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Salut @Tyler, Personnellement j'utilise les ES X2, X3 et X5. et a mon niveau je trouve ces telecentrique assez bonne. j'ai put comparer avec un TZ3 et un televue X3 sur ma 130/910 et franchement je vois pas de différence (le seeing n'a surement pas était assez bon pour que je discerne). ci joint deux images pour te faire une idée a 3 jour d'intervalle avec la ESx5 sur une TS130/910 avec un capteur imx174. cdt

Merci pour ce sujet : Même problème pour moi hier à l'installation des Bob's Knobs puis essai de collimation à l'Ocal. La collimation n'est pas satisfaisante (elle l'était avant) : de jour, sur un cèdre à 80m, je devrais pouvoir voir les aiguilles au 9mm, mais là c'est flou, même au 31mm. Je vois deux pistes de recherche de solution : 1-Le tube était en température d'appartement. Or nous avons ouvert la fenêtre (chacun sait qu'en région parisienne, nous sommes actuellement... en novembre : 14/15°C) et retiré le miroir secondaire (c'est un C11 compatible Fastar) pour remettre les Bob's Knobs correctement (le miroir était sorti du picot central). Il est possible que le miroir -lourd- n'ait pas été assez en température. => Dans ce cas, une collimation sur une étoile lors d'une sortie nocturne après un temps de mise en température devrait améliorer les choses, 2-Je n'ai pas vu de repère sur le support de miroir (il y a bien des marques "A I" au feutre noir sur les côtés du miroir, mais sans que je ne voie de marque correspondante sur le support). Donc il est possible que j'aie tourné le miroir par rapport au support en le démontant-remontant du support (pas de certitude). => Dans ce cas, 3 positions indexées sont possibles : l'actuelle, 1/3 de rotation, et 2/3 de rotation. Que pensez-vous de ces deux pistes? En voyez-vous d'autres? (ajout de l'option "m'avertir lorsqu'une réponse est postée")

Oui c'est ce que j'ai fait pour le tabeau précédent

Faire une recette de cuisine est plus simple 😂 Et voilà un résultat vraiment plaisant

Merci @keymlinux pour ces infos. Dans mon malheur, j'ai un peu de chance, sur un C11 Fastar pas besoin de démonté la lame de fermeture pour retirer le secondaire (à cause de l'hyperstar je crois) ; donc pas d'alignement de la lame de fermeture à faire. J'ai aligné le secondaire avec marques + picots sachant que le secondaire n'ai plus collé à la lame de fermeture donc pas sûr que l'alignement soit parfait. Maintenant à vérifier sur une étoile Oui j'aurai bien lu les consignes 🙂 mais c'était pas prévu ; une bonne leçon d'appris lorsqu'on met des bob knobs vérifier deux fois que tout est ok. J'avais pas eu de souci sur mon C8 lorsque j'avais fait ce montage. Christophe -BF-

Tiens Onstep je connais J'ai un boîtier avec moteur et courroies sur mon NEQ5 ça fonctionne bien quelques petits pro même , type pas de connexion wifi possible, le pec n'est pas accessible pourtant existant Bon ce type de monture sur Aliexpress je ne m'y risquerait pas

sont sacrément bradés les Meade en ce moment ! j'vais p't'etre en prendre 2 du coup ! 🤓

Effectivement... Je viens de faire un test avant l'arrivée des nuages... J'avais l'Agressivité qui était réglé à 100%... Je l'ai donc diminué... ça fonctionne beaucoup mieux! Merci à tous, JM

Bonjour, Pour la mise au point, même avis, je trouve cela très bien si l'on considère qu'il n'y a aucune "assistance" Pour affiner tu peux aussi prendre une photo, puis l'ouvrir dans Siril pour faire des statistiques sur la taille (en pixel ou arc-second) des étoiles, ce qui te permettra par itération successives d'affiner la mise au point (via menu hamburger / informations de l'image / PSF dynamique) Pa exemple, en ouvrant ton image jpeg (vu qu'elle est réduite à 1500x1000 pixels les calculs fait par siril sont erronés, mais c'est juste pour montrer le procédé) Il calcule la FWHM des étoiles (en gros leur taille, plus cette valeur est faible mieux c'est) et le ratio hauteur sur largeur (plus c'est proche de 1 plus c'est rond, plus c'est proche de 0 plus des étoiles sont allongées et déformées) En moyenne sur ton image le ratio est de 0.85, et si on calcule sur une zone qui élimine les bors de l'image on est sur 0.9. Donc deformation légère, plus due à la coma qu'a un défaut de suivi (avec un défaut de suivi même les étoiles au centre sont ovales) Sur Vega on voit bien les aigrettes, et on voit bien qu'elle sont dédoublées, ce qui arrive lorsque l'araignée (le support du miroir secondaire) est déformé (les branches de part et d'autre du secondaire ne forment pas une ligne droite) Cordialement, Stéphane

Bonjour, Oui, il y a un alignement à respecter entre les miroirs primaires et secondaire, ainsi qu'avec la lame de fermeture, que tu as du démonter du tube pour accéder au secondaire. Normalement sur la tranche de la lame de fermeture et sur le coté du support du miroir secondaire il y a des repères (dès fois ils ne sont pas très visibles, raison pour laquelle il est conseillé de faire ses propres marques lors du démontage ) Tous les détails sur le site suivant: http://www.bbayle.com/page_modif_c8/ Cela m'a bien aidé lors du démontage/remontage de mon C8 (mais j'avais lu les conseils avant de démonter 🙂 ) Pour le C11 les conseils généraux sur les précautions restent les mêmes que pour un C8 Cordialement

C'est vraiment histoire de dire qu'on a sorti quelque chose... Pour le symbole avec le retour de l'ex-AR 3664 !

