Classement

Voici une Mosaique qui m'a pris des semaines a assembler. La voie lacté de Altair jusqu'a son coeur, juste au sud de M8 Shooté cet été sur quelque nuits, le traitement a été beaucoup plus long. environ 1h par panneau, pose de 20 a 30s iso 3200 sur mon sony A6400 non defiltré (mon appareil de photo diurne) avec le samyang 135mm, sur star adventurer. Le fichier complet fait 4Go. j'ai compressé, jpeg et divisé la dedinition par 2, pour arrivé a une petite image réduite de 14000x12000 pix. Quelques extrait d'abord de zones interessante, puis la full pour se balader ! Celui qui compte les étoiles a gagné une biere !! A moins d'utilisé une IA , ca n'arrivera pas. Altair et ses nuages de poussieres: Le haut de l'écu de Sobieski: Des nuages sombres et amas La nebuleuse sombre du cheval : A la limite sud de ce qu'on peut voir en France. Le centre de la voie lacté en bas (le plus lumineux) et biensur M8, M20, des nebuleuse sombres, poussieres, amas... Et pour la balade: ne vous perdez pas, laissez des petits cailloux derriere vous en avançant !

Bonjour tout le monde, Je vous partage, en toute humilité, mes premiers dessins martiens qui ont deux avantages : me permettre de garder, dans un petit carnet, des souvenirs de mes observations... et de constater l'immense marge de progression dont je bénéficie 😄 La finalité du dessin dans mon cas n'est pas vraiment le partage, ce message s'adresse surtout comme un remerciement à celles et ceux qui m'ont tant apporté sur ce forum, et qui continuent de le faire ! Grâce à vous toutes et tous j'ai eu le courage de me lancer et quel plaisir ! La finalité du dessin pour moi n'est donc pas le partage, mais surtout m'entraîner à observer avec attention et méthode. Entraîner mon œil et mon cerveau à décrypter ces petites images turbulentes dont le ciel me gratifie. Jeudi 16.01, lunette APO80 sur AZ4, grossissement 102x et filtre jaune #12. Le ciel était superbe ça aurait mérité de grossir plus mais j'ai toujours pas acheté de barlow. C'est la zone de Syrtis Major, la calotte polaire Nord était très éblouissante et masquait tout le haut de la planète. L'image était néanmoins gratifiante malgré le faible diamètre de l'instrument. Vendredi 17.01, Mak150 sur EQ5 avec suivi, grossissement 268x et filtre orange #21. Ciel correct pour mon domicile, avec tout de même de grandes variations de contrastes et stabilité de l'image. Beaucoup plus de détails visibles qu'à la lunette, notamment des différences de luminosité au sein même des formations sombres (Syrtis Major en forme de sabot presque noir). La calotte polaire bien moins éblouissante laissait apparaître des formations sombres en anneau autour de pôle. Chaque observation a duré environ une heure (un peu plus pour la deuxième je pense), j'ai dessiné à l'oculaire directement et ajout des couleurs dans un second temps, au chaud et en pleine lumière. Je ne suis pas du tout satisfait par la colorisation de mes dessins, je n'arrive pas à grand chose dans les nuances avec mon jeu de crayons de couleurs basique 😶 Malgré tout, je retrouve quelques similitudes avec avec d'autres dessins d'observateurs martiens bien plus aguerris que moi (notamment @Algenib ici même), notamment certaines formes ou courbent qui m'ont fait énormément douter de ce que je voyais. Une expérience très enrichissante en tant qu'observateur en tout cas ! Je vais aller re-potasser un peu le livre Astrodessin moi... 😅

Bonjour à tous, Je suis de retour après quelques sorties avec mon nouveau jouet 😁 Clairement je suis ravie pour reprendre l’astronomie d’avoir opté pour un instrument de taille modeste, qui me permette de sortir rapidement. J’adore le côté « historique » de ma lunette. Et je ne suis pas déçue du tout de sa qualité optique, loin de là ! Elle nous offre un beau spectacle en planétaire : Jupiter est magistrale dans l’oculaire et Saturne malgré sa petite taille et son orientation actuelle laisse apparaître la finesse de ses anneaux. Mars reste une boule orange et les phases de Vénus sont facilement observables avec un grossissement x100. La monture est hyper agréable à manipuler avec des mouvements fins très stables. Il n’y a que le trépied qui est un peu (très) faiblard quand les pieds sont dépliés au maximum, et qui manque même un peu de hauteur quand on observe au zénith. Je souhaitais améliorer les qualités optiques de mes oculaires d’origine. J’ai craqué finalement pour un oculaire Taka en 7mm au coulant 24,5 pour remplacer mon SR5mm d’origine. J’avais envie de garder ce côté vintage de mon instrument même si je veux aussi tester avec des oculaires plus modernes. Je gagne en luminosité et en finesse dans les détails. J’ai l’impression que le champ est plus important également. J’apprécie de pouvoir tester ainsi différentes focales et qualités optiques pour me faire la main. J’ai maintenant quelques petites questions 😅: J’ai une Barlow fournie avec la lunette. Elle a quelques poussières sur sa lentille et quand je l’utilise l’image rendue est floue et beaucoup moins fine qu’avec mes oculaires. Je me demandais l’intérêt d’avoir une Barlow ? Ne vaut il pas mieux investir dans une gamme d’oculaires de meilleure facture ? Je me suis amusée à observer les taches solaires en tendant une feuille blanche devant ma lentille. Quand j’étais ado j’avais acheté une feuille de mylar pour mon télescope. Je l’installais avec un élastique autour du tube. Je cherche aujourd’hui une solution un peu plus simple et sécurisée. J’ai vu qu’il existait des filtres solaires pleines ouvertures. Avez vous déjà utilisé ça sur vos lunettes vintage ? (tâches solaires et envolée d’oiseaux au même moment) De même pour observer la lune je me demandais si il existait encore des filtres pour atténuer sa luminosité au coulant 24,5 ? Je n’ai rien trouvé sur le net. Mon prochain achat sera une bague adaptatrice P32 pour de futurs oculaires et probablement pour un filtre lunaire indispensable car je suis vite éblouie en l’observant. Est-ce qu’il y d’autres d’autres filtres intéressants en planétaires ? Notamment pour Jupiter ? Lors de mes sorties je vise toujours un peu les mêmes objets : Lune, planètes, M42, pléiades. Qu’est ce que je peux tenter d’observer avec ma lunette maintenant ? (Je ne suis pas fan des étoiles doubles) Enfin j’avais envie de prendre quelques photos à travers l’oculaire mais impossible avec mon smartphone et ses 12 objectifs (j’exagère un peu mais on y arrivera). Quel objectif je dois placer devant l’oculaire ? Est-ce possible de faire de l’astrophoto avec nos téléphones d’aujourd’hui ? Désolée pour le pavé 😅

