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Bonjour tout le monde, Nouvelle image terminée avec cette fois-ci une belle cible appelée WR134, une étoile Wolf Rayet à 6000 années lumières de la Terre toujours prise avec notre setup commun en Espagne avec @schizophrene. Une image que je n'ai pas trouvé facile à traiter en raison du contraste à appliquer. Je vous avoue ne pas être satisfait à 100% de la version. J'aurais préféré faire ressortir les zones de fond de ciel plus noires que bleutées et obtenir un meilleur contraste sur la nébuleuse. Vous avez donc ma version actuelle de WR 134 en HOO-RGB. 📷 Description Cygnus abrite WR 134, une étoile variable de type Wolf-Rayet située à environ 6 000 années-lumière de la Terre. Elle est entourée d’une faible nébuleuse en forme de bulle, créée par le rayonnement extrêmement intense et les vents stellaires rapides émis par l’étoile. Bien que son rayon soit environ cinq fois supérieur à celui du Soleil, sa température dépassant les 63 000 K la rend près de 400 000 fois plus lumineuse que notre étoile. WR 134 fait partie des trois étoiles du Cygne observées en 1867 présentant un spectre inhabituel, composé principalement de fortes raies d’émission plutôt que du spectre classique continu accompagné de raies d’absorption. Ces objets furent les premiers représentants de la catégorie aujourd’hui connue sous le nom d’étoiles Wolf-Rayet, baptisées ainsi en hommage aux astronomes Charles Wolf et Georges Rayet, qui furent les premiers à identifier leurs caractéristiques spectrales atypiques. WR 134 appartient à la séquence azotée des étoiles Wolf-Rayet. Les deux autres étoiles découvertes à cette époque, WR 135 et WR 137, appartiennent quant à elles à la séquence carbonée et possèdent également des compagnons de type OB. Le spectre de WR 134 présente des émissions NIII et NIV entre deux et cinq fois plus intenses que celles du NV, ce qui lui vaut une classification spectrale WN6. On y observe également une forte émission d’HeII, accompagnée de raies plus faibles d’HeI et de CIV. 📊 Données techniques Nombre d’images : - 120 x 300s en Ha (10h) - 140 x 300s en OIII (12h) - 20 x 180s en R/G/B (1h par couche) Temps d’intégration total : 25h Température capteur : -5°C DOF : - Darks : 101 - Bias : 201 - Flats : 15 / nuits / filtres 🌍 Conditions de prise de vue Lieu du remote : Observatoire Roboscopes (région de Sevilla, Espagne) avec notre setup commun Date : 05 août 2025 au 18 août 2025 (sur 7 nuits) 🔧 Setup utilisé Lunette : TS APO CF 102 avec Correcteur / Réducteur 0.8x (F/5.6) Monture : Skywatcher EQ8-R Pro Caméra : Touptek ATR2600M Autoguidage : Diviseur Optique + Touptek GP CMOS 02000 KPB Filtre(s) : Antlia SII - Ha - OIII (3nm) + Pegasus Astro RGB Logiciel acquisition : N.I.N.A Traitement : PixInsight Lien Astrobin : https://app.astrobin.com/u/Andromedae93?i=xsrqdq Image full : Image starless : Merci beaucoup pour vos commentaires, axe de progrès à me conseiller comme à chaque fois 😃 Valentin

Surtout qu'après la sieste, on avait du pointer le soleil vers 22h50... Pour redevenir sérieux, le revêtement du miroir plan dans le renvoi coudé semble être un peu trop restrictif et ne laisse pas passer le maximum en Halpha. Et puis il doit y avoir comme pour toutes les marques qui font du solaire depuis 25 ans, une sacrée dispersion dans les perfs de chaque filtre et/ou BF. Et comme un BF est constitué d'un ITF/ d'un filtre plan et d'un réel BF...ça fait une sacrée disparité!

Bonjour, C'est de moins en moins demandé en Europe car... Tu as la réponse... Coûts d'importation face à la concurrence existante. Le RC 6 iOptron a été vendu a qq exemplaires en France voici qq années. 🙂

Disponible aussi pour une flam's entre astram's 😃

Bonjour tout le monde, je suis à la recherche de tube rallonge format 3,3" --> 3,3" (male/femelle). L'idée étant d'avoir un tirage de l'ordre de 28 mm. Cela me permettrait de garder la large ouverture de ma bague (https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-non-optiques/accessoires-sct/bague-adaptatrice-pour-c925-edge-hd,-c1100-et-c1400-pour-oag-celestron_detail) entre le réducteur de focale de mon C9"25 et l'OAG-XL Célestron, afin que le prisme soit bien éclairé et non gênant pour le capteur de caméra en bout de train. Donc si vous avez des liens, des boutiques, qui proposent ce genre de bague rallonge, je suis TRES preneur (parce qu'après une rapide recherche... je n'ai rien trouvé ). Merci d'avance et bon WE prolongé

Salut, quel modele? Pour ce qui est de la qualité optique, j'imagine que les miroirs sont des GSO. edit : j'ai eu un kepler 6", et en ce moment un omegon pro, les deux ont des miroirs GSO, rien à redire si ce n'est que le donut sur le secondaire n'est pas centré. (donc collim sur étoile obligatoire, enfin, quasi obligatoire).. par contre, la collimation... c'est une aventure. ces telescope sont très mal faits, le PO est solidaire du miroir primaire, donc pour avoir une vraiment bonne collimation il faut jouer du tournevis et autre joyeusetés.

