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Avec un 40 mm je le fais pour une capture planétaire aucun soucis et une caméra imx290

Ben tu ne crois pas si bien dire parce que pour chercher quelque chose dans le forum, chaque fois que je passe par la case "rechercher" en haut à droite, je ne trouve pas. Alors que la même requête en passant par gogol est presque toujours satisfaite.

Je préfère guetter les "trous" la nuit, même une heure entre 2 et 3h du matin voire un peu plus tard, me ferait plaisir pour chopper une chtiote supernova ou comète, mais malheureusement, que dalle !

Tu peux aussi rectifier les couleurs à la main. Beaucoup de logiciels (gratuits) permettent ça. Là, tu es "couleur lune" (image probablement prise un soir de lune) : trop de rouge, pas assez de vert et surtout de bleu... Donc, tu remontes juste le vert et le bleu... J'ai aussi boosté un peu ton bleu + la finesse de l'image + un petit coup de denoise (pour virer le bruit, donc). Cela donne ça : En amélioration, je dirai : peaufiner la mise au point, pour avoir des étoiles plus fines (et donc des détails plus fins sur ta galaxie). Tu peux utiliser un masque de bahtinov, si tu n'as pas déjà et l'assistant de Sharpcap spécial bahtinov, qui te montre si tu es le plus "fin" possible pour ta mise au point... Ou sans masque de bahtinov, toujours un assistant de mise au point sur Sharpcap, où tu fais descendre le plus possible la FWHM (la finesse des étoiles, en gros). Quand tu es au plus bas, pour un soir donné, c'est que tu es au max de ta mise au point. L'un ou l'autre aide à avoir une meilleure image. Si tu as un moteur de mise au point, c'est encore mieux car ça va plus vite : ça évite de faire trembler ton 150 à chaque fois que tu y touches - mais ce n'est pas indispensable au début.

Je pense qu'on peut observer les 90 secondes avec les 2 instruments, jumelles et lunette, car ils sont vraiment complémentaires. Il faut définir le temps d'observation affecté à l'un ou à l'autre. OK pour un chronomètre, mais autant l'utiliser à fond: lancer le truc avec une séquence où tu égrènes le temps et où tu annonces le temps qu'il reste "60 secondes", et surtout la fin "20 secondes", 10 secondes. En effet, pendant l'eclipse, on vrille complètement, on perd la notion du temps. Ce serait dommage de regarder ton chrono, des précieuses secondes seront perdues. Il faut du sonore (un message enregistré sur whatsapp sur ton tel, un message enregistré) En mars 2006, j'étais à la frontière du Ghana en cote d'Ivoire, j'ai eu "officiellement" 49secondes d'éclipse totale". En ressenti, j'ai vu le second contact, fait qq photos d'ambiance, dit 3 mots aux ivoiriens venus à ma rencontre, et.....le soleil s'est rallumé! ça m'a paru 15 à 20 secondes, alors que le double s'est produit. Pour étayer mes propos, voir cette vidéo de Serge Vielliard: regarder à partir de la 40 minute, peinard dans son canapé, sans coup de soleil, sans le soleil dans la gueule. On voit bien que le temps s'accélère dès l'entrée en totalité. Sans fil d'ariane temporel, ç'est la cata assurée!

Ah, c'est certain que ce n'est pas hyper "tout droit"

@lalouchedunord si tu as telechargé celui de la branche master, c est normal il y a un bug prends celui de la branche sirilic 1.4

J'ai découvert aussi ce logiciel que je trouve très intéressant. (J'en ai parlé à Jean-Luc Dauvergne qui a fait un petit tuto.)