Sur une monture non-Goto, les cercles peuvent être très utiles. Personnellement je les utilise de temps en temps, pour pointer Uranus ou Neptune, ou pour des faibles galaxies sans étoiles repère à proximité. Même si on ne les utilise pas, c’est beau et ça donne du charme à la monture. Pourquoi des fabricants comme Vixen les ont supprimés? Simplement pour augmenter leurs marges car le prix des montures n’a pas baissé! Même combat pour les mouvements lents manuels. Et maintenant ils abandonnent aussi les raquettes de commande, histoire de passer encore davantage de temps sur son smartphone🤢 Voilà pourquoi je reste fidèle à ma vieille Vixen SP-DX. Démontable et réglable à souhait, simple et fiable. La soirée d’observation ne s’achève pas en cas de panne de batterie!

salut à tous Je vous présente une platine de réglage XY utilisée pour l'autoguidage et l'imagerie planétaire Elle était commercialisée par ORION mais n'est plus produite et très rare dans les petites annonces Tous les détails sont sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6196541 Si vous avez des questions ou des remarques surtout n'hésitez pas Je remets ici les fichiers STL : Platine XY v2 QA femelle.stl Platine XY v2 QA mâle filetage femelle.stl Platine XY v2 QA mâle filetage mâle.stl Platine XY v2 Cadre pièce 1.stl Platine XY v2 Cadre pièce 2.stl Platine XY Bouton.stl

Salut, toujours dans le cocher avec Sh2-227 au T350 et filtre Antlia Dual-Band à 3 nM. Même traitement que pour Sh2-235 avec séparation RVB et calcul OIII et Ha par pixelMaths pour se faire une idée de la répartition des gaz. Grax, EZsoft Stretch et curves pour passer en non linéaire et un coup de noiseX. Un coup de NarrowBand Normalization et c'est tout. Sur cette image, j'ai un problème de trame pour la première fois de ma vie avec la 6200, et je fais du Dithering. Je n'ai pas eu de trame sur mes autres images HOO donc si l'un d'entre vous à une idée, merci de vous manifester. J'ai ici la somme de 41 poses de 240 Sec; elle est pas très brillante en plus. En HOO: en version annotée: et pour ceux qui se plaisent à penser qu'ils ont un télescope spatial en orbite géostationnaire au dessus de leur maison: Voilà, voilà. Bon, ce filtre est très pratique, mais j'ai hâte que la lune reparte pour faire du RVB et shooter autre chose que des nébuleuses. Un truc que j'ai hâte est prendre du Ha de M82 pour le mixer avec le RVB. A vos claviers Serge

Daccord avec tout ton post sauf ca. Je shoote a F3 et F4, et je fais tout a la main. avec le meme outil que l'EAF, a savoir l'outils de mise au point de l'asiair, qui donne des resultat plus precis que un masque de bathinov. je met en fonction video 1image/s et je tourne jusqu'a ce que l'etoile soit la plus petite, ca marche tres bien.

En rapport avec notre passion commune : Et avec l'actualité : Avec la science (corrélation contre causalité) : Spéciale dédicace à @Modération :

Tu pourras le voir et le tester à Copernic sur nos télescopes T520, T635 et T760 (coulant 2"). Je pense faire l'acquisition du SmartEye vers la fin du printemps, le temps que les premier retours soient passés 😉

