en mode automatique, pour débuter façon gadget, peut-être, mais pour aller au-delà, rien de tel que de mettre les mains dans la graisse moteur, à l'ancienne. Bon courage, c

Tu as mis EXACTEMENT la même chose en page 619 du topic: "A quoi ressemble le Soleil en ce moment" 😝🤣

Ouhla ! Je n'avais pas suivi ce fil. Pfff. L'IA générative a du souci à se faire. 😉

Crois moi que le pointage manuel, en astrophoto, tu vas vite en avoir marre. J’ai eu des nuits où je suis revenu bredouille car je n’avais pas le GoTo, sur SA d’ailleurs. oublie l’observation avec une petite lunette, ça n’apportera que frustration, et la lunette sur SA, tu vas vite abîmer les moteurs. Plusieurs solutions : - tu prends bien une SA, GTI de préférence, pour commencer pleinement l’astrophoto. Mais en faisant des concessions sur l’évolution du à la contrainte de charge autorisée maximale - tu économises (beaucoup, vraiment beaucoup) et tu pars sur une harmonique, qui a l’avantage d’être ultra léger et compact (celle que je vais acquérir est au même niveau qu’une Star Adventurer GTI en compacité et encombrement) mais c’est minimum 1000€ - tu fais le deuil du l’ultra portable et pars sur une HEQ5 ou équivalent Je rajoute que le pointage manuel, j’aime bien.. avec un Dobson 400

Les stats de niveau que tu nous présente ne devrait pas influer sur la calibration par darks et flats puisque cette calibration retranche ou divise des patterns présent indépendamment de ce que la caméra capture du ciel. Je rejoins @Ant-1 sur le fait que d'une session à l'autre avec la variabilité de la transparence de l'atmosphère ou des phases de la lune il est normale d'avoir des niveau différents entre les sous exposition. Même au sein d'une seul nuit tu devrais voir des variations importantes! Chez moi avec la variabilité du niveau de pollution lumineuse au cours de la nuit et de l'altitude de la cible je peux perdre 3-4000 ADU sur mon min entre le début de la session et le milieux de la nuit. Si tes calibrations ne marchent pas correctement d'une session à l'autre c'est soit un problème logiciel, soit dans la capture de tes dark/flat/bias/dar flats, regarde bien si tu n'as pas changé quelque chose dans ton acquisition entre les deux nuit: la température de ta caméra était elle la même? le gain? L'offset? N'as tu pas fait un peu tourner par mégarde la caméra sur son axe (ce qui ferai que les flats précédent ne fonctionnerai plus car plus aligné)? As tu bien fait des flats darks pour calibrer les flats (nécessaire sur une ASI294, sur les capteurs plus modernes on peut se contenter de bias)? Si tu n'as rien démonter de ton train optique et pas fait trop bouger la mise au point tu peux déjà refaire tes flats pour ta dernière nuit. Adrick

Merci Pascal.

Bonjour Wan186, peut être, peut être, mais je démarre avec une image S50 qui n'est pas terrible à cause de ma situation géographique banlieue de Montpellier et 6 lampadaires dans la zone de shoot.

Bonjour Julien, c’est simple et beau, et une zone originale 👍👍🙂

Ah, tu as déjà pu profiter du beau temps ! Il faut maintenant apprendre à viser une étoile particulière, c'est juste une question de pratique. En gros, tu regardes l'étoile dans les yeux puis, sans bouger le regard, tu places les jumelles, l'étoile doit être visible aux jumelles, celle-ci et pas une autre. Ah, j'avais prévenu : Vers 3-4h du matin, le Scorpion est visible plein sud, et la Voie Lactée commence à se lever. La nuit de lundi à mardi j'étais réveillé à 3h30. Mes jumelles 15×70 sont sur la table du salon, prêtes au cas où. J'ai ouvert la fenêtre (gla gla) et j'ai regardé le Scorpion aux jumelles (à main levée...). M4 était visible comme une petite boule floue à condition de savoir où chercher, puis je suis allé à gauche, vers le Sagittaire en train de se lever, et j'ai remonté la Voie Lactée en m'attardant un peu sur M24, qui est peu la vedette pour ce type d'instrument. Habitant dans un village qui coupe ses lampadaires, j'ai un ciel pas mal et la Voie Lactée d'été avec des jumelles 15×70 est très attrayante, on voit des grappes d'étoiles sur fond laiteux, avec des zones plus ou moins riches, avec le nuage de l'Écu dont la bordure ouest est si tranchée. Bon, j'ai vite refermé la fenêtre et suis allé me recoucher, mais ça fait plaisir de dire bonjour au ciel d'été qui revient... La prochaine fois (mais la Lune va gêner de plus en plus), essaie de repérer M44 dans le Cancer. C'est typiquement un objet pour ces jumelles. Tu peux aussi apprendre le pointage en visant la tête de l'Hydre, qui ne tient pas en entier mais presque (et partir de la tête de l'Hydre peut aider à trouver M44).

Bonjour Yannick Les trous et la gémotrie c'est pour des futurs passages de cables divers au besoin et gagner un peu de masse, l'encoche c'est pour éviter une interférence d'entretoise entre les deux anneaux en aluminium qui tiennent les composants du point de collimation. Et aussi, pour que lles deux parties du moule plastique (PETG) "rentrent" sur le plateau de l'imprimante. C'est une pièce de structure, elle doit être rigide mais pas trop lourde (carbone forgé de densité entre 1.25 et 1.4) . Pas plus que ça, mais parfois j'avoue que je délire un peu avec les geométries Oui on savait ça, on s'était documentés, mais on a préféré rigidifier autant que possible la partie basse ou se concentre la masse (barillet + miroir primaire = 30kg ici) , Le haut est très léger en comparaison. L'avenir nous dira si on a eu raison.

