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Petit passage dans Astrosurf n°142:

😯 Oh dis donc, c'est d'une simplicité... 👍 Je crois bien que je n'en avais jamais entendu sur le forum (ou peut être n'ai je pas cherché au bon endroit...). Merci pour le partage 😉

Sur tout ce qui est vendu en kit, le chercher est dans le bonne position pour la monture du kit. Ca vaut pour l’az-gti, l’az5, l’azgo2. L’az4 ne fait pas parti d’un kit, donc faut voir

la monture Dobson, c’est le support. Sur la photo, à droite, c’est une monture Dobson, tu poses et tu diriges haut/bas/gauche/droite comme tu veux À gauche, c’est une monture équatoriale, que tu ne peux pas diriger autant que sur le Dobson

Salut slaï Ton smart est-il sur un support ?

D'ailleurs pour aller dans ton sens maitrise de la chaîne de prise de vue est un point crucial. Il faut un moteur de map obligatoire et un réajustement si le fwhm devie de la cible. Autre point la monture, j'ai vu une nette différence entre ma nouvelle monture harmonique par rapport à mon eq5 pourtant tout à fait correcte en suivi. La monture est a considérer avant la prise d'une apo.

Louna : donc n'hésite pas à donner plus d'informations sur le contexte (notamment quel sera le site d'observation et si tu as des contraintes de transport), sans forcément détailler autant que Lionel25 (son message sert surtout, je crois, à montrer l'importance du contexte).

Une solution efficace est une chaise à repasser d'occasion (5 à 10€). Ou un LYBAR (Lift Your Butt And Rotate): Google est ton ami 🙂

Un point important avec une lunette semi-apo et une caméra monochrome, c’est la mise au point à faire systématiquement au changement de filtres, même s’ils sont parafocaux.

Pour mettre un pavé dans la marre une lunette est apo ou ne l'est pas, semi apo ne veut pas dire quand chose. Par contre, il y a des différences dans les lunettes avec un doublet, sans rentrer dans le détail le type de la deuxième lentille a son importance. Donc prendre fpl53 pour la première lentille et la deuxième en lanthane. Après de multiples recherches et tests j'ai choisi une lunette TS 80 photoline, j'avais hésiter avec la 102 d'ailleurs. Tu peux y aller c'est vraiment du bon matériel. Quand au résultat, tu peux juger plus bas en sachant que j'ai commencé avec du visuel assisté puis caméra mono. Elle a très très peu de chromatismes. Un exemple en jpg caméra mono qhyccd en hoo 13x180 secondes bortle 4 Voir aussi mon lien astrobin, tu peux avantageusement faire un tri par modèle de lunette sur astrobin. Un triplet te fera gagné un peu en piqué d'étoiles mais pas en rapport avec l'investissement. C'est une question de budget.

Oui là: https://www.webastro.net/forums/topic/279519-eclipse-de-lune-du-vendredi-28-août/ Ou là: https://www.webastro.net/forums/topic/279521-eclipse-de-lune-et-nuages-du-28-août-2026/#comment-3298519 Mais pas au smartphone... 😉

Salut A part les petits '' dobson dit de table '' qui nécessitent bien souvent un support pour observer confortablement style 130/650 ou autre, une monture dobson se suffit a elle même, on la pose tout simplement par terre