Le papier à dessin crème très clair (canson) et des crayons HB, 2H çà ira bien en faisant un cercle de 35-50mm de diamètre au trace cercle, c'est bon. Et puis en y ajoutant le terminateur en tenant compte de la phase planétaire. La calotte polaire est une bonne référence de départ en ayant repéré l'axe N-S à l'oculaire pour mettre en place. Quant aux oculaires, pensez trous de serrure, c'est supérieur et aide à se concentrer sur l'objet et sur un détail de l'objet. Pas de survol... Ne cherchez pas à grossir pour grossir pour respecter "la théorie du trou de turbulence" qui n'est qu'une belle théorie de papier. Il faut repasser une douzaine de fois au moins sur la même formation pour s'assurer de sa réalité, puis plusieurs fois sur le dessin global pour vérifier les mises en place (sous 3min) et la véracité des détails peu contrastés placés en fonction des autres (sous 15-20min). L'heure noté est celle de la mise place des grands détails. Tout çà avec une monture calée sur le nord et avec un bon tracking. Quand vous aurez effectué quelques douzaines de dessins et plusieurs dans la même nuit de Mars, vous pourrez passer à vénus toujours au trou de serrure et en plein jour. Avec un goto c'est simple à trouver déjà, ou en pointant le soleil, puis par différence de coordonnées, visible au chercheur.

superbe ce nuage au dessus de la tête

Plongez au cœur de l'univers avec GUM 37, également appelée la nébuleuse des "têtards du Sud". Cette merveille cosmique est cachée dans le ciel austral, nichée dans la constellation de la Carène. Située à environ 6 000 années-lumière de la Terre, cette nébuleuse est une immense "maternité" où naissent de nouvelles étoiles. Cette toile cosmique enflammée est une région remplie de gaz rougeoyant et de poussières sombres. Ce sont les étoiles jeunes et massives qui illuminent cette nébuleuse. En brûlant avec une intensité extrême, elles excitent les gaz autour d'elles, créant cette lumière rougeâtre flamboyante qui donne à la nébuleuse son caractère unique. Entre ces zones lumineuses, des bandes sombres se dessinent : il s'agit de nuages de poussières qui bloquent la lumière, comme des ombres mystérieuses dans un tableau. En son cœur, un amas d’étoiles brillantes, appelé NGC 3572, domine la scène. Ces étoiles ne se contentent pas de briller : elles sculptent littéralement leur environnement. Leurs vents stellaires, des flux de particules projetés à grande vitesse, forment des formes complexes dans les gaz et les poussières, un peu comme un souffle puissant qui modelerait un nuage. En contemplant le ciel, il est fascinant de penser que ces nébuleuses, qui semblent si paisibles, sont en réalité des endroits où l’univers est en ébullition, où de nouvelles étoiles voient le jour, prolongeant le cycle éternel de la vie cosmique. Ne faisant pas de "Remote" pour l'instant, j'ai choisis de récupérer les données brutes de la plateforme d’imagerie à distance "Telescope Live" pour cette image. CDK24 dans la vallée du Rio Hurtado (Chili) en janvier 2023. 36x600s en SHO. Traitement Siril, Pixinsight, Photoshop La version full https://flic.kr/p/2qGiHj2

Bonjour, Je possède une EQ6-R et je vais te dire comment j'utilise les cercles gradués AD et DEC. 1-Je place mon trépied bien de niveau à laide d'un niveau à bulle précis (le niveau bulle de ma monture est mal calé). 2-Je l'oriente le mieux possible vers le nord à l'aide d'une boussole posée derrière de téton de réglage. 3-Je fixe ma monture sur le trépied. 4-Je desserre le frein de l'AD, je fais pivoter l'AD pour avoir la barre de contrepoids horizontale (avec un niveau à bulle et avant de monter les contrepoids), je resserre le frein et je place le zéro de la couronne graduée sur l'index gravé sur la monture et je bloque la couronne. Je desserre le frein de l'AD et je la pivote pour avoir l'index à 6h. Je resserre le frein. 5-Je desserre le frein de la DEC et je met de niveau (horizontalement) la queue d'aronde. Je resserre le frein. Je tourne la couronne pour avoir l'index en face de la graduation 90° et je bloque la couronne. Je desserre le frein de la DEC et je la pivote pur avoir l'index sur le zéro degré. Je resserre le frein. A partir de là, tu peux faire ton alignement polaire, mais pas avant. Ensuite tu peux utiliser la méthode décrite par "rmor51". Perso, je possède un Asiair et je n'utilise pas le viseur polaire mais la fonction "polar alignement" qui est bien pratique.

https://agenaastro.com/pegasus-astro-smarteye-electronic-telescope-eyepiece-camera.html

Vaut mieux persévérer avec le 150 et laisser cette 80. Pas besoin de pousser vers les 2D de grossissement si le seeing est moyen disons 5-6/10 selon pickering (les anneaux de diffraction d'une étoile s'évanouissent à la vision. Un 150-200 doit suffire pour montrer une meilleure stabilité. Si l'image apparait trop brillante essayer le filtre polarisant variable pour atténuer la brillance du disque. Vous en verrez plus. Les grands détails seront mis en place sur le dessin (l'esquisse de leurs contours). Y compris NPC. Puis on recherchera ce qui est moins contrasté, les mettre en place en tentant de respecter des niveaux de pris. Cad faite du noir et blanc d'abord... Revenez aux détails principaux en notant les niveaux de contraste, pareil les niveaux de gris. Recherchez les nuages les plus évidents (en ce moment plutôt sur les bords) en essayant d'délimiter leur étendue. Donc le noir et blanc est ce qu'il faut. Quand on arrive à le réaliser, passez aux filtres colorés et dessinez tjs en noir et blanc. Essayez de respecter les niveaux de gris dans toutes les situations. Ce qui intéresse sur Mars ce sont d'abord les nuages atmosphériques que l'on place par rapport aux grands détails et qui peuvent amoindrir ou cacher des formations visibles sans. Laissez la couleur, ce n'est que pour l'esthétique. Il faut trouver la gamme de crayons qui vont bien. Il faut les bruns, orangé, cream yellow, bleu clair pastel, blanc, etc. C'est très subtil. On peut tenter la couleur du sol vue à l'oculaire. C'est une donnée variable dans le temps. Ceci dit avec 2D c'est l'égout et les couleurs!... Ce n'est pas parce que l'on perçoit quelque chose que c'est correct. Il faut rester sur 1D et un poil au dessus. Et surtout tout ça en position assise confortable. Des oculaires "trou de serrure" apporte aussi pour la concentration, ce n'est pas un survol... Des bons ortho, plossl avec champs limité à 45°, c'est le top. Avec le mak 150, des focales de 12, 10, 9, 7, 6. suffisent (150-300x) pour toutes les situations. Surtout quottez le seeing sur une étoile proche pour comparer avec le grossissement utilisé. Normalement: 5/10: 150-180 7/10: 180-225 9-10/10: 260-300. Pour un scope qui vaut mieux que L/4. Et quelques douzaines de dessins dans un premier temps. Apres le virus doit s'implanter et la vue mûrir.

