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Un powerhub SVBony, et tu auras tout ce qu'il faut pour brancher niveau alim et niveau USB... 8 Go de RAM mini pour le portable. Niveau processeur çà dépend: si tu veux utiliser Stellarium, çà devient vite gourmand. Sinon, il faut viser un score cpubenchmark (à voir sur le site du même nom) de 3000 mini. Un seul port USB, ce n'est pas ça qui va limiter les performances, sauf si tu comptes faire du planétaire. C'est surtout d'avoir de l'USB 3 et des câbles pas trop longs. J'avais un portable, je viens de tester mon mini-pc Mele (fixé au tube), c'est pas la même!

Je l'utilise sur un newton 200mm f3.2 L'idée était d'avoir une configuration "rapide" avec gros pixels associés à un tube ouvert. Voir l'image jointe starless de WR134 et la tulipe (ngc6871). Filtre duoband, 4h de poses pose unitaire 120s. Pas de finesse des etoiles (meme si starless ici) mais rapide. J'ai ajouté ngc6888 pour se faire une idée. Je ne fais pas souvent de photo donc difficile de faire plusieurs nuits sur une cible.

Hello, Petite question concernant le mode HDR: dans quels cas est-il préférable au full resolution ? J'ai bien compris l'intérêt pour les cibles avec une grande plage dynamique (comme M42 qui est sur ma liste pour cet hiver) mais à partir de quand n'est-ce plus intéressant ? Perso je fais quasi que des nébuleuses (à émission) donc est-ce que je peux utiliser le mode HDR par défaut et passer en full résolution uniquement pour les nébuleuses peu lumineuses (type catalogue SH2)? Par exemple en ce moment je tente une mosaique de IC1805/IC1848. J'ai déjà 2h de data sur IC1805 en full résolution (Gain 80 offset 30 300s). Est-ce que je continue comme ça ou je recommence en HDR? Merci! (oui j'ai toujours pas pris en main cette cam 😅) ps: par ailleurs j'ai l'impression d'avoir pas mal de bruit sur mes stacks (en OIII et SII notamment, la couche Ha est nickel). Je sais pas si c'est normal, si mes réglages de cam sont mauvais, ou si mon pré traitement (DOF compris) est mauvais...

Bonjour, je viens d'acheter un télescope et voudrai savoir le modèle ou référence de filtre lunaire doit je acheter SVP. En vous remerciant par avance

A combien, il te la fait la fait la NEQ5 ? En occase sur WA: Une HEQ5 pro avec Kit Rowan et indication de performance guidage @ 950 euros https://www.webastro.net/petites_annonces/heq5-pro--kit-rowan_104020.htm Une EQM35 ca passerait aussi, c'est une monture qui est encore au catalogue, elle porte 7,5kg en astrophoto sans soucis @440 euros https://www.webastro.net/petites_annonces/monture-eqm_35-pro-synscan-goto_96134.htm Tu as aussi trois NEQ6, une CGEM28, ...

Sur du matériel récent et neuf, aucun problème de SAV côté français je pense.

Comme dit plus haut, cela dépend beaucoup de l'instrument avec lequel on veut l'utiliser. Les capteurs font encore des progrès notables en terme de courant d'obscurité et de rendement, les écarts sont sensibles d'une génération à la suivante.

Deux trois remarques : - l'approche la plus simple est que refermer le matériel, le remettre en température ambiante ce qui va limiter la condensation aux parois externes ... On accepte de vivre un certain temps avec un peu d'humidité piégée dans les cavités des instruments. Puis, une fois revenue à l'ambiante, on enlève les bouchons pour sécher les cavités. Une astuce : je fais des campagnes de darks au frigo avec la camera dans le bas à légumes : cela permet de descendre bas au niveau capteur sans trop tirer sur le refroidisseur . En fin de manip la caméra est froide , je la roule dans un linge pendant qu'elle se réchauffe, le tissu va absorber les condensats et en limiter la formation en bloquant la circulation de l'air. Et ensuite on enlève le bouchon pour aérer le hublot.