OK J'ai trouvé une évaluation sur Internet à https://www.skyatnightmagazine.com/reviews/telescopes/ioptron-photron-rc6-ritchey-chretien

Salut. Recemment, j'ai acheté une vieille lunette Takahashi TS65S J'ai fait un petit post pour la presenter sur ce forum (cf : Une Takahashi 65/1000) donc il n'est pas necessaire de vous ecrire un autre pavé a son sujet. Au vu de son etat, je me suis dit qu'il faudrait la rafraichir et lui redonner une tete qui donnerais envie d'etre a coté d'elle. Si au debut, je voulait faire un post pour la restauration complete, j'ai realisé au fil du temps que le simple trepied m'a prit tellement de temps et de travail qu'il merite a lui seul d'avoir a un post dedié. Car pour cet instrument, j'ai prevu de le garder et de l'utiliser en representation publique ou avec d'autres astrams. L'idée qui m'est donc venu est : Comment attirer l'oeil sans pour autant que ca fasse bling bling. Que l'instrument donne envie de s'y approcher pour l'essayer. Donc il ne faut pas le rendre trop different des autres mais suffisament pour qu'on se dise "Tiens, c'est pas du Skywatcher ce truc, ca ne ressemble a rien que je connaisse, et si j'allait jeter un oeil et parler au gars a coté?" Comment faire ca tout en gardant l'esprit de l'instrument et sans oublier que j'ai dans les mains une rareté qui est l'une des premieres productions de Takahashi. La defigurer est tout bonnement inacceptable. C'est avec cette problematique que j'ai entamé la restauration du trepied. C'est parti! Inspection du trepied Deja, a mon avis, il n'est pas fabriqué par Takahashi. Il ressemble comme deux gouttes d'eau a celui de ma SYW76. Meme design des pieces metallique, meme courbure sur les jambes, meme soudures degueulasses, meme construction generale et aucun marquage de fabricant. Donc a mon avis, Takahashi ainsi que tout les autres fabricant d'instruments japonais de l'epoque devaient se fournir chez les meme constructeur de trepied et juste indiquer des details a changer dans l'esthetique generale. On retrouve l'aluminium typique de Taka qu'a partir de la tete du trepied, preuve une fois de plus que ca ne serait pas Taka le fabricant. Bref tout ca pour dire qu'etant donné que j'avais deja restauré le trepied de ma SYW, je ne suis donc pas en terrain inconnu. Voila le trepied avant les hostilités Il est quand meme dans un sale etat. Les jambes. Demontage de l'ensemble. Rien n'est grippé, c'est cool. Une fois demonté, nettoyage des parties en bois et decapage du vieux vernis. Pour la premiere patte, j'avais fait le decapage a l'acetone et au chiffon en frottant mais j'ai trouvé ca beaucoup trop long. Du coup pour les pattes suivantes, j'ai utilisé de la laine d'acier imbibé d'acetone et frotté. C'etait bien plus rapide et efficace. Une fois terminé, sechage complet. Le resultat : La patte de droite est encore avec son vieux vernis, celle de gauche a été decapé, revelant le grain du bois. Une fois sec, je ressort la cire d'abeille teinte Merisier. Une couche pour donner une belle teinte. Sechage. Je sort la cire d'abeille sans teinte pour la deuxieme et derniere couche. Sechage et frottage pour faire briller. les deux cire utilisés : Les defauts du bois ont été, pour la majeure partie, corrigés. seuls les plus gros defauts et les entailles sont encore visible. C'est voulu, j'aime lorsque un vieil objet garde ses cicatrices. Les parties en bois sont terminée. Ca c'etait le plus facile. Les pieces metalliques Alors! Dans ma precedente restauration, j'avais repeind les pieces en noir. C'etait cool mais a ce moment la, j'avais eu une idée que je n'avais pas pu appliquer, fautes de materiel adapté. L'idée etait de donner un effet poli miroir au metal. Donc laisser les pieces brutes et les polir sans les repeindre. Etant donné que j'ai desormais le materiel adequat, je ressort donc cette idée et je la tente sur ce trepied. J'aurais du retourner dormir plutot que d'appliquer cette idée... Ce fut un calvaire de tout polir! J'ai passé des heures, des jours a le faire. Vous pourriez me dