Toute l’activité

Bah oui, sur des brutes à 300", ça parait inxetricable la première fois...mais il n'en n'est rien... Quand j'utilise la 533 ou la 26M (encore peu)...ça me manque presque et m'inquiète de pas en avoir

Je ne trouve plus l'appli ASIAIR sur le store Google 😬

Le problème n'est pas le champs utile mais d'abord la montée en magnitude en contenant le bruit. Si on veut du champs, j'investie dans un rasa 8 avec les filtres et la cam (encore économique) pour faire de la perf. Au global ce serait en prix quelque chose d'équivalent voir un poil moins. 8" F2 contre 3" même apo à F5-6. 400mm de focale se guide...sans autoguidage...avec déjà un 178 voir mieux avec pix fin.

Merci pour ces documents ! Je me souviens qu'il y a eu (dans les années 1960) des déclarations sur la propulsion nucléaire dans l'espace qui étaient très très optimistes, à la limite de la science fiction... J'étais ado à l'époque, et je voyais déjà tout le système solaire "à portée de main" 😄 Le "succès" du test KIWI TNT (image ci-dessous / voir https://fr.wikipedia.org/wiki/NERVA ) avait quand même de quoi refroidir un peu l'enthousiasme !

Bonjour à vous tous possesseurs du MMC-80 dont on parle ici. Le bricoleur nul que je suis a fini par trouver une solution pour adapter un moteur (j'ai opté pour un Celestron) sur la monture du télescope. J'ai utilisé deux équerres de 24 mm (montées tête-bêche)dont j'ai été obligé d'agrandir l'orifice de l'une d'elles afin que le boulon inférieur de la monture puisse passer. L'autre équerre est fixée sur l'un des points d'attache du moteur. Il faut aussi réajuster la hauteur du coupleur d'axe. La grosse vis fournie d'origine avec le moteur passe tout juste. Il va falloir que je trouve une vis hexagonale en lieu et place pour eviter tout risque pour la peinture. J'espère que les photos jointes seront assez parlantes.

Je pense que l'on va retrouver les spec proche de vaonis, gain sur le champ après la taille des fichiers n'est plus le même donc coût supplémentaire certainement Pour l'optique je pense que le 50 mm sera garder avec une évolution de la cam et peut être un model 70 mais le prix va très vite monter

Merci. Oui, depuis la terrasse du restaurant panoramique. Il faut dire aussi que l'on est arrivé là-haut après le maximum vu la surprise que l'on a eue à 00:00 alors que l'on se trouvait à Bernex pour quelques tests du matériel astro. Donc juste eu le temps de ranger le matos et de monter au belvédère pour avoir la meilleure vue possible. Une image impressionnante est celle de la webcam du restaurant le 11 à 00:20 https://www.skaping.com/telepherique-du-saleve?archives=MTcxNTM3OTYwMA-YQ

Vaonis a fait exactement ça : le V1 avait le 462, le Vpassenger le 585. J’ai pas épluché les tests, je ne sais pas si il y a eu un gain sensible en qualité. Cela dit, sur le champ accessible : avec le 462, le champ est limité à 0,73° dans une direction. Avec le 585, ça passerait à 1,4°. Avec le 676, 1,6°. Dans l’hypothése d’une optique inchangée.

Sinon y'a coca + mentos 😁

Bonjour, Boîtier Memstar envoyé ce jour.

Très joli. C'était sur le Salève ?

Un petit timelapse des aurores au-dessus de Genève dans la nuit du 10 au 11 mai. Les images ont été réalisées avec un canon 90D + Irix 15mm 8s 800iso. Bon ciel à tous. Stéphane.

A l'issue de WW2, le moteur "atomique" dédié aux fusées-porteuses (comme on surnommait les lanceurs à l'époque) semblaient être la panacée pour obtenir la vitesse d'éjection nécessaire à l'accomplissement de missions cosmiques des plus audacieuses. Parmi les projets, celui de l'Institution de référence BIS représenté ci-dessous.