Bonjour, Superbe! Beau boulot. Je viens de finir un truc pratiquement identique, mais pour du 150 🙂 donc je peux aprécier le boulot! > Mark Serrurier serait sûrement content de voir un tube comme ça. Ben non... Un télescope Serrurier est un telescope a longerons (comme celui ci), mais ou les longerons sont calculés pour que leur deflection de chaque coté du point d'attache soit identique, permetant de garder la colimation et les réglages a toute altitude. Ce n'est pas le cas ici... car le point de pivot en altitude n'est pas sur "la boite", et les longerons ont des longeurs differentes, mais pas des diamètres different. Cyrille

T'inquiète pas, ça te passera assez vite...

Bravo, il va vite recevoir sa première lumière à ce rythme !

Bonjour Ant-1, Merci de prendre le temps de me répondre, c'est sympa. Le truc c'est que toutes les brutes de la deuxième session sont comme ça. Du coup quand je calibre avec le master dark et le master flat que j'ai utilisé la veille je me retrouve avec un résultat tout pourri. L'amp glow ressort en négatif par exemple , au lieu de disparaitre. Mon but était de pouvoir pretraiter les images des deux sessions ensemble pour accumuler les temps de pause, mais à cause de ça je ne peux pas. Dois je jeter toute ma session de la deuxième nuit? Ou il y a moyen d'en faire quelque chose? Merci

Bonjour, La logique dans ce cas serait de partir directement sur Star Adv. GTI en changeant le trépied. Si le budget est là (ou attendre de l'avoir). Bon ciel.

salut 👋 à ce stade, tu camera est toujours reconnu pas le logiciel ? Tu utilise quel logiciel ? avec asilive, ça m’est déjà arrivé plusieurs fois, écran tout noir….en faite l’écran étais figé par ce que la camera étais déconnecté sur mon premier pc portable c’était la connexion usb qui étais foireuse, par moment ca passais même en usb 2 alors que j’étais en 3 (prise bleu) les autres fois c’était plutôt des beugs logiciels j’utilise en planétaire avec ma 224 un rallonge usb active de 5m en plus du câble fourni avec la caméra, ça fonctionne bien

Je pense qu'il faut un champ plus large en sus

Bonjour à toutes et à tous, L'année dernière, j'étais venu solliciter vos précieux conseils pour me lancer dans l'astrophoto. À l'époque, j'avais un vieux Canon 350D et un gros télescope "planète killer" avec bcp trop de prbl de conception. J'hésitais entre la facilité du Seestar S30 et une monture nomade. Suite à cette réflexion, j'ai fini par acheter le Seestar S30. Et pour être totalement honnête... je l'ai revendu quelques mois plus tard ! J'ai finalement détesté son utilisation. Le côté "tout automatique" et le système fermé m'ont complètement frustré. Je me sentais plus spectateur qu'astrophotographe, et je n'avais pas le plaisir d'apprendre, de maîtriser mes réglages, ni de traiter une vraie image issue d'un grand capteur. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer mon matériel photo : j'ai investi dans un Canon 800D (que j'utilise notamment avec un 75-300mm). Je suis toujours contraint par la pollution lumineuse, j'ai donc absolument besoin d'un setup nomade. Motoriser mon gros télescope (qui est un BRESSER Pollux-II 150/1400 EQ3, allez jeter un coup d'œil je n’ai jamais vu un télescope autant critiqué mdr) actuel est juste pas pertinent par rapport à mes envies. Je reviens donc vers vous avec le projet d'acheter une petite monture équatoriale de voyage (type Star Adventurer 2i ou la version Mini / SAM). J'ai fait mon deuil du GoTo automatisé : pointer manuellement et gérer le suivi motorisé, c'est justement l'implication que je recherche maintenant. Mes questions pour vous sont donc les suivantes : 1. La qualité d'image finale : Est-ce qu'avec le capteur APS-C de mon Canon 800D monté sur une Star Adventurer (donc avec des poses de plusieurs minutes empilées), je vais vraiment obtenir une meilleure qualité d'image et plus de détails en ciel profond qu'avec ce que me sortait le Seestar S30 ? 2. Le choix du modèle : Entre la Star Adventurer 2i (Pro Pack) et la version Mini (SAM), laquelle serait la plus pertinente pour mon matériel actuel ?Ou d’autre version alternative qui sont dans les mêmes prix ? 3. L'évolution future : Surtout, est-ce que ce type de monture me permettra par la suite d'acheter une petite lunette apochromatique (type 61EDPH ou 72ED) pour remplacer mon téléobjectif photo et aller encore plus loin dans l'observation et la photo du ciel profond ? Merci d'avance pour vos retours d'expérience, qui m'aideront à ne pas me tromper de chemin cette fois-ci ! Bons ciels à tous.

Non je suis d'accord, il m'est d'avis qu'il fait pousser plus qu'autre chose...

Quand je vois que je me fais chier pendant 8h pour traiter une image... Bon, car je fais 3 versions habituellement, voir 4, de mes traitements. Mais comme je disais, j'ai la version "20 min chrono" qui ferait largement mieux que ce que tu nous a montré. Sincèrement, je pense que ce tableau est du pur bullshit. Car sinon tu n'aurais pas ce rendu...