Colmic

Tu trouveras ton bonheur dans cet article : http://www.astrosurf.com/legalet/Articles/Article-collimation.pdf En fait ce qui se passe dans le cas d'un primaire tilté, c'est que tu vas réussir à un moment donné à faire la collim à la focalisation, mais tes plages intra et extra-focales seront décalées. Comme un défaut de parallélisme, vu ici fortement exagéré mais on comprend le principe : A un moment donné oui, mais ça correspondait à l'image du dessus, quand le primaire et le secondaire sont alignés mais avec un tilt pour chacun, t'as l'impression que c'est presque bon, mais la visu des plages intra et extra-focale te donneront justement une idée si le problème vient du primaire ou pas.

Salut, j'ai aussi un M703 que j'ai acheté à un astram connu sur ce forum, qui m'en vantait les images. N'ayant pas pu observer de nuit avec avant achat, et comme cosmétiquement il était parfait, je n'ai pas discuté et l'ai acheté. La première observation sur la Lune m'ayant laissé sur ma faim, j'ai tout de suite vérifié la collim... Une étoile en forme de triangle, un peu comme ton image mais en pire ! Après avoir cherché des conseils auprès de Gérard Thérin qui était encore de ce monde à l'époque, il m'a dit que l'assiette du primaire était certainement en cause. Pour régler l'assiette du primaire ça ne se fait pas comme ça, c'est compliqué. Une méthode est décrite qui consiste à poser le tube sur 2 V et le faire tourner avec un laser dans le PO. L'autre méthode, celle que j'ai choisie, c'est de l'emmener à Colmar. Rémi l'a réglé sur marbre avec un palmer. Une fois que le tilt du primaire est bon, alors c'est simple de toucher uniquement au secondaire. Depuis il me donne des images excellentes et ne se dérègle pas si facilement.

La version 3 est buguée (enfin en CP elle donne des résultats bizarres), il faut revenir à la version 2.

Bon c'est pas une 230 mais c'était le maximum que je pouvais porter

J'ai eu confirmation par Cyril qui lui-même l'a eu de Russell Croman en personne, que la suite Xterminator sera dispo en mode ligne de commande dès la fin d'année ou au plus tard au printemps prochain. Dès lors, elle sera intégrable dans SiriL (mais il faudra toujours bien sûr l'acheter). Personnellement les seules choses que je fais dans Pix c'est le retrait de gradient que je trouve un poil meilleur que SiriL et les 3 X (Blur, Noise et Star). Tout le reste je suis capable de le faire dans SiriL. Par conséquent dès que ça sera intégré je pense que je ferai tout dans SiriL et je pourrai me passer de Pix...

Peut-être dans tes connaissances il y a quelqu'un qui a déjà quelques bases ? Parce que oui, dès l'instant où tu vas toucher un circuit 220V il y a des bases à connaître. Peut-être un peu plus de détails sur le store en question ça serait pas mal ? La sortie de l'ASiair c'est un jack 5.5/2.1mm. Sur ce jack on va trouver du +12V et une masse. Ces 2 fils on les branche sur l'entrée "bobine" du relais (le symbole d'une bobine), le +12V sur le + et la masse sur le -. De l'autre côté du relais, en sortie tu vas trouver un bornier qui représente une borne commune, une borne NO et une borne NF (normalement ouvert et normalement fermé). Tu vas donc ramener la phase 220V sur la borne commune, puis sur NO tu vas brancher l'entrée "descente" et sur NF l'entrée "montée" du store. Et enfin il faudra relier la dernière borne du store au neutre 220V. Sans avoir ni les ref du store et du relais que tu choisiras, je ne peux pas t'aider plus.

Alors tu parles de 30 minutes, et ensuite tu dis 2 heures, je pige pas. Et en quoi ça gène d'ouvrir le store 30 minutes avant ? C'est même plutôt conseillé pour l'équilibre thermique. J'ai fait ce montage chez StellediCorsica en Corse où j'anime des sessions tous les ans. On a un disjoncteur dans le batiment qui gère le courant de l'abri, et un autre pour la coupole. Le soir, j'arrive à l'observatoire, je mets les 2 disjoncteurs et les ASiair démarrent automatiquement. C'est quand même une sécurité en cas d'orage ou autre. J'essaie de te trouver des solutions mais j'ai l'impression que ça ne te plaît pas. Je n'ai pas d'autre idée à te proposer, à part de passer sur un PC avec Nina ou Prism. De rien

Tons foncés/Tons clairs sous Photoshop et ça passe Je n'ai jamais, jamais, jamais utilisé de calques sur aucune de mes photos, je trouve que c'est dénaturer l'image. Oué je sais chui un vieux Moi hormis BlurX, NoiseX et StarX (je le préfère à Starnet++) je fais tout le reste sous SiriL (ah si, je préfère le résultat de Pix pour la suppression du gradient à celui de SiriL), et hormis pour les tons foncés tons clairs, j'utilise de moins en moins Photoshop. J'ai un vieux CS5 qui va bien.

