Ant-1

tres jolie.

Merci. Ben dit, ils ont super bien planqué ces menus, si on te dis pas tu peux pas deviner.

tres jolie cible inconnue !

La difference c'est pas que BlurX, le traitement est meilleur aussi, cette version est super !

Avec le SII seul tu aura le meme SII que avec un dual band SI C'EST LA MEME BANDE PASSANTE (12nm, 7nm, 5nm, 3nm) Le dual bande aura en plus du signal OIII ou Hb. Mais seul les nanometre passant donne une idée de la qualité (contrast) de ton SII.

Comment tu cherches la comete? Dans stellarium, elles y sont pas.

Ecoute, si je suis passer par l'asiair, c'est que quand j'ai acheter mon AM5 il y a 3 ans, je la branche a mon PC usb avec les drivers ascom, camera, tout ... et il l'a jamais reconnu, le matos incontrolable. Comme les PC des années 90 ou tu pouvais ne jamais trouver le drvers qui allai fai marcher une carte son ou autre. Mon PC etait sou windows 8, impossible de faire connecter nina a la monture, sharpcap, et tout le reste pareil. Et critique pas l'asiair tu l'a jamais utiliser, c'est plus simple et fluide que Nina, et ca fait tout ce don on a besoin en CP. Tout ce que tu dit qui n'est pas possible, c'est faux, il faut juste du matos ZWO. Controller les sortie puissance ? ca sert a quoi ? j'ai plus besoin d'un truc, je l'utilise plus. je veux limite la consommation ? je débrance le cable. L'asiair marche parfaitement. Quand je vois ici tous les question des gens pour les critere a utiliser pour guidage et autre, jamais eu a me poser la question, tu branche, ca marche.

c'est bizarre cet aspect pas uniforme, j'aurais di pas de flat, mais ok. c'est peut etre alors un e mauvaise gestion du gradient au traitement. Et les stries en diagonal, tu a fais du dithering ? Je ne crois pas que ce sois du au filtre a moins que tu ai un filtre large bande tupe UHC ou l-enhance. Si c'est un 10nm ou moins, c'est pas le filtre. Si tu as le stack non traité, je jetterais bien un oeil.

C'est bien avec les détails sur la queue et la galaxie.

Tres bien joué et traité pour du bortle parisien, et je sais de quoi je parle ! Jolies couleurs, ca flash, mais ca passe au final. Les détails sont bon, le signal aussi, et meme avec 17h, c'était pas gagné, parce que de chez nous, c'est tres chaud, j'ai du mal a voir toutes les étoile de la casserole de la grande ourse de mon balcon.

super image, dans n'importe quelle autre condition, j'aurais jeté des sub avec des hallo (du a la brume ou un voile d'altitude) comme ceux la, mais avec une comete basse et peu visible, pas le choix, et au final ca donne un aspect psychédélique.

D'un fabriquant a l'autre les difference sont minime, le capteur etant Sony de toute facon. pour la 017, 294, 1600, ce sont des caméra de la génération precedente. Elle marche, mais les fond de ciel sont moint propre, il y a de l'amp glow, donc Dark obligatoire, un peu moins sensible ... Mais moins cher et dispo d'ocass ! Donc c'est vraiment une question de budget. En plus de 533 et 2600, il y a la 585 et minicam (une 585 mono avec filtres integrés) elle est monis cher, tres sensible, bruit de fond plus faible, mais deepwell moins bon (limite de temp de pose) et champ réduit. Mais c'est a 700 euros, 1000 en mono avec les filtres, imbattable, et elle cartonne ici ces derniere semaines. Sinon, zwo ou autre, ca dépend de comment tu veux controler ton set-up. J'ai l'asiair, en nomade, c'est l'idéal, je branche le 12V, connecte le Wifi, et lance mes photo en 5 min, difficile a battre !! Sinon, il te faut un PC ou tablette Linux ou windows, avec les bon drivers, logiciels, etc. L'asiair c'est 250 euros neuf, et ca cartone. mais ca fait que tu paye ta camera un peu plus cher.