Merci:) Oui c'est le SVbony Sv220 7nm en 2 pouces Je me tâte toujours pour prendre leur SII/OIII, pas assez de retours pour le moment

Cette tige en bois s'appelle, chez les amateurs de radio, un "boomer". Ce boomer doit être réalisé dans un matériau non conducteur : bois, pvc... Ayant installé mon antenne sous combles (au grenier), j'ai opté pour un piquet à tomates volé à ma femme, donc en bois. Mais effectivement, si ton antenne doit rester en extérieur à demeure ça ne conviendra pas. J'ai vu des montages sur tuyau de pvc, sur youtube, ça devrait le faire. D'autres que moi, bien plus experts, pourront sûrement te répondre bien mieux ( @herve30110 ) ! Chose que j'ai comprise : il faut respecter impérativement les cotes de l'antenne, de façon à ce que celle-ci soit accordée à la fréquence à écouter. Pour utiliser une métaphore : une antenne est comme une corde d'instrument de musique : il faut qu'elle soit à la bonne longueur, sinon eh bien la note ne sera pas juste. Les cotes ainsi que les distances entre les éléments sont indiqués dans l'article. C'est assez simple comme bricolage, mais ça doit être respecté. N'hésite pas à poser toute question qui te viendra à l'esprit, j'essaierai de te répondre du haut de mon expérience toute neuve.

Stellarium est très pratique de mon point de vue, on peut l’associer à Telescopius pour gérer une to do list si on veut planifier ses observations.

"The single most important item for the imager is the mount. Next comes the mount. Then comes the mount.... Get the picture?" "La chose la plus importante pour l’astrophotographe est la monture. Ensuite vient la monture, puis la monture… vous voyez ce que je veux dire ?" Roland Christen, designer opticien et fondateur d’Astro-Physics. Il y a probablement une personne sur ce forum qui te dira que la NEQ5 convient bien pour un 150/750. Le problème est qu'il n'y a qu'une personne pour te le dire et que ce résultat n'est pas arrivé par hasard..

La façon de procéder, dans le détail, relève davantage de la monture que de l'instrument qui est dessus. Les petits trucs qui peuvent aider : - prendre des repères au sol pour le trépied si on s'installe souvent au même endroit ==> cela permet de faire du visuel sans refaire une MES complète - en nomade , caler un laser sur la queue d'aronde de la monture et dégrossir l’alignement du pied vers la polaire : plus précis que la boussole, et très rapide. - se familiariser avec les logiciels qui permettent de faire un alignement polaire avec une caméra : polemaster, modules dédiés de Nina et sharpcap : c'est très rapide après apprentissage, on peut faire une MES complète en 10' . Ne pas hésiter à investir dans un début de nuit pour répéter plusieurs fois la manœuvre et se familiariser avec le déroulé.

Alors, en premier lieu, quelle version as-tu de Siril à ce jour ? Tu parles de script, mais as-tu essayé en full manuel avec les paramètres par défaut ? Et sur l'image full RGB sans séparation ? As-tu le souci à ce jour sur une autre image du même genre ? Pour les paramètres de rejet, je n'ai pas en tête les paramètres mais sincèrement, je ne bricole jamais trop ça, uniquement le tri+pondération à l'empilement...

Bonjour à toi, Après de nombreuses années d'expériences, j'ai appris à mes dépens que les rustines et réparations de fortunes ne donnaient jamais entièrement satisfaction. On rattrape un peu mais il y a toujours quelques choses qui cloche. Tu peux utiliser ton ancienne EQ5 pour du visuel et ça reste comme ça ou tu demandes un devis à Pierro Astro pour la remettre en état. Sinon, je ne suis pas fan de la NEQ5 qui ne porte que 6kg en Astrophoto. Généralement les poids des tubes sont souvent indiqués sans les anneaux. Si tu rajoutes un setup astrophoto (environ 2kg avec toute la filasses) ... ca monte très vite en poids. J'avais un 130PDS sur une EQM35, le setup faisait 9 kg avec la totale: correcteur, roue à filtre, caméra, asiair, lulu de guidage (le setup de guidage ca monte vite à 1kg), ... Donc, franchement, un 150/750 PDS (il faut le prendre PDS pour l'astrophoto, trop de 150 avec des porte-oculaires chamallow) avec un setup astrophoto, ca ne passe pas sur une NEQ5. Pour moi, il faut partir sur une HEQ5 pro. En plus des HEQ5 pro, il en passe très régulièrement sur les occasions. Si possible la prendre avec les courroies (Rowan). L'avantage d'acheter en occasion, tu peux demander le setup qu'il mettait dessus (tu demandes le poids total) et s'il guide, tu demandes les logs de guidage (que tu pourras regarder avec PHDview). Ensuite, la HEQ5 se revend très bien quelques années plus tard, les NEQ5 j'en suis un peu moins sûre. Si tu regardes les montures les plus présentes sur Astrobin: - pour moins de 5kg: Skywatcher Star Adventurer GTI - au dessus: HEQ5 pro & AM5 Si tu es serré au niveau budget, une autre façon d'aborder les choses, c'est prendre la monture, par exemple ta NEQ5 puis voir combien elle porte en réel en astrophoto (tu contactes des gens qui ont ou on eu des NEQ5 en MP) puis tu montes le setup à l'envers, tu enlèves 2kg pour le setup astrophoto et tu vois ce que tu peux mettre en poids pour la lulu ou le Newton. Il n'y a pas de secret, en astrophoto, c'est le plus faible maillon qui te fait couler. Donc, il faut que tout soit cohérent avec si possible une petite marge de sécurité. Dernière chose, c'est bientôt Noël, donc certains vont s'offrir de jolis joujous astro et mettre en vente leur ancien setup. En Janvier, il y a la période des promos car c'est un mois creux pour eux. Je te dirai d'attendre une ou deux paies et de scruter les annonces très régulièrement. Des fois, les vendeurs sont pressés de se séparer de leurs derniers exemplaires en stock. Si tu regardes skywatcher USA, la NEQ5 n'est plus dans la liste des montures en vente: https://www.skywatcherusa.com/