Normalement d'ici quelques mois la série Xterminator (Blur, Noise et Star) sera disponible en ligne de commande et plus uniquement sous Pix. Par conséquent dès que ça sera dispo, ça sera implémenté dans SiriL, mais ça restera payant hein (environ 80 dollar par outil, un prix pour les 3). Oui d'accord avec ça. Passe nous plutôt une brute d'empilement en FIT.

Oui et alors ? Tu vas bien ouvrir ton store en tout début d'observation non ? Et le fermer en fin d'observation. Donc où est le soucis ?

Des sites de tests de matos photo yen a pléthore, parce que ça concerne des millions de personnes. Qui va s'intéresser à une activité de niche (faut pas se leurrer hein, l'astro ça reste un marché de niche) ? Il va falloir se faire prêter tous les instruments, instaurer des protocoles de tests rigoureux (et pas juste de l'impression au doigt levé), et publier les résultats sans aucun parti-pris. On connaît tous ces fameux influenceurs sur Youtube qui vantent les mérites de tel ou tel instrument, parce qu'on leur a généralement soit donné, soit vendu avec une énorme ristourne... Ya bien Jean-Luc Dauvergne qui tente des comparatifs avec un minimum de rigueur sur Ciel et Espace, mais ça reste un des seuls.

J'ai oublié de préciser que pour le RVB je ne pose généralement que 30s et je fais 30 minutes par couche. Le RVB c'est avant tout pour ajouter de la couleur aux étoiles (et aussi à l'objet bien sûr !), donc autant ne pas les saturer.

Oui j'ai bien mentionné l'usage de relais. Un relais c'est un dispositif très connu en électricité. Tu pilotes la bobine du relais avec le 12V qui sort de l'ASiair (en l'occurence le lien que je t'ai donné juste au-dessus, c'est protégé par coupleur optique, donc aucun risque pour l'ASiair), et des contacts NO et NF (normalement ouvert ou fermé) du relais vont eux utiliser la partie puissance vers le moteur (220V ou autre tension). Edit : un store de fenêtre ça se pilote généralement avec un interrupteur à 2 positions : - position 1 => montée - position 2 => descente Ce store possède des fin-de-course en haut et en bas qui vont stopper le moteur une fois arrivé en butée. Tu remplaces l'interrupteur par les 2 contacts NF et NO du relais, et le tour est joué. Donc quand la sortie 12V de l'Asiair n'est pas alimentée, c'est le contact NF qui pilote la remontée, et quand tu alimentes la sortie 12V, c'est le contact NO qui va piloter la descente. Edit2 : avec le schéma qui va bien

Perso avec ma 2600MM et la FSQ à F/5, je pose toujours 180s en SHO quelque soit la brillance surfacique de l'objet. A 180s et si ton ciel n'est pas mon ciel parisien (!), la règle des 3 sigma est largement dépassée. Poser plus à mon avis c'est se heurter à d'autres problèmes. De toutes façons c'est le temps de pose total qui compte. Ca sera toujours plus emmerdant de perdre une pose de 30 minutes, alors qu'on en aurait perdu qu'une ou 2 si on avait posé 3mn. En LRVB, ça dépend des objets. A F/5 je pose 120s sur les galaxies, 180s sur les nébuleuses sombres. Avec la TOA à F/7.2 je pose 180s sur les galaxies en LRVB. Je pense que je devrais monter à 300s en SHO car je viens d'investir dans des 3nm en remplacement de mes ZWO 7nm. Enfin depuis que j'ai la TOA, je recherche avant tout de la haute résolution. Plus tu vas poser, plus le seeing va empâter l'image, par conséquent je préfère des poses courtes et à la fin je fais un tri draconien de mes images. Ma dernière M33, c'est 20 heures de pose en L en poses de 180s, j'ai conservé environ 12 heures pour rester autour de 1.8" de FWHM moyenne.