Deuxième week-end consécutif ensoleillé. J'ai profité pour imager en Ha les taches du week-end (AR3959, AR3961, AR3962, AR3964, AR3965, AR3967 et AR3968) ainsi qu'une petite protubérance. A l'heure d'observation du soleil, j'avais une turbulence locale par intermittence: la cheminé de mon voisin qui fumait comme un sapeur !

C'est que l'atmosphère de Mars est variable d'un jour à l'autre et selon aussi la saison. Ne constater que des variations saisonnières, nuages de poussières, nuages blanc étendus en surface n'est que le dessus du panier. En ce moment les voiles blancs avec un ratio de poussières s'observent avec une densité d'atmosphère variable. La fusion de la calotte nord commande, la densité atmo selon la vitesse de fusion. Il y a d'autres indices pour le suivre. Ce sont les éclaircissements visible sur certains bassins, hellas, argyre, elysium en ce moment, etc... Le transfert s'effectue du nord vers le sud de sorte que ces bassins s'éclairent en fonction du flux de vapeurs du nord vers le sud. Pour suivre çà, il ne faut pas se trouver comme ici en région parisienne avec 3 nuits d'ouverte par mois. La densité d'atmosphère selon la couleur agit sur le contraste image, c'est que la transparence et la réflectivité de l'atmosphère martienne dans une couleur varient, mais aussi d'une couleur à l'autre. La couleur rouge montrera le sol et ce que l'on trouve sur un planisphère, tel que celui d'Ebisawa et de l'uai. Le jaune orange ce sont les voiles de surface, poussières, mist, le vert ce sont les voiles complexes, mist simple, voiles de sol couvert de voiles blanc d'eau/co2, le bleu ce sont les voiles d'altitude, blanc, en altitude car les aerosols recherche une saturation d'altitude, c'est physique. le violet ce sont des voiles de haute altitude en relation avec le vis du cosmos et sujet au rayonnement direct du soleil. Il reste sur ce point un mystère, ce blue clearing. En UV il n'y a théoriquement aucun détail du sol visible. De temps à autre, cette couche s'éclaircie pour laisser passer les détails du sol. Cela se produit quand on se situe de part et d'autre de l'opposition +/-1-2mois. Mais des cas ont été notés bien avant l'opposition et après. Les excès de lumière bleue notés au sol dus à une réflectivité particulière ne l'ont été qu'en lumière très incidente de sorte que ceci vient en contradiction. C'est encore un problème non répondu, même par les pro. Bref un sujet d'observation utile encore (faut un filtre style RG435 baader ou un vrai W47 pour coller aux observations de cas passés) et 20cm mini d'ouverture. Alors l'usage de ce filtre bleu peut déjà permettre l'évidence des voiles blancs au limbe et au terminateur, sur le disque lui-même. L'existence de ces voiles varie selon la nuit, dans la nuit aussi (toujours la possibilité de voir un dépôt de givre au sol qui tourne avec la planète) et peut s'étudier en corrélation avec la fusion de la calotte. J'utilise le W80A qui va bien avec une 102, mais le mieux reste le 38A plus dense qui passe bien avec 150-200. Il n'y a pas que la densité du filtre qui prédomine, c'est la bande passant du filtre qui vaut en premier. Perso en ce moment je n'ai que le 80A. Faut pas hésiter sur un grossissement 2D pour maximiser les contraste si le seeing permet. Pour conclure, un document simple n'a que très peu d'intérêt et surtout effectué en lumière blanche s'il n'est pas complété par une analyse dans les couleurs. Le système rgb c'est de la pipette. Ceci dit, c'est mieux que rien.

quelques photos du décollage : Photos du retour du booster : Et pour conclure 2 photos du retour sur Terre du Starship :

Blue Origin a réussi le premier lancement de sa fusée New Glenn. Le lancement de la fusée de 98 mètres a eu lieu avec succès grâce aux 7 moteurs BE-4 fonctionnant avec un mélange CH4/O2, moteurs déjà utilisés sur le lanceur Vulcan. La séparation des deux étages et l'allumage du second a réussi parfaitement. Le retour prévu du premier étage sur la barge Jackelyn n'a pas été possible, le contact a été perdu avec le premier étage alors que le rallumage de ses moteurs a réussi. Le second étage, équipé de 2 moteurs BE-3U fonctionnant avec un mélange H2/O2 a réussi ses deux poussées jusqu'à une orbite moyenne (2.400 - 19.300 km,) emportant avec un prototype du Blue Ring Pathfinder, un transporteur et ravitailleur de satellite construit par Blue Origin. Celui-ci n'était pas destiné à se séparer du second étage et est équipé de capteurs chargés de collecter des données.