Aaah, mais tu parlais de ça, j'étais resté sur le secondaire 😁 oui le foyer va reculer, mais j'ai de la marge, et en fait ça m'arrange (je dois encore faire des essais de map, demain pour voir ce que ça donne). j'étais presque en buté PO rentré pour la map (et donc correcteur qui dépasse un peu dans le tube) , donc si je gagne quelques millimètre ça me va. normalement le barillet fait remonter le primaire de10mm environ. (la plaque principale fait 5mm, elle prends le place de l'originale, donc seuls les barres / pivots font remonter l'ensemble). Faut pas faire ça dans la cuisine (quoi qu'en protégeant bien..), pas dans la chambre (les vapeurs de soude ça pique un peu les yeux ), mais si t'as un coin de garage, ou une pièce ventilée ça se fait. faut prévoir quand même un peu de place, et un point d'eau pas loin, au cas où... sinon faire par étape : étape 1 dégraissage / décapage, puis on laisse les pièce dans l'eau. (sinon la couche d'alumine se reforme, parce-que normalement les pièce sont poncées ou sablée, j'ai oublié de préciser, je vais corriger ça) puis on range et on installe l'étape 2 : l'anodisation et ainsi de suite pour la teinte, et le colmatage. (le colmatage c'est une casserole d'eau sur la gazinière) ça fait du boulot en plus de rangement / déballage mais ça prend moins de place d'un coup. J'ai beau chercher, ... j'en ai pas 😁 si tu veux j'ai aussi des recettes pour faire de la gravure chimique sur alu, c'est plus (beaucoup) compliqué pour sortir des trucs nickel, mais c'est vraiment sympa

Bonjour à tous . Toujours dans le projet du poste fixe , je me posais la question du control a distance via des prises cpl qui auront pour seul but de contrôler le pc dédié depuis l'autre pc dans la maison . Sachant que toutes les photos seront enregistrées sur ce pc dédié donc aucun transfère d'un pc à l'autre, juste un control via team viewer. Le but étant de ne faire qu'une tranchée pour amener le courant. Merci d'avance pour vos réponses et conseils. Olivier

Très bon rendu de cet amas avec des étoiles bien fines. Il y a également M92 dans le secteur qui est un amas comparable. Si je peux me permettre une petite remarque, il y a juste le fond qui pourrait faire l'objet d'une petite réduction complémentaire de bruit. Ça se voit surtout sur l'image à l'échelle 1. JP

Merci pour vos retours, j'ai hâte de voir cela en photo!

Il faut aussi prendre conscience qu'il y a beaucoup plus de glands qui restent des glands (voire pire) par rapport aux glands qui deviennent réellement de grands chênes 😄 Sinon, pour @Nimbus, je ne te fais pas de commentaires complémentaires vu que j'ai déjà réagit de l'autre coté du trottoir 👍 JP

Voilà un mode d'emploi bien détaillé. Comme on dit : yapluka !

Très bon rendu de ce groupe avec des couleurs chatoyantes 👍 JP

Aaaah, oui, là ça envoie du lourd! Dés que je vois ton nom sur un post, je m'attends à de la grande astrophoto, et là, je suis pas déçu. C'est magnifique. a+ Serge PS: moi, il me faut 2x moins de temps à l'hyperstar.😉

Ton image est bien visible, et Magnifique! 🤩

ah oui c'est clair que j'ai rien pigé de ce que tu dis ... tu as bien remonté ton primaire de qq cm, non ? alors si tu ne bidouilles rien d'autre, ton foyer va reculer d'autant au cul de ton PO (d'ou les rallonges) l'autre option (que j'ai pratiqué il y a peu) est de remonter l'araignée + PO Du coup j'ai du mal à voir le lien avec tes histoires de colle, scuse non mais voilà typiquement le genre de truc à la con qui va me donner envie d'essayer, et ma femme va encore criser je t'en supplie, donne moi des raisons pour que je ne me lance pas là-dedans