Trop cher. A mon sens si tu veux commencer sans trop te ruiner, prend le set LRVBSHO de chez ZWO pour te faire la main, puis tu passeras ensuite (si tu en ressens le besoin) sur des 3nm uniquement sur le OIII et le Ha. Moi j'ai acheté ma 2600 en bundle complet (caméra+roue+filtres+diviseur optique), donc j'ai les filtres ZWO et je fais actuellement toutes mes images avec. J'ai uniquement changé mon OIII pour un Antlia 3nm car mon OIII ZWO était défectueux (il me créait des barres sur les étoiles).

Salut, je vais te décevoir, mais à l'heure actuelle, rien n'est prévu dans l'ASiair pour automatiser l'ouverture ou fermeture d'un abri. Je pense que c'est moi qui ai dû en parler à l'époque, mais il y a quand même moyen de piloter des moteurs (de toit, de store, etc..) via l'ASiair mais pas de façon automatisée. Pour ça on va utiliser 1 ou 2 ports 12V de sortie de l'ASiair Plus. Ces ports sont pilotables ON/OFF via l'appli ASiair. On va brancher sur ces ports des relais 12V, relais qui piloteront alors la partie puissance des moteurs. On peut même le faire avec une seule sortie. Sur ON, alors le relais s'active et pilote le moteur dans un sens. Sur OFF alors le relais retombe et pilote le moteur dans l'autre sens. Il est possible de programmer l'arrêt de l'ASiair en fin de séance en mode Autorun ou Plan. Si on coupe l'ASiair, alors on coupe aussi les sorties 12V, par conséquent on pourrait utiliser ce mode OFF de la sortie pour faire retomber le relais et donc piloter le moteur en mode fermeture. Ca serait d'ailleurs pratique car en cas de coupure de courant de l'ASiair, ça fera fermer automatiquement le toit, si tant est qu'il reste du courant sur le moteur, d'où l'utilisation d'une batterie par exemple pour le circuit moteur de toit. C'est la seule possibilité que j'y vois. Maintenant soyons clairs. Pour piloter un toit, il faut des sécurités, par exemple il faut vérifier que la monture est en mode parking pour ouvrir ou fermer le toit, si l'instrument passe tout juste sous le toit. On pourrait alors imaginer rajouter des détecteurs magnétiques sur la monture (un détecteur sur l'AD, un autre sur la DEC, aux positions de parking) comme on l'avait fait sur notre remote en Espagne. Dans tous les cas, ça me paraît un peu dangereux d'automatiser l'ouverture ou la fermeture du toit sans un minimum de surveillance, par exemple l'arrivée de la pluie dans la nuit pendant que tu dors Si tu veux vraiment automatiser le tout, alors il faut envisager une autre solution, genre Prism qui gère parfaitement la partie observatoire.

Filtres en 36mm pour la 2600MM. La roue ZWO EFW 7 filtres se monte à l'aide de 4 vis directement sur la caméra en retirant la bague de tilt. Ainsi les filtres sont au plus proche du capteur. Concernant les filtres, actuellement les Antlia ont bonne presse. Ensuite à toi de choisir entre les 4.5nm, les 3nm ou encore le 2.5nm pour le Ha ce qui permet de supprimer 90% du NII. Enfin on peut faire le choix d'une roue 5 filtres si l'encombrement est un critère. Dans ce cas on peut virer les filtres S (on fera alors uniquement du HOO) et V (on fait alors uniquement la couleur avec les filtres R et B et le vert synthétique).

Ya pas plus simple : 0.5*R + 0.5*B Après si on veut tiquer un peu, on peut changer les valeurs du coef à chaque couche si le résultat ne plait pas : genre 0.4*R + 0.6*B etc..

Magnifique manip et très intéressante démonstration. Bon tu as retrouvé le post sur Astrosurf et les réponses qui sont faites, notamment celles de Christian Buil sont effectivement très instructives. Dans le descriptif Antlia à propos des filtres Ha : - Les filtres 4.5nm englobent l'intégralité du NII - Les filtres 3nm retirent environ 50% du NII - Les filtres 2.5nm retirent environ 90% du NII Par conséquent, utiliser un filtre 2.5nm donnera du Ha pratiquement pur, mais nettement moins intense une fois qu'on lui retiré la composante NII. C'est un choix à faire.