Il faut essayer de dessiner ce que l'on voit à chaque fois. Cela fait progresser en vision jusqu'à un certain point pour trouver les contraste de 10% et moins. Le dessin (pole nord au dessus) plus haut du 3 janvier a été effectué avec la 102mm F11 achromat. La perte de contraste dans la turbulence n'est pas que résultant du seeing en soi, la réfraction est aussi altérée par le design. Il y a une séparation des couleurs qui opère, même dans une lunette fut-elle taka. C'est moindre que dans un achromat mais c'est là encore. Cela relativise l'absence d'obstruction et le gain espéré en contraste qui se perd dans le seeing. Au delà d'un 7/10 et mieux, l'effet devient négligeable même dans un achromat bien réglé avec aussi l'effet réfraction atmosphérique négligeable. Vaut mieux utiliser un réflecteur même petit pour y trouver un mieux relatif sur ce point. Ce 3 janvier le CC154 donnait moins en perf. pure (seeing 6/10) visuellement. Il y a un test sur Mars qui peut être conduit facilement, c'est la vision du notch créé par une tempête initiée sur le bord de la calotte au méridien de Sinus Meridiani découpant Ismenius Lacus/ Mare Boreum. Je n'ai pas pu essayer avec la 102, montré-deviné avec le CC154, résolu avec le SC203. Avec images fixes le 154 le fera, peut être la 102. Encore une fois, la filtration si elle peut améliorer le contraste image relatif est utile pour évaluer la nature des brumes et nuages martiens. Ce que l'on voit blanc sans filtre (et attention à ce que l'on voit réellement) ne conduit pas forcément à un nuage blanc de vapeur d'eau et ou de co2. Il faut passer la série de filtre du bleu au rouge pour analyser la brillance dans chaque cas. Si c'est dans le vert, il y a suspicion d'un mist, mélange de vapeur d'eau et de poussières ou de couches superposées. Le filtre ne permet pas de répondre directement ce cas. Il faut en plus observer la réponse en brillance du nuage observé à mesure que la planète tourne. Si c'est dans le jaune, orange, rouge clair, il y a suspicion d'un nuage de poussière ou de mist avec un ratio élevé de poussières. Faut aussi continuer l'observation à mesure que la planète tourne. Il y a le cas du dépôt de givre sur le sol... En moment la calotte nord fond, la bordure de la calotte est presque noir par endroit. Il y a aussi des sillons sur la calotte elle-même résultat des tempêtes de poussière locales récentes. L'un d'eux s'initie sur le notch au méridien de Sinus Méridiani (sans le plus évident en contraste. En s'intéressant à cette calotte, on peut y apercevoir des variations d'albedo, les portions les moins brillantes sont celles recouvertes de poussières. La 102 peut mettre en évidence ce fait. A mesure que l'ouverture croit la structure apparait plus complexe (à partir de 200mm), mais faut le seeing en rapport. Il est intéressant de noter les longitudes où la bordure de la calotte est la plus sombre: ce sont des sites futures des prochaines tempêtes de poussière (statistiquement noté). La zone polaire sud est souvent couverte par des brumes parfois denses, c'est que le transfert de matières entre les 2 calottes s'opère. Plein de choses à faire et à observer sur ce Mars, avec méthodes. Merci pour votre intervention. Bons ciels.

Un autre d'hier soir effectué au C8 avec pendant certains moments de bonnes images. Les zones notées 1 et 2 sont à suivre, brillantes au filtre jaune, moins au filtre bleu. Ce n'est pas un nuage blanc, ces formations tournent avec la planète. En plus leurs limites sont bien nettes et découpées. Bons ciels.

Voici un rapport de Mars effectué le 10 dernier avec images moyennes au CC154mm. Bons ciels.

Ma dernière acquisition... Je cherchais un bel atlas grand format à utiliser à la maison, et je suis tombé sur un superbe Sky Atlas J2000 de Wil Tirion en 26 planches, édition de 1987, dans un état neuf jamais relié. Je l'ai malgré tout payé beaucoup trop cher pour ce que c'est même si j'ai vu d'autres annonces à 2 ou 3x le prix que j'ai payé (mais il est d'une superbe qualité, je ne regrette pas)... sans blague, c'est quoi ce délire sur les prix d'occasion de cet atlas ?! 😮

Bonjour à tous, Les associations MARS60, dont je fais partie, et REPERES organisent, le week-end des 21 et 22 juin 2025, les Journées de l’Astronomie Solaire de l’Oise et du Nord (JASON). Cette organisation se fait en alternance avec celle des ROS de Serbannes prévues en 2026. Les JASON se tiendront à Baron, petite commune du Sud de l’Oise située entre Senlis et Crépy-en-Valois à une cinquantaine de kilomètres au Nord-Est de Paris. Une page Internet dédiée à l’évènement est en cours d’élaboration sur le site Internet de Mars60, à l’adresse https://www.mars60.fr/jason2025/. Vous y trouverez rapidement le formulaire d’inscription, la liste des hébergements des environs, le programme détaillé (nous aurons quelques conférences de haut niveau), un formulaire de contact… Les inscriptions sont limitées à 100 (comme à Serbannes). Vous pouvez donc réserver ce WE sur vos agendas dès à présent ! Si vous avez déjà des questions, vous pouvez les poser dans ce post, mes collègues ou moi-même y répondront très vite. Espérant vous voir nombreux, Les associations MARS60 et REPERES.