Si tu as recours à une caméra monochrome et que tu n’utilises jamais de filtre de luminance, la correction chromatique poussée n’apporte pas grand chose. De même la finesse des pixels du capteur de ta caméra n’apportera pas grand chose en résolution des détails sur les petits objets si tu n’as pas une lunette de grand diamètre et surtout peu de turbulence. En France métropolitaine, on peut viser 2 seconde d’arc les bonnes nuits. Cela ne sert donc pas à grand chose d’échantillonner en dessous de 1’’. Avec ta caméra et ses petits pixels de 2.9um, une focale de 600 est suffisante. Le plus important à mon sens est le bon compromis rapport F/D et Focale en fonction des objets convoités. Un F/D inférieur à 6, c’est bien pour réduire le temps de pose unitaire. Au dessus, il faut se limiter aux objets les plus lumineux ou avoir un ciel très peu pollué. Par conséquent un doublet 100/700 est un choix raisonnable. Plus de diamètre ou de focale n’est donc pas très utile. Pour rappel, quelques formules théoriques : le pouvoir séparateur d’un instrument est proportionnel à son diamètre : ainsi sa résolution (en seconde d’arc) est R(D)=0.252 * Lambda / D avec Lambda (~650nm pour le Ha par exemple, ~500 pour le O3) et D le diamètre de l’instrument en mm, cette notion est surtout utilisée pour la haute résolution planétaire avec des temps de pose courts pour échapper à la turbulence qui limite la résolution. L’échantillonnage de la caméra est fonction de la taille des pixels et de la focale de l’instrument : E=206 * T / F avec T taille des pixels en um et F focale de l’instrument en mm.

C'est l'apanage des nouveaux ! Et bien je vais m'amuser sur Sketchup, comme tout bon fan d'informatique

Du déterrage en règle oui Hélas, j'avais tout détaillé sur le site astrotuto mais comme il n'existe plus ... Tout ce qui reste est dans ce fil

Bonjour @PhilJ, savez-vous qu'il y a une section Présentation ? Votre message n'est pas dans la bonne section, il sera peu visible. Je suis tombé dessus par hasard, en cherchant tout autre chose. D'autres discussions sur cette éclipse se trouvent dans cette section https://www.webastro.net/forums/forum/21-astrophotographie/

Il sera comme sur cette photo

@yui ton fils est scolarisé où ? J'envisage justement de demander un changement d'établissement pour mon petit-fils.

je vous remercie de vos réponses, ca me fait réfléchir. Mais je n'ai tjs pas tranché

Elle est bien pour une première.👍 Ensuite n'hésite pas à jouer avec le logiciel retouches de ton smartphone. Quelques réglages vite fait et tu peux donner ça :

Bonjour Fcouma, Je déterre un peu ton sujet mais aurais-tu un semblant de plan ou de dimensions disponibles pour reproduire ton projet ?

quand tu ne connais pas un domaine, ou que tu n'est pas sûr et qu'en plus ta securité en dépend peut être, tu demandes, quoi de plus normal? Rien ne me choque dans cette question. note pour toi-même? 😁

Merci

J'ai installé Sirilic et j'ai gardé les clichés d'une photo HOO de 6888 juste calibrées et déjà séparés pour le Ha et OIII mais non stackés et non alignées qui datent de ce printemps quand j'avais encore ma ASI533. Du coup j'ai utilisé : pour les étoiles : NB to RGB stars Pour sotir mon Ha et OIII stacké Sirilic sans me former juste ce qui semble évident. Lors de la recomposition RGB de la nébuleuse aucun soucis sans alignement ! Sirilic aligne Ha et OIII de la même manière ?? Du coup en multibandes en sortant de sirilic es fichiers Ha OIII et SII qui sortent sont alignés entre eux ? Lors de la recomposition des étoiles avant la recomposition RGB j'ai donc utilisé le même fichier sorti de NB to RGB stars ça a marché impec. Bref tout a bien marché. Je vous joins le Jpeg avec la nébuleuse qui "pointe" vers la gauche et celle que j'avais fait au printemps (qui pointe vers le haut de l'imageet ce sont les même images de base... Celle avec le moins d étoiles est donc la nouvelle

Tout-à-fait. Ici cependant il me semble qu'on est plus dans le cas basique où on parle de consulter l'IA pour une question pas forcément très compliquée. D'ailleurs quelqu'un plus haut relève qu'on a toujours regardé la pleine lune à l'oeil nu, et ce sans dommage autre qu'un petit éblouissement de quelques secondes. Et tu as aussi raison, la question n'émane pas d'une personne en particulier ici, mais on réagit par rapport au fait qu'elle soit posée. Et si on veut être puriste et rigoureux, en fait y a pas lieu de dériver sur l'IA, le sujet ne parle pas de cela 😉