Sur le reste je suis d'accord, sur ca non, un autoguidage c'est une petite lunette a 80 euros, et une caméra 120 mini mono a 200 et ca c'est en neuf. donc moins de 300 en neuf, d'occase tu en trouve moitié prix. J'ai pas dit qu'elle etait trop lourde, j'ai dit q'elle etait lourde. mais ca reste la meilleur option sauf si tu as les 2500 pour une harmonique. La EQ6 est en 3 partie, trepied 7kg, contrepoid 10kg et monture 17kg. Donc si tu peux trimbaler 17kg (rentrer sortir du coffre), pas de probleme.

ecoute, le telephone fait un super traitement, manque juste un petit coup de denoise. Mais c'est une bonne photo malgré les voiles d'altitude.

Bien joué, par rapport a un 1000D c'est sur que ca change. La grosse claque je pense c'est quand tu vois le premier sub de 5min sortir, et tu a l'impression de voir une photo finale a l'APN !

Ca s'achete aussi. C'est surtout rare, il y en a pas beaucoup sur le marché.

Cher amis, vous répondez pas du tout a la question de départ, mais uniquement a nanosprit qui a détourné la question d'origine. Donc pour Eliott, Bonjour, Pour du planetaire pas obliger de motoriser, tu peux faire une vidéo courte le temps que la planete traverse le champ de la camera. meme si le suivi permet de faire des video plus longues. Une table équatoriale peut aussi etre une solution. Tu parles bien de lucky imaging planetaire, et pas ciel profond ? C'est tres different, et en ville, le lucky imaging ciel profond me semble illusoir. Le goto n'a aucun rapport ave l'asiair, et tu n'a pas besoin de les connecter. il sert a pointer, et a rester en gros sur ta cible, sans que ce soit suffisant pour du ciel profond. en planetaire, comme tu as déja tut le matos pour , ESSAYE de faire des images des plnete, et regarde ce que ca donne, le goto permettra de garder la planete dans le chanmp 2-3 min, ce qui fait des video plus longue, mais c'est tout.

En fait il faut commencer avec tout d'un coup, car c'est en utilisant le matos que tu vas comprendre ce que tu veux. Je conseille une petite lunette 300 a 400mm avec une camera couleur. Le mono, c'est beaucoup plus compiqué, surtout en nomade, et le traitement c'est encore un niveau au dessus. Les tubes, honnetement, avec le temps on en a tous plusieurs, parce que chacun permet certaine cible specifique (du a la taille surtout) 1 - Donc je dirais commence avec une petite lunette APO, tu as le budget, et sinon, tu regrettera avoir acheter une lunette moyenne ED et voudra une APO dans 6 mois. ca colle aussi avec ta philosophie de qualité. Une askar 55mm ou une FRA400c (70mm) coutent toute les 2 environ 1000 euros. la seul difference c'est le champ, a choisir si tu prefere faire du grand champ ou une seule cible. 2 - Camera: je suppose que tu n'a pas d'APN, car tu en a pas parlé. C'est le truc qui change pas quelque soit la cible. Je partirais sur une 2600(imx571) couleur, autour de 1800 euros. Facile a gerer, une image de 5 min et tu vois déja ce que tu va obtenir, meme pour des cibles faibles. il suffit d'un PC ou tablette linux ou windows pour la faire tourner. 3 - monture: ou tu pars sur une monture qui pourra prendre tes future set-up EQ6R-pro, mais c'est tres gros et lourd (30kg avec les contrepoig et trepied ?). Une monture a la taille de ta lunette, HEQ5 est a 1200 euros, la EQ6R-pro a 1600, donc prend direct la EQ6, ca vaut pas le cout de mettre 1200 dans un truc que tu planifie de changer des le début. On arrive a un budget de 4600 en neuf ou 3000 d'occaz. la dessus il faudra un PC ou asiair pour controler, un filtre et un systeme de guidage 250 euros. Ca fait tout le budget 5000 en neuf, de la marge en occaz. Tu vas dire, c'est qu'un set-up faible focale, et si je veux faire des petites galaxies? Oui, mais avec la monture et la camera 2600, pour plus de focale, il suffit de rajouter un 200/800 ou 150/750, ils coutent pas cher et yen a plein d'occas., tout le reste est fixe. La focale plus grande et un newton c'est plus dur a gérer. Donc commence avec la lunette: rien a regler, pas de backfocus, tu vis, tu branche et ca marche ! Clarification de quelques points ou je pense que tu as mal compris dans ton texte: Avec la photo il te faut une monture guidable. les monture GOTO le sont. Mais la fonction goto en elle meme ne sert pas, on utilise un PC pour controler les moteurs du GOTO et pointer direct l'objet. Je suis en Bortle 9, je fais 98% de mes photos en nomade. le bortle 5 c'est bien, tu peux a peu pres tout y faire. En bortle 7 tu pourras faire toute les photos avec filtre (nebuleuse Ha OIII) . pour les truc les plus faibles, le cantal sera parfait. Mais pas d'IFN depuis ton balcon par example. Faut, a 300mm, meme a 200mm, un autoguidage te fera gagner en qualité. Je fait des pose de 5min a135mm, sans guidage c'est floue ou filé d'étoile. Donc guidage necessaire. mais tu le lance et ca tourne tout seule. Sauf si tu te limite a des pose de 30s. Mais c'est se tirer dans le pied. La HEQ5, ca passera pas avec un 200mm, ca passera pas avec une lunette 120/130mm. ca sera juste avec une lunette 100mm, pour avoir des image piqué. Elle ont une erreur periodique plus elevé que les autres... Mais de toute facon toutes les montures ont besoin de guidage. (sauf les monture au dessus de 6000 euros, mais on est hors sujet) Les harmoniques c'est envisageable, mais c'est encore plus cher, ca dépasse ton budget. en gros la moins cher est a 2200 euros avec trepied alors que l'eqr6 est a 1600. Mais si tu veux mettre 2500 dans une monture, tu peux avoir un truc de 7-8kg a la place de 30kg et qui supporte ton future set-up. Si tu as le budget, les camera astro sont largement superieur au APN. meme avec un APN derniere generation il reste une difference et on parle d'apn a 1500 euros avant d'etre modifié.