Je suis sur que si tu as la prévision heure par heure tu as du soleil un peu partout 🤣🤣 c'est juste dingue

Ah tu ne l'as donc jamais tentée à la FC, pensant qu'elle était invisible. Eelle mériterait peut-être le déplacement sous ton meilleur site qu'habituellement je crois, sauf si tu rechignes à y transporter la Taka ! Dans ce cas oui, elle devrait mieux se voir au T200 si ce dernier est du déplacement. Avec un grossissement petit ou modéré et un bon filtre (et un ciel bien pur sans lune ni lumière parasite !) elle se dévoile bien en sorte d'anneau large et diffus autour de l'amas, avec des différences de luminosité comme le montre Gildas. Je pense l'avoir en dessin à la 80ED, à la FC je ne crois pas

Idem Je vois que tout le monde a appliqué la même logique au début seulement. Après, impossible de trouver le tableau de correspondance 4 lignes x 6 colonnes, avec un alphabétique à 24 lettres Par contre, après les latitude/longitude detectées sur la dernière ligne, j’ai repéré le mot "lune" avant "coordonnées". Que de l’intuition et du pifomètre Puis, j’ai quand-même eu un doute jusqu'à la fin, parce que sur l'Atlas Virtuel de la Lune, je n’avais pas exactement les mêmes valeurs. C’était une belle énigme.

Idem !! le pire c'est que le contexte "giboulées de mars" de hier toute la journée s'est subitement arrêté à la nuit tombée pour ne laisser place qu'à ...100 % nuageux stable ! donc pas de sortie éclair aux jumelles possible non plus. Mais bientôt je pressens une amélioration (remarquez : pas difficile, ça peut pas être pire) après le premier quartier vers le 24-25 février ...en plus j'aurai un contexte d'empêchement pour bien observer, donc à coup sûr du beau temps 😀

salut pascal j'ai cette erreur suite à la sélection 37:47 puis appliquer dernière version sirilic, télécharger ce matin

Bonjour les ami(e)s, Je vous partage l'épine d'une rose ainsi qu'une coupe de sa tige. Epine prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 5x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 130 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Coupe de la tige prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 5x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 (distance focale réglée à 160mm pour que sa rentre dans le champ - Distance focale "réglementaire" pour toute les autres images = 200 mm) le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 177 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Coupe de la tige prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 10x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 156 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Petite explication concernant la coupe : source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige Cliquez sur les liens en bleu de chaque partie de la tige pour plus d'explications. Amitiés, FRanck

Arf, c'est simple, c'est beau !

juste pour clarifier, tu ne change pas la focale du miroir, qui est fixe, donnée par sa courbure. par contre tu modifie la distance entre le primaire et le plan focal de ton oculaire, c'est comme si tu bougeait le primaire en fait.

Si je comprends bien, tu peux démonter le barillet. Cela permet l'accès à la face intérieur de la lentille pour nettoyage ? J'ai lu ailleurs qu'il y avait un risque d'un mauvais alignement des lentilles ? Est ce lors de cette opération de démontage barillet ou si l'on souhaite démonter les lentilles du barillet. Merci d'avance du retour.

J'ai tenté un traitement hier, c'était bien pire chez moi 😅 Pas facile à traiter.

@astroCH et @polorider, merci à vous deux ! Le post indiqué par polorider c'est celui pile poil celui que je cherchais. Polorider, le google de webastro !

Pareil.

C'est là: Ça date... 😉

Pour la Suisse, il y a https://pinboard.sag-sas.ch/ qui est dédié au matos astro, que j'utilise sans soucis pour achat&vente. Il y en a d'autres plus généralistes, comme https://www.anibis.ch/fr mais tu dois présenter une preuve de domicile pour valider ton inscription. Christophe

J'utilise l'ASIAIR depuis presque 4 ans J'ai connu pas mal de firmware J'ai actuellement un AA+ 256Go (acheté en 2025) avec une ASI2600MC Mes remarques sont sur le mode LIVE : 1) Au début, je pouvais empiler des images avec un filtre L-Extreme Depuis pas mal de temps (je ne sais plus exactement), l'AA+ a des difficultés à afficher les images empilées même sans filtre Le symptôme : il indique "stacking" mais pas "loading" Il faut quitter l'appli et revenir pour qu'il daigne de nouveau afficher l'image empilée 2) Toujours pas de possibilités de régler les couleurs 3) Correction des darks : très mauvaise, je me demande même s'il en tient compte C'est assez étonnant car même en activant le dithering pendant le mode LIVE, on voit les pixels chauds alors que ce même dithering en mode Autorun ou Plan fonctionne très bien