En fait je viens de remettre les vis en demontant le secondaire - par contre - est ce qu'il y a un alignement à faire entre le secondaire et le primaire ? je n'ai pas fait de marque

Bonjour En voulant mettre des bob knobs, et en retirant les vis 1 par 1, je me suis rendu compte que finalement aucune vis ne tenait. Comme si le secondaire avait pivoté et impossible de remettre les vis Est ce qu'il y a une possibilité pour réparer cela ? en demontant le secondaire ? Merci pour votre aide Christophe

Super instrument le 200/800 .En plus tu peux trouver plein de ressources sur internet pour te fabriquer ou te faire fabriquer (impression 3D) un masque de bathinov, mais aussi un masque de chanfrein.Un petit correcteur de coma te permettra d'exploiter bien mieux ton instrument (je dirais que si tu penses pratiquer assidûment l'astrophoto c'est obligatoire), j'aime bien le baader mpcc mark III qui a un bon rapport qualité/prix et qui sera parfaitement compatible avec ton tube à F4 et ton APN.

Avec l'APN au foyer du télescope.

Impec la 106 👍

Bravo Seb, je la trouve bien détaillée et quelle chance de pouvoir sortir ton matos en ce moment

C'est en prévision de plus gros si jamais ça arrive un jour

Bonsoir Mon Cher Ney, Effectivement, pratiquement personne ne passe plus par ici... Espérons que cela ne durera pas... Roger le Cantalien. Bonsoir Mon Cher Great gig in the sky, Merci d'avoir cherché la bonne réponse et de l'avoir trouvée. Selon ce que j'avais trouvé les trois éclipses solaires totales très longues demandées étaient (mais je peux m'être trompé et avoir oublié une ou deux éclipses) : • 1°) l’éclipse totale de Soleil du 15 juin -743 (saros solaire n° 54) : 7 minutes 28 secondes de totalité : • 2°) l’éclipse totale de Soleil du 8 juillet 381 (saros solaire n° 81) : 7 minutes 22 secondes de totalité : • 3°) l’éclipse totale de Soleil du 16 juillet 2186 (saros solaire n° 139) : 7 minutes 29 secondes de totalité : La place est libre pour une prochaine énigme. Roger le Cantalien.

Bonjour, Ok merci pour les infos. J'ai aussi remarqué qu'il faut être sur la vitesse 9 pour que le tube bouge avec les flèches sur Synscan pro sur PC. sinon c'est assez imperceptible. Cdlt

Un peu de patience ..... https://spacepolicyonline.com/events/docking-of-russias-progress-ms-27-to-iss-june-1-2024-earth-orbit-747-am-et/ Un peu de recherche ..... n'est pas interdite. Le forum est participatif. 😏 ce que l'un trouve peut servir à d'autres 👍 Je te laisse le soin de te débrouiller avec les horaires russes (Moscou) et américains (côte est) ... pour ta propre localisation, puisque l'heure universelle UTC est rarement indiquée. Ce genre de convertisseur peut aider : https://www.timeanddate.com/worldclock/converter-classic.html

merci ça me rassure et effectivement c'est un S.W 200/800 , je debute avec un canon 1000D

Pour l'instant ma caméra planétaire me sert à faire du planétaire et du lucky imaging en ciel profond car ne n'ai pas encore les moyens d'acheter une caméra refroidie. Mais si je remplace le tube complet par l'APN, est-ce que cela suffit pour faire un étalonnage assez bon pour de la photo ? (vu qu'avec une focale de seulement 200mm à l'APN au lieu de 1000mm avec le tube, le centrage des planètes va être évidemment moins précis)

Cette mise au point est pas mal du tout .les étoiles près du centre sont plutôt ponctuelles, sans aide à la MAP tu feras difficilement mieux.Le halo c'est normal sur une étoile extrêmement lumineuse. C'est quoi ton instrument ? ( je dirais newtons de la marque skywatcher sans correcteur de coma )

Si ça ne passe pas sur le forum tu peux utiliser un dropbox ou un google drive par exemple. Sinon sur pix tu a le process Statistics qui va te donner la valeur moyenne de tes images. Je serais curieux de la connaitre pour les deux. Perso j'ai le Antlia ALP-T normal et je l'ai utilisé jusqu'à f/2.8 (avec un Samyang 135) sans remarquer une baisse significative du signal