Bonjour à Toutes et Tous Il fait mauvais donc je traite en partie les acquisitions de Novembre/Décembre/Janvier . J'aime prendre le temps aussi . Il y a de nombreux objets sur le disque dur externe. J'ai privilégié les acquisitions au traitement pour pouvoir profiter des nuits longues. J'espère pouvoir faire la couleur prochainement car je pense que j'ai sur M 42 et IC434 une bonne base . Par la suite je repartirai sur le Soleil c'est quand meme cool. C'est moins humide,il fait meilleur😁. Pour ces photos provenant de Siril, acquisitions lunette ED 80 Réducteur 0.80 ZWO 1600 N/B H ALPHA. De mémoire 3H sur tete cheval ,pour M42 ..c'est sur le disque. Pour Orion j'ai différents temps de poses pour aller chercher le trapèze..par la suite les traitements Portez vous bien, le meilleur Cordialement alain

@GeoffreyJoe: merci pour tes dessins de la rouge!! Beau coup de crayon déjà. Ça donne envie de me remettre au dessin aussi avec le mak 127 mais ça pleut, ça pleut et ça pleut... juste le temps parfois de faire quelques rapides vidéos smartphone. Le dessin, ça prend du temps, faut de la patience et une météo clémente. @Algenib: tes dessins sont justes terribles en terme de détails !! C'est dingue ce que tu arrives à replacer sur papier. Merci aussi.

Et non, échangé pour des lunettes, il y a un an et quelques... (image loupée faute d'assez bonne collimation, et trop peu de ciel pour la faire, la collim, donc j'ai préféré quelque chose qui fonctionne direct quand on n'a qu'une heure de ciel depuis 2 mois - histoire de ne plus louper d'occasion, surtout pour des trucs qui ne se renouvelleront pas).

La 585 est tres bien, et prix raisonable, et c'est la plus recentes de toutes, avec tout les derniers avantages niveau electronique, bruit bas, pas d'amp glow, etc, elle est tres bien. C'est pas la question. c'est juste que ton telescope est fait pour du planetaire. Et donc achete une camera 533 ou 585 comme tu veux, les 2 sont tres bien. Et la camera + ton telescope seront bon en planetaire (inclu la lune) Pour le ciel profond, garde la meme cameraz, et achete une petite lunette entre 250 et 500 mm de focale. Et ca te couvrira pour les photos ciel profond. Mais je deconseille de ce lancer dans la photo de ciel profond sans avoir utiliser ton telescope. Donc attend 6 mois, la tu aura utilisé ton telescope en visuel, photo de planete, et la tu decidera de ce que tu veux ou pas pour le ciel profond. Car quand je vois que tu dis que tu as du mal a sortir dehors, car froid et humide, mes nuits de photo ciel profond c'est 8h par 0c a essuyer la condensation verifier les bateries, refaire la focale, recadrer, meridian flip, il faut tout refaire, etc. Juste loe temps de tout installer dehors avant de shooter c'est 1h en gros, alors que je fais ca depuis un paquet de temps. Comme en visuel, tu peux faire la mise au point a la main, ca marche tres bien. le focuser, c'est juste pour ceux qui veulent shooter quand ils dorment. Donc un set-up entierement automatisé qui marche tout seul toute la nuit. Mais je conseillerait pas ca a un debutant qui doit deja comprendre comment on fait la mise au point

Salut, Marrant tous ces retours divers sur plein de gammes d'oculaires. Après les bons vieux Plössl, j'étais passé aux Hypérions, justement pour les 20 mm de tirage oculaire, parce que binoclard. Complètement convaincu, je suis monté jusqu'à 4 Hypérions dans la mallette (8, 13, 24 et 36). Et un jour un collègue m'a prêté son XW 3,5, ça a été un choc, encore plus confortable qu'un Hyperion ! Quelle est cette sorcellerie ?! Hop exit l'Hyp 24 qui ne sortait pas beaucoup et achat d'un XW 20, qui est devenu un de mes oculaires préférés. Les autres Hyp ont dégagé petit à petit, sauf le 36, qui donne à peu près le champ le plus grand possible en 2 pouces, et est super léger, et super confortable. Et chose marrante, la semaine dernière, en cherchant la comète G3 au ras de l'horizon à la L80, autant l'Hyp 36 était un bonheur à utiliser, autant le XW 20 c'était galère. Peut-être à cause de la luminosité ambiante, au lever de Soleil... Faut que je reteste. Et concernant les Delos, j'ai récemment testé le 8 mm, et là encore cela a été un choc, hyper confortable ! (du moins pour moi, je vois que pour certains c'est pas le même délire). Et cette drôle d'impression difficile à expliquer : habituellement on voit le champ sur le ciel, un contour noir plus ou moins grand en fonction du champ de l'oculaire, du tirage, de la bonnette... puis vient l'environnement extérieur, dont on cherche plus ou moins à se protéger. Eh bien avec le Delos 8, pratiquement pas de contour noir intermédiaire ! On passe du ciel à ce qui se passe autour de l'oculaire ! Il y a l'effet hublot, où il faut tourner la tête pour voir le bord de champ, et là c'est l'effet Delos, j'arrive pas à trouver d'analogie... Pour en revenir à la question initiale : oui, observer dans un XW comme on le ferait avec un bon vieux Plössl, eh bien ça ne marche pas. Trouver ses oculaires, c'est tout un art. Moi j'aime un grand tirage oculaire, un champ moyen (70° environ), parce que j'aime voir le bord de champ, donc ma mallette est basée sur ces principes, avec des exceptions évidemment. Certains aiment les Barlow, moi ça me saoule... Et ne parlons pas de l'étagement des focales...