Le signal est bon, mais tu as pas fait de flat et pas de dithering, ca crée des artefacts sur l'image.

Si tu passe a 0.75 tu auras des image 2x moins lumineuses, et 50% plus zoomer !!! Tu comprend ca ? Ca veut dire pire en détails, en couleurs, les défault des étoiles au centre pire. Mais les étoiles dans les coins meilleurs. pas de coma. Avec le fait que tu es sans motorisation, plus la focale est faible mieux c'est. Pour moi c'est pas une bonne idée. En plus il coute 600 euro le réducteur. pour ce prix la tu peux acheter un 150/600 ou une table équatoriale. Tu as jamais pensé a une table équatoriale ? Dans ton cas c'est l'idéal. Tu pose le dobson dessus et ca suit le ciel.

Il est pas basique, aucun réducteur ne peut faire mieux que 0.7x sans créer des étoiles déformées dans les coins. et du vignetage (coins plus sombre que le centre) C'est juste optiquement pas possible. Et plus tu reduit, moins la qualité sera bonne. Le probleme que tu as c'est les pause de 0.6s qui sont trop longue sans suivi a 600mm de focale, et ta focale trop grande. Tu devrais plutot acheter une table équatoriale, qui te permetrait de poser 5-10s et une bien meilleur qualité d'image. Un autre réducteur sera de 0.75 ou 0.8, etdonera des image de moins vonne qualité que tu as aujourd'hui, car ta focale passera de 600 a 900mm en perdant de la lumiere au passage...

C'est pour photographier quoi ? parceque avec 1200mm de focale, monture alt-az et des pixel de 2.9µm, a part du planetaire, ca va etre difficile. et pour du planetaire tu as pas besoin de réducteur, plutot un barlow x2 Il est motorisé ton dobson ? Goto?

Tu ne peux rien conseiller tans que tu sais pas quels scope il a ! si c'est un Mak ? un celestron ? une lunette ? Ou meme un newton 115/900 avec un PO en 1.25", comment tu mets le Nexus dedans ?

Pour moi c'est negligeable, honetement, essaie et regarde la difference sur les photo, 0.6mm de backfocus en plus, tu auras du mal a voir la difference. En plus il y a peu de chance que ton back focus au départ soit parfait a 0.1mm pres.

Jamais vu un filtre faire ca, a moins que le verre ne soit pas plt, et donc qu'il est un défaut. Essaye de faire 2 photos en tournant le filtre de 180° entre les 2, mais tout le reste (y compris caméra ne bouge pas) si les abérations reste identique c'es pas lui. si elles s'inverse, a 180° c'est le filtre. Evidement avant fixe le bien, si il est pas bien vissé droit, c'est ta faute, pas celle du filtre.