http://astro-foren.com/index.php/de/ https://airylab.com/astronomy-test-reports/

C'était l'argument que de donnais quand je n'utilisais que mon ASI6200 couleur Force est de constater que la différence en qualité d'image et en résolution est conséquente. Maintenant je ne peux plus revenir sur une cam couleur. Il y a des choses à savoir pour faire de la mono et ne pas perdre une nuit : - Garder à l'idée qu'on ne fera qu'un seul objet par nuit, ou 2 selon leur position dans le ciel (un objet en début de nuit, un autre en fin de nuit) - commencer toujours par les couches et R et B, 30 minutes par couche ça suffit. On fait toujours le V à la fin car si pour n'importe quelle raison on ne peut pas le faire, alors il suffira de faire un vert synthétique qui marche très bien au final (je connais des potes qui ont viré le filtre V de la roue, ainsi en virant le V et le S on peut utiliser une roue 5 filtres pour le LRBHO). - et ensuite on enquille les poses en L (ou en H et O) autant qu'on en peut. Globalement on a besoin de moins de temps de pose total pour une image LRVB (ou HOO) qu'avec une cam couleur, pour obtenir le même RSB. D'ailleurs dans quelques jours ma 6200MC sera en vente, depuis que j'ai la 2600 mono elle ne sort plus du tout Mais comme je l'ai dit plus haut, le rapport plaisir/emmerdement d'une cam mono n'est pas le même qu'une cam couleur. C'est un choix à faire, aussi bien en argent (le coût des filtres + la roue) qu'en emmerdement à la prise de vue et au traitement, mais quand on obtient de bons résultats, ça n'a rien à voir quand même. Après on peut très bien faire ses premières armes à la cam couleur pour commencer, puis passer à la mono si on en ressent le besoin au bout d'un moment.

Pareil pour moi, depuis 3 ans c'est CPL avec mon ASiair mais via une grande rallonge électrique pour ne pas perdre trop de débit. J'utilise ça : https://www.amazon.fr/dp/B08R6H6931?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1 Le débit de l'ASiair est de 40Mo/s les CPL, ça change de son Wi-Fi de base qui stagne à 12Mo/s.

Alors garde à l'esprit que le poste fixe c'est le top si ton ciel est bon. Par conséquent, capitalise là-dessus. La HEQ5, tu seras amené à la changer un jour ou l'autre, mais ça, ça presse pas. Perso je conserverais le 200/1000 (pour les galaxies notamment) et j'ajouterais un petit tube pour faire du grand champ de nébuleuses, genre une Redcat 51 ou un truc du genre, pas trop cher. Avec ce qui reste, moi je prendrais la fameuse 2600 mono d'occase à 1800 euros, si tant est qu'elle est toujours dispo. Tu devras donc rajouter la RAF, les filtres, le diviseur optique. Dans ton budget l'ensemble tient. N'envisage pas monter la redcat en parallèle au Newton, ton HEQ5 est déjà assez chargée comme ça, donc ça sera soit le Newton, soit la Redcat certains soirs. Par exemple, au printemps, on n'a strictement rien de nébuleux à se mettre sous la dent, donc c'est quasiment 4 mois avec uniquement des galaxies, et pour ça il faut de la focale. 1000mm c'est parfait avec la 2600. En été, l'APS-C de la 2600 te donnera un champ énorme pour faire les grandes nébuleuses du Cygne et autres. Voilà comment moi je verrais le truc, certainement que d'autres verront les choses autrement.

On s'est tellement habitués au rendu et au fond de de ciel nickel des caméras, que revenir à un APN ça fait drôle en fait. Et j'avais pas fait gaffe que c'était fait au Z6, je pense que tout est là. Déjà ton Z6 n'est pas refroidi, donc possible que tes darks ne soient pas à la même température que tes lights. Ton dithering est bon, moi je mets toujours 16 pixels, que ce soit à la TOA qu'avec la FSQ, je pense pas que le soucis vienne de là. Après tu dither tous les combien de poses ? Avec un APN à mon sens il faut le faire à chaque pose, vu que non refroidi. Concernant NoiseX, oui il ne faut pas utiliser l'IA version 3, elle est buguée actuellement et rajoute de la merdasse dans le fond de ciel, il faut revenir à l'IA V2. Tiens essaie de refaire un pré-traitement sans dark pour voir.

J'allais intervenir un peu comme @Ant-1, tu nous as habitués à des superbes peintures et j'avoue que là j'étais resté sur ma faim aussi Ca n'enlève rien à la qualité globale, mais maintenant on devient exigeants avec toi hein