Méfiance pourquoi? Je peux comprendre un boycott d'Amazon pour des raison éthiques, par contre niveau confiance c'est vraiment sérieux.

Merci pour votre retour, En possession d'une 2600C de chez touptek ainsi que son porte filtre et OAG de la même marque je partirai plus tard sur celui-ci et pour un setup full bleu 😍

Là il y a quand même un 18mm, ça fait 55x et une pupille de 3,6mm, c’est pas ridicule. Pour apprécier les grosse pupilles de sortie il faut quand même un ciel très sombre. Et pour le grand champ, un APM XWA 20mm n’est pas beaucoup plus cher qu’un ES82 24mm.

Toucher aux pattes des araignées rend le réglage plus complexe… tout simplement, puisque ça fait un truc en plus à toucher. C’est ce que j’ai dit dès le début, avant qu’il ne commence ses réglages. Se contenter d’avancer - reculer (avec la vis centrale du porte secondaire) le secondaire pour le centrer, et de l’orienter (à la main d’abord puis avec les 3 vis du support), et ensuite aligner la pastille du primaire dans le Cheshire, c’est suffisant, et ça ne prend que 10 minutes. Mais si en plus on touche aux pattes, soit disant pour centrer le secondaire, alors ça devient galère…

Testée avant de la vendre ?

un tout petit peu plus 😁 les 4% c'est ce qu'il reste du flux lumineux.

peut etre, mais il va falloir attendre l'été !! Enfin il me reste 3/4 panneaux a ajouter, mais c'est pas ceux qui comble les "trous".

Salut Sam, non, la matrice de la caméra est RGGB : donc, si je suis ta logique, j'ai 2x plus de vert que de rouge. Mais effectivement, il faut que je me penche sur la question de l'équilibre des couleurs, car pas de SPCC pour rattrapper le truc ici, donc je suis perdu. Julien, merci du tuyau, je vais regarder ça. Très franchement, ça me gave de perdre 28min à faire du RGB juste pour les étoiles, alors qu'elles ont clairement déjà une couleur brutes de décoffrage en bande étroite. a+ Serge

C'est vrai qu'un pénis qui ne peut plus décharger est devenu bien inutile même avec des abdominaux en forme de tablette ! Ney

Il fut un temps ou l'on pointait avec...manuellement mais ma grande barbe blanche ne touchait pas le sol à cette époque 😂

Une autre version avec plus de signal, 5H30 de poses et un pixel math sous siril avec 0.15% de Ha et 0.85% de Oiii pour le vert Bonne journée Yves

Publicité authentique, retirée assez rapidement du fait de la ressemblance avec des faits ayant existé... "Paris, nous arrivons aujourd'hui - les vols entre Islamabad et Paris reprennent à-partir du 10 janvier 2024" Comprend qui peut : Chuck Norris fact :

Non, c'est parce que tu n'as pas réglé la bonnette. Comme dit plus haut, c'est indispensable. Ces oculaires ont un dégagement oculaire important et une grande lentille d'œil, il ne faut pas se positionner très près de la lentille. (Pour moi, les Pentax XW sont les oculaires les plus confortables que j'aie jamais utilisés.)

Bonjour à Toutes et Tous Je vous propose aujourd'hui un ensemble de nébuleuses . Pour les deux images le filtre h alpha a été utilisé et me servira de bonne base je pense pour lui mettre la couleur par la suite. Sous l'aile de La Mouette j'aime bien cette"coquille" au dessus d'une étoile. Lunette ED 80 et son réducteur 0.80 ZWO 1600 N/B et filtre H Alpha 12nm. Siril +PS pour les niveaux et la réduction. Aucun autre traitement. Portez vous bien Cordialement alain

Et un petit crop du 11-01-25, non traité jusqu'ici, cette fois ci au foyer du Mk66.

