Ant-1

Sympa, mais ca a l'air tout petit, malgré une focale de 1M, trop petit pour moi ca.

Notre ami a bien précisé qu'il est au coeur des Cevennes, un coin super sombre. Donc lui conseiller un L-pro dans son cas, ca aide autant que de conseiller des lunettes de soleil pour l'observation de la voie lactée. Pourquoi tu parles de paris, il est au milieu des cevennes. Et Meme a paris, un l-pro, je déconseilles ! Ca te pourri tes image, je sais, j'y suis et j'ai essayer !! Tout a fait, et je conseille, mais on peut aussi faire les nébuleuses sans filtres, ca donne des résultats different mais tres jolies. Et il y a toutes les cibles en reflexions, des Pleiades au poussieres, IFN, etc, ou il faut utiliser aucun filtre. Comme démontrer dans le poste en lien. Donc NGC34 peut tout faire sans filtre, mais si il veut des image HOO ou en palette hubble, un filtre dual band fera le boulot. Je ne conseillerais pas le NBZ dans son cas (il est fait pour du F2), avec sa lunette a F4.6, un filtre Altair 6nm ou Askar D1 ou antlia alpt fera un meilleur boulot.

Le mieux c'est Flats, bias et darks. Le plus effectif c'est les flats, si tu veux en garder qu'un, c'est le seul qui vire les taches, une grosse partie des gradients.

Cette protuberance du 12 est au meme endroit que celle du 11, c'est la meme qui dure ??

Si je suppose que tu as utilisé une IA, c'est parce que tu as ecris 3/4 pages en 1h. Super efficace !

Elle est tres bien cette image, donc rien a redire. Tout marche manifestement ! Avec un budget presque illimité (rien que la monture coute le prix de ma voiture) ca devrait rouler tout seul. L'image c'est en Ha ou en luminance (sans filtre) ?

Pas d'accord sur 2 points : Pour etre plus précis et corriger une erreur: Pas besoin de filtre pour quoi que ce soit ! Tu peux shooter toutes les cibles sans filtres. Pour les nébuleuses en émission (avec en majorité un signal H et O) un filtre dual band Ha et OIII te fera gagner du temps et du contrast sur ton image. Mais c'est pas obligé. C'est pour isoler certaine fréquence importante. Et pour le L-Pro, oublie, achete pas, tu n'obtiens pas de HO avec, c'est un vieu filtre antipollution, qui ne sert a rien dans les Cévennes, en fait, pire, il divise ton signal par 2 et va tuer les couleurs. Pour comprendre la difference, regarde l'amérique du nord, fait avec filtre HO (dual band) et sans filtre (RGB) sur la meme camera que la tienne :

Ca doit etre la réponse la plus longue , structurée et détaillé que j'ai vu et 1 h apres la question, ChatGPT aurait pas aidé un peu ? Enfin je suis d'accord globalement avec ce qui est dit. Avec une focale de 1200mm, pas possible de faire du ciel profond sans suivi equatoriale. Sauf a acheter une table équatoriale. Mais c'est plus cher que ton telescope. Pour démarrer en ciel profond il te faudra une monture equatoriale et un tube de focale plus courte, a moins d'acheter une monture de malade. Par contre pour le planetaire, une caméra a 200 euro et tu es bon. si tu as un appareil photo, tu peux l'utiliser en single shot pour s'entrainer, mais ca ira pas tres loin.

Un niveau de détail impressionnant.

Avec le par buée + la couverture sur le tube, ca devrait etre bon. l'écharpe je sais pas a quoi ca sert, mais on peut toujours experimenter.

Tu as pas dit si tu avais un par buée en extention de ton tube ? C'est le plus important. apres tu peux acheter des résistance chauffante pour newton.

A réessayé, ca tombien il fait beau ! Il faut laissé refroidir plus surtout avec un tube fermé (tu peux gagner du temps en metant le scope dans un espace fermé (sécurité) mais pas chauffé : exemple: garage, cave, coffre de voiture, cabane de jardin ... comme ca quand tu pointe, il est déja pratiquement bon. Sinon, essaye ce soir de comparer: As tu un barlow x2 ou 3? Si oui, essaye le 19mm avec le barlow et compare au 8.8mm, le resulatat devrait etre le meme ! si grosse difference, c'est l'occulaire moins bien qui est deffectueux. Si pas de barlow, compare avec le plus proche: le 14mm: ca sera plus turbulent et plus sombre avec le 8.8, ca c'est normal. Mais tu dois voir au moins (plus en théorie mais ca dépend de la turbulence) les meme détails avec le 8.8 que le 14 ! Si plus de détails avec le 14 que le 8.8, c'est que le ES 8.8 que tu as a un probleme.

Comment ca plus de sont ni d'image ? ya pas de sont et d'image sur une star adventurer. juste des piles et des diodes rouges. Quand tu alimentes, et tourne l'axe ou la molette était fixée, les diodes s'alluments plus ? Je vois pas le rapport avec la colle, a moins que tu es poussé la colle dans le boitier de la SA de maniere massive.