Oouiii, Méa Maxima Culpa. mais ça faisait tellement longtemps... a+ Serge

oui c'est ça, c'est du silicone neutre. Logiquement, si on prend en compte l'épaisseur de colle (la colle rallonge virtuellement le support si on veux), l'araignée ne bouge pas, le PO non plus, je dois avoir assez de jeu sur la vis centrale pour reculer d'autant le support de secondaire. en gros je pense qu'il voir le miroir secondaire comme étant fixe, et le support + colle comme un ensemble mobile, et c'est ce dernier qui recule par rapport au miroir. (pas sûr d'être clair...) Merci, mais c'est trop on me l'a déjà dit ; perso je trouve pas spécialement, je bosse à mon rythme et j'aime pas brasser de l'air. (comprendre : "bouger pour rien", un truc de fainéant en somme ) Je n'irai pas jusque là... il est juste pas trop mal et à l'air fonctionnel, (on verra sur le ciel). franchement j'ai pas coché la case "finitions". j'aurais du faire un beau ponçage à l'orbitale pour donner un effet mat uniforme, mais j'ai eu la flemme... (un jour j'aurais une microbilleuse😍, un jour...) Et je galère sur certains trucs, ma perceuse à colonne s'en sort bien dans le bois, mais le metal... C'est du petit matos, pas assez rigide pour les métaux. et pour couper les barres je n'ai que ma radiale metabo premier prix... c'est pas assez rigide non plus. (surtout avec des lames en denture positive...) Pour ce qui est du temps, une journée en gros, ça me semble normal. Bon après ça fait 20 ans que je bosse le bois sous pas mal de formes différentes pour en faire des choses diverses et variées, on acquiert des automatismes, certaines choses ne demande même plus de reflexion à force, c'est de l'habitude. L'anodisation c'est pas très compliqué (si on reste sur du "standard"). l'alu 6061 s'anodise très bien, le 7075 non, ça se fait mais.... bof, c'est chiant Les queue d'aronde skywatcher ça passe pas trop mal (je suis passé du vert au rouge sur les miennes). Mais on dirait de l'alu fondu, pas usiné. Après je suis pas expert... Pour anodiser dans un coin de garage il faut : une alim de labo réglable en tension et intensité (viser 30V et 10A pour être large), une ou deux plaque d'alu (pour les cathodes), des fils et barres alu pour le maintient des pièce (titane c'est mieux mais le prix...). je crois que pour le support l'inox A4 passe aussi, mais surtout pas de A2. (je crois..., il faut celui qui n'aimante pas). Quelques bacs plastiques, un agitateur (dans mon cas un moteur de platine CD de récup, un tuyau PE écrasé pour faire pagaie et une petite alim de téléphone). Pour les petites pièces a l'unité l'agitateur ne sert pas vraiment. de l'acide sulfurique à 15% de la lessive de soude de l'eau. et des teintes spéciales si on veux que la couleur tienne bien. (marche aussi avec les teinte Rit) des gants nitrile, un masque, des lunettes. Ma recette d'anodisation : on manipule tout avec des gants pour ne pas polluer les surfaces. (et accessoirement se faire ronger la viande par la soude). Avant tout on travaille sur des pièces débarrassées de leur couche d'alumine : ponçage, sablage, microbillage... dégraissage de l'alu (produit vaisselle), rinçage. un bain de lessive de soude pour décaper, suivant la nuance d'alu (certain sortent noir après le bain de soude) un coup d'acide sulfurique pour décaper le décapage 😁, rinçage. certains utilisent de l'acide nitrique pour décaper (parce-que ça ne ronge pas l'alu) mais le sulfurique fait très bien le boulot, et le nitrique c'est trop dangereux, sournois, bref, à éviter. on calcule la surface en dm² de la pièce, on multiplie par 1.5 et on a l'ampérage, on met les volts à 19 et c'est parti pour 40 minutes. le fil noir sur la plaque qui baigne dans l'acide (cathode), le rouge sur la pièce.(anode) ensuite, rinçage à l'eau déminéralisée (l'eau du robinet marche aussi, mais ça peut faire un peu foirer les couleurs). Puis bain de teinte à 70° jusqu'à la couleur désirée, séchage à l'air. puis colmatage dans l'eau à 90° pendant 30 minutes. Pour les grosse pièce faut faire attention à la température du bain, ça peu vite monter et l'anodisation foire. J'ai fais des pièces un peu conséquente dans mon petit bac une fois, ça montait trop, du coup anodisation ratée. j'ai du bricoler un système de refroidissement avec des tuyaux qui passent dans l'acide, une pompe d'aquarium et un bac d'eau rempli de pains de glaces. Il fallait 5A, ça a tenu les 40 minutes, mais c'était vraiment limite...