Pour un essai bravo, résultat sur la 80 dénote d'une belle attention sur les détails

Oye braves gens! Le premier jour de Janvier et le 3, la météo a fini par offrir 2 nuits ! Du coup, j'ai attaqué cette cible histoire de ... Evidemment, on va dire que c'est une étapde intermédiaire, il faudrait encore le double ! Quasi 13.5h de Ha et 5.5h de OIII Si je vous mets les brutes en STF...vous allez rire... Avec donc l'Askar 103 @Deckard.R et l'Altaïr 26M et en Ha/O3 Antlia 3nm. 160x300" Ha et 75x300" O3 Le traitement n'a pas été fort sympa, forcément, pas assez de signal ! Pré-traitement Siril/Sirilic Traitement Pix Star align Gradient Correction BlurX StarX Puis EZStretch un peu plus appuyé sur chaque NoiseX De là, GHS pour sortir le signal au mieux. Assemblage Foraxx NarrowBandCalibration pour dosage HOO MAsquage du bleu pour le réduire ou Ha trop faible (bords de champs) SelectiveColorCorrection pour ajuster NB StarStrecth Seti Astro Export des deux Ajustements légers Photolab sur la Starless Un coup de StarPikes sur les étoiles Combinaison starless + stars et export JPG. Voila, elle est je pense regardable même s'il y a mieux et que j'espère ajouter du signal... La source Telescopius https://telescopius.com/deep-sky-objects/pn-a66-6/planetary-nebula/star/infra-red-source Le STF des 14h de Ha puis des 6h de OIII .

Salut, déterrage du sujet, après une trop longue pose (boulot, etc.) le projet a bien avancé ! Ces dernières semaines, j'ai enfin terminé le travail sur le barillet. Après un travail de conception qui a trop traîné j'ai fait usiner par un prestataire trouvé avec usineur.fr, en alu 2024 Voici une vue du barillet assemblé : Il s'agit donc d'un barillet 6 points calculé avec PLOP, les points d'appui sont des cylindres de Teflon encastrés dans les balanciers, balanciers qui reposent sur des écrous borgnes. Pour les appuis latéraux, comme pour le T200 des vis sans tête terminées par une bille en POM (il manque bien sûr encore les écrous pour les maintenir). Pas de pattes de retenue, mais à la place un masque de chanfrein (seule pièce du commerce, c'est fait par Backyard Universe). Une vue latérale pour montrer la pièce maîtresse du barillet, une rotule réalisée avec de grosses rondelles à portées sphériques en inox (M36). Cet assemblage permet une rigidité maximale du barillet, en particulier d'empêcher tout mouvement latéral de l'étage supérieur lorsque le tube est orienté dans différentes directions. La géométrie du barillet est conçue pour que le centre de courbure de la rotule coïncide approximativement avec la surface du miroir primaire. Enfin une vue de dessous avec les vis de collimation en M8, elles aussi montées sur des couples de rondelles à portée sphérique. J'ai prévu 4 taraudages afin de pouvoir installer un ventilateur plus tard. Avant la première lumière, reste maintenant l'assemblage du tube (perçage, collage de la feutrine, montage, etc.) Affaire à suivre ! Bon WE, Dan

Reçu hier après-midi la monture Wave 150I contrepoids et tube adaptateur pour le trépied de mon AZ-EQ6. J'ai passé la soirée à refaire mes câblages pour que plus aucun fil ne bouge avec la monture. J'ai fais quelques tests avec l'application Synscan pro sur Android en wifi et tout fonctionne. J'ai branché mon Asiair en usb qui l'a reconnue directement en EQmode. Tout fonctionne bien retournement au méridien, pointer le zenit, le tube ne touche pas le trépied, le retour à la position initiale, etc.... Les déplacements sont beaucoup plus rapides que mon AZ-EQ6. Vu la météo en Belgique il sera difficile de tester le guidage. J'ai tout allumé sur l'Asiair, appareil photos, bandes chauffantes antibuée à fond, camera de guidage, eaf et monture en Goto l’alimentation électrique de la monture fonctionne parfaitement. Sur le trépied de l'AZ-EQ6 c'est très stable. Par contre le niveau à bulle intégré franchement je vois rien vraiment trop petit avec une led rouge quasi devant. Le déverrouillage pour équilibrer la monture c'est chaud, ce sont des goupilles à retirer faut être prudent, j'ai fais un équilibrage approximatif et je ne vais plus y toucher. C'est verrouillé à fond. Consommation électrique en connexion wifi avec Synscan pro 12v 0.4A sans suivi et 0.5A en suivi sidéral monture équilibrée soit 6Wh en suivi sidéral. Voici une petite vidéo du retour à la position initiale: et quelques photos des connexions et du setup:

Oui je n'ai aucun problème avec ça, ce serait même plutôt l'inverse il faut que je fasse attention 😁 C'est assez édifiant oui. Pour la petite anecdote, je m'étais écharpé avec un vendeur sur un site d'occasion pour un exemplaire d'un livre d'Isaac Asimov qui me manquait pour finir la série. Il en demandait un prix absurde (100€ de mémoire). Je lui en ai proposé 28€, à savoir le prix auquel il était vendu neuf. Sa réponse : "non merci, regardez les prix de toutes les autres annonces mon prix est cohérent"... et la mienne : "Oui mais regardez les dates de toutes les autres annonces, si vous êtes prêts à attendre hypothétiquement 10 ans que quelqu'un vous le prenne à ce prix-là libre à vous"... La semaine suivante il me recontactais pour me vendre le livre au prix proposé 😉 J'ai beaucoup de mal avec le concept même de spéculation... qu'on cherche à ne pas perdre d'argent sur une transaction, très bien. Mais je trouve malhonnête cette surenchère. Je passe beaucoup trop de temps devant un écran, comme beaucoup j'imagine. Alors quand je peux, j'essaye de faire en sorte que l'astro soit le plus possible "offline" (...dit-il sur un forum internet 😆). Après un atlas et des éphémérides, aussi bien faits soient-ils, n'égaleront jamais un Stellarium, l'Atlas Virtuel de la Lune ou autre...