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c'est quoi "grammaire"? 😁

Ha... bon dans ce cas je vais réfléchir à une adaptation pour mon po clavé avec une bague 53/37mm.

Si ton correcteur est en 2", c'est mieux d'avoir des filtres en 2", ça évite de perdre du backfocus avec des empilements de convertisseurs. Et si tu passe un jour sur un capteur plus grand, tu sera déjà équipé en filtres. A mon avis, vu que c'est une question de budget, tu as meilleur temps de passer sur un tiroir à filtre vissé à la camera, comme ça tu peux utiliser tes filtre en 1.25" et rester en 2" pour les bagues. et si un jour tu passe sur des filtres 2" tu sera déjà prêt, pas besoin de revoir l'empilement de bagues, le backfocus...

Et il suffit de changer une seule lettre pour faire myriamètre, une unité malheureusement en désuétude alors qu'elle se place utilement dans l'espacement qui sépare le kilomètre de l'année-lumière.

En ajoutant une vue de cette nova récurrente T Crb Proche du centre de l'image, IC4587 sert de pointeur pour la trouver. Toujours en attente de sursaut. Pas trop mal pour un scope robot de 50mm.

Je pense que, même en les proposant gratuitement, tu n'es pas près de t'en débarrasser... Leur seule valeur doit être celle du métal utilisé.

Salut @banjo , c'est une fraise pour bois, toute simple. j'ai utilisé une fraise de 4mm "une dent" de bonne qualité (trend) pour attaquer dans la plaque du masque de chanfrein (histoire d'avoir moins de matière à enlever), et pour détourer la pièce maitresse (le "Y" de support) une fraise à plaquettes carbure interchangeables, mais ça serait passé pareil avec une fraise deux dents carbure. Par contre j'ai bien-sûr un roulement sur la fraise pour appuyer contre le gabarit (fraise à copuer). Il faut quand même prendre de bonnes fraises (en dessous de 25€ la petite fraise à dent brasée... c'est pas top en général, ça ne coupe pas, ça chauffe, et ça même dans le bois). Ma fraise à copier à plaquette c'est la même quelle celle-ci (sur la photo il manque la bague d'arrêt du roulement) https://www.otelo.fr/catalogue/fraise-copier-tiptop-coupe-plongeante/ideac-00230208103-skg.html Le prix peut faire peur... mais ça fait 10 ans que je l'ai, je change juste les plaquettes et le roulement de temps en temps. Sinon moins cher il y a ça aussi, avec roulement en bout de fraise, pas gênant pour l'utilisation avec un gabarit et defonceuse sous table : https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-affleurer-cmt-a-plaquettes-diametre-19-mm-hauteur-30-mm-queue-de-6-mm-avec-roulement-c2x21029167 Mais si c'est pour de l’occasionnel une comme ça doit passer tranquille : https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-affleurer-cmt-diametre-19-mm-hauteur-16-mm-queue-de-8-mm-avec-roulement-c2x2001484 prends une queue de 8, ça minimise les vibrations. Et il faut réduire la vitesse de rotation de la défonceuse, je rédui de moitié environ, je règle au "ressentis", question d'habitude. Par contre, il faut savoir que certains alus "collent" aux outils de coupe. le 7075 ne colle pas du tout, que ce soit à l'usinage, au perçage ou à la coupe, le 6061 non plus (sauf pour les petits perçage). Et Il faut aussi lubrifier les outils au WD40. Pour couper l'alu on utilise normalement des dentures négatives (qui pointent vers l'arrière) et des fraises spéciales (voir pour les machine CNC). Une astuce (en tout cas pour la coupe à la scie circulaire) c'est de mettre un coup de paraffine sur les lames (les bougies chauffe plat c'est nickel, aussi pour les tables de rabot / dégau) . ça évite que l'alu reste collé aux dents. (ou beaucoup moins). De toute façon après deux ou trois coupe à la scie je passe un coup de carde à lime pour nettoyer la lame.

Quelques vues prises au seestar dernièrement, C2023 A3 et M101 avec une très forte lune à proximité. Ou est passé la SN de l'an passé? Bons ciels.

Bonjour, La distance entre les deux étalons, j'imagine que c'est pour atténuer les reflets gênants ?

Je partage totalement ce point vue. D'ailleurs je me suis résolu à une solution radicale : après 17 années d'observation solaire assidue, je suis passé à la Lune . Je ne risque plus rien : ma santé est sauve, mon portefeuille également, seul mon cerveau se bat encore pour tenter de comprendre la géologie lunaire.

Bonjour, ayant eu une offre correcte pour un telescope SKYWATCHER Quattro 150P (150/600), je vais franchir le pas. par contre actuellement étant en 1.25", je mets mes filtres sur le coulant de 1.25" en visser sur le tube de 1.25" monté directement sur ma camera Ares-C Avec le 150P, le PO est de 2" et le correcteur de coma aussi. Puis-je simplement mettre une réducter 2" vers 1.25" derrière le correcteur de coma pour garder mes filtres actuels etc?? Car si je dois acheter à nouveau tous les filtres en 2"... le prix n'est plus le même du tout. Je sais que le backfocus est important aussi avec les correcteurs de coma et donc je me pose la question sur le montage que je vais devoir faire. merci pour vos retours! Tiger

La version Prism 10 était la plus stable avec très peu de bugs contrairement à la V11 où il faut insister sur les problèmes rencontrés pour avoir des correctifs ! Je ne m'en sert que pour les acquisitions d'images où il faut reconnaitre la puissance de ce logiciel . Peut-être que ce lien pourra t'aider à y voir plus clair dans les menus de Prism . https://www.youtube.com/@FamilleAstro/videos

C'est superbe, bravo.

bonjour, ceinture + bretelles ne sont pas un luxe en visuel , un KG3 dans le train optique c'est pas très cher et rassurant Paul

bonjour @Tyler , je n'arrive a voir la forme de ta fraise pour l'alu , peux-tu me donner une référence ou une photo ? les miennes se bourrent avec l'alu Paul

Auriez-vous une idée du prix auquel je pourrais les mettres dans les pa ?

J'ai viré le chat quand même...

C'est bien d'avoir mis sur la photo le CP supplémentaire, indispensable pour l'équilibrage du coup, et le mug, indispensable pour le café durant l'observation... 🙂

bravo Michel

Perso mon odeur ne me gêne pas

Merci pour ta réponse. Et désolé 😅 Je vais tester 60 secondes même si à 120 je suis large en dessous déjà. A plus Bon ciel.

Belle collection de printemps 👍

En effet. Le "donut" du primaire ne se voit pas plus à mise au point parfaite que l'ombre du secondaire, et en plus il est mini-mini et complètement caché par l'ombre du secondaire!

Bonsoir Antoine, Merci je suis content de savoir que mes images sont appréciées. En principe je procède avec un workflow Pix qui fonctionne quasiment tout le temps. Selection des images avec Blink Pour le RGB : Crop ABE DBE Astrometrie SPCC PSF Deconv par PSF ArcsinH GHS Starnet HDR Multiscale Reduction de bruit via NXT Couleur Stramask RGB Couleur RGB Je refais la même chose avec les image HA en générant un masque avec que la couche Ha via pixelmath Je mixe le RGB et le Ha avec le masque et le script dédié sous Pix Je compile le résultats avec les étoiles via simple somme sous pixelmath Puis je passe sous PSD en 16bit ou je met un coup de vibrance sur une couche couleur puis intégration après passe haut.