C'est parce que le les ai mises comme quand tu regardes dans l'oculaire !

J'ai déjà démonté entièrement ce modèle de focuseur. C'est la vis 3 qui permet de régler la dureté du crayford (il n'y a pas de crémaillère 😉). La vis 4 il me semble que c'est pour tenir la démultiplication avec "l'axe tournant du crayford" (ça fait plus d'un an, je me souviens plus trop, mais si je m'en souviens plus c'est qu'elle doit pas être si importante 😅) Les vis 1 et 2 tiennent l'ensemble. Dans mes souvenirs, il faut desserrer la vis 3 (et la molette de blocage bien sur) pour que ce soit bien libre, serrer correctement les vis 1 et 2 pour que ça ne bouge plus et ensuite régler la vis 3.

Inversées... C'est pour ça que je ne les reconnaissais pas !😁

Bon, @180Vision, @Colmic, j'ai appliqué l'ensemble des conseils et changé mon script python. Dès que je passe en Drizzle, Pix est incapable de supprimer correctement les étoiles que ce soit avec StarX ou Starnet. Il me fait ces carrés bizarres. La reconstruction déconne complètement vu que le strech diffère. La solution sans Drizzle c'est le large overlap mais en drizz ça marche pas. J'ai essayé de faire du strech sur l'image avant StarX mais dans mon cas, la grosse étoile + celle dans la matière sombre sous la tête de cheval ne sont pas supprimées. Par contre que ce soit en algo student ou Windzored, aucun pb pour faire ça sur une image non drizzle. Je ne comprends pas trop. Je pense que le script utilise la fonction carrée de base dans Siril pour le drizzle ; est-ce que ça peut changer qqchose ? J'ai utilisé les param de Colmic : rej g 0.3 0.05 mais j'ai pas une super lunette ; c'est un C8 avec des étoiles un peu pateuses : faudrait-il changer ces réglages ? Merci Sam

Merci pour vos commentaires !

Bravo Frank ! le grand gagnant de Noël ! Tu peux nous faire la même ?

Je trouve ton image très réussie bravo, ton filtre c'est un Ha/ OIII ? Cordialement Cyril

Bonne question pour la deuxième EQ5, je précise un peu le contexte. La monture que j’ai actuellement est bien une EQ5 pour mon Skywatcher Black Diamond 200 P, mais elle a déjà pas mal de kilomètres au compteur : démontage complet, bague et filetage d’axe RA très abîmés, jeu que j’ai réussi à rattraper en grande partie mais la mécanique reste limite pour envisager de l’astrophoto sérieuse, surtout à longue focale. Elle fera très bien le boulot en visuel avec mon 200/1000, mais je n’ai pas trop confiance pour lui rajouter un GoTo + guidage et la charger pendant des heures. C’est pour ça que je regarde une NEQ5 en bien meilleur état (révisée) pour 150 Euros sur laquelle je pourrais installer une motorisation type EQStarPro et mettre un 150/750 à 200 Euros destiné à l’astrophoto. L’idée est vraiment de séparer les usages : l’ancienne EQ5 pour le visuel avec le 200 mm, la NEQ5 “saine” + 150/750 pour apprendre le guidage et la photo sans pousser la monture dans ses retranchements. Avec mon budget, ça me semble un compromis plus raisonnable que de tout miser sur la vieille EQ5 ou de passer directement à une EQ6 vu le tarif.

Une sacrée belle collection, bravo 👍👍🙂

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