C'est un reflet de l'étoile en question juste au bord du capteur, sur une bague ou autre. Ca se nétoye en 30s avec le clone sur Gimp, PS ou tout logiciel photo normal. Par contre la photo manque de couleurs.

Faut regarder le stack L-pro starless, le stack L-extreme starless, et voir ce qu'il y a sur le L-pro qu'on a pas sur le l-extreme. a priori un peu de jaune, peu etre du rose, des nuage en réflexions ? autre. Niveau signal, celui du l-extreme sera toujours plus fort et contraster, mais le RGB a plus de couleurs et peu avoir des chose qui sont invisible en dual band. Mais ton ciel est si pourri pour avoir besoin du l-Pro ? tu est en pleine grosse ville ?

Jolie le Browser !

Elle est tres bien cette image. Avec les couleur du HOO. Et le gradient est plutot bien géré, j'en vois pas. Par contre efectivement, un petit coup de denoise liserait un peu le grain. Je comprend pas, c'est déja du HOO, et ce sont les couleurs normales du HOO. Quand il y a du bleu sur une image avec un filtre HO, c'est qu'on a completement traffiqué l'image avec un script (on peut aussi le faire a la main en jouant fortement sur les courbes sur un logiciel photo). c'est jolie, mais c'est plus du HO, c'est la "palette Hubble". Il n'y a pas de bleu naturellement dans une image HO.

5h seulement et avec la lune sur un APN, honnetement, c'est déja bien que tu vois les poussieres, d'habitude, avec un APN et la lune, tu les vois pas du tout. c'est plus la définition qui a souffert, le seeing devait pas etre terrible.

Pas de quoi ce plaindre niveau détails, ca reste tres bon. 10h de Ha ! Ca a l'avantage de remplacer la luminance. Ca ressemble a des couleurs HOO, sans le rose du RGB. Donc effectivement le Ha et OIII domine les couleurs sur la nebuleuse, et les etoiles ont elles les belles couleurs du RGB.

Jolie sorcier ! J'ai déja eu des tranfers comme ca qui avait l'air de ne pas ce faire, je vois pas les images avec le logiciel de prise de vue, mais quand je connectais le mini PC a mon PC principal, les fichiers etaient dans le bon répertoire. Je sais pas pourquoi, le transfer avait été fait, mais sans trace. Enfin voila, pas la meme chose exactement, et depuis que je suis sur asiair plus de probleme.

Tu dis que tu avais un parbué ?? et malgré ca ca dégouline sur le miroir ? J'ai un 200/800 et de Octobre a Avril, ca dégouline ... a l'exterieur. J'ai un par bué qui dépasse du tube de 40cm, et ca regle a peu près tout probleme d'himidité. Tu en avais un sur le tube hier ? Meme en ne refroisissant pas le tube, au bout de 1/2h, il sera froid et ca va condenser. essaie une couverture de survie autour du tube (exterieur !) avec le parbuée et ca, devrais plus rien y avoir. Sinon resistance sur le secondaire, ca fait un peu de turbulence, rend les images un peu flou y parais, jamais essayer, mon par buée suffit. Sinon un DO c'est pas facile a utilser. Tu as pas vu d'étoiles ? ou tu en as vu mais pas réussi a faire la mise au point ? c'est pas du tout pareil. Le prisme normalement se regle (monte et descend pour pas etre davant le capteur. Avec une 533 tu ne devrait pas avoir de probleme, le capteur est petit. Fait ca tranquile a l'interieur avec la lumiere en regardant ton capteur a travers le DO, et regle le. Apres pour la mise au point, il faut monter et descentre la camera (type tube rouge a levre) dans l'anneau de serrage, donc dessere la vis, déplace la caméra a la main et quand tu vois une etoile, a peu pres au point tu serre. reglage fin avec l'anneau heliocoidale (ca dépend des modeles) Sinon, pour des image piqués sans guidage, c'est 30s max.

Super, bien joué.

Gros zoom, on le voit rarement comme ca. Ma seul version c'est au 135mm, c'est sur ca change. Les couleurs sont tres bien, avec seulement 45' par couche. Le Ha fait le boulot avec la luminance, ca donne un aspect different des RGB + Ha.

Jolie les couleurs! En fait elle commence a etre grande, la focales de 1000mm ici est presque trop grande.

Comme discuté sur le topic précédent, le bleu, c'est le probleme de chromatisme du a la lunette ED. Ou tu change de lunette, ou tu ajoute un filtre UV/IR restrictif qui coupe le bleu jusqu'a 420-430nm. Les 2 marche, au choix. sur ces 2 image (OIII et Bleu), le OIII est pas mise au point, et le bleu est au point, mais avec des hallo, probablement le chromatisme. Tu as déja utilisé cette lunette avec une caméra couleur ? un example d'image ? on doit voir des hallos bleu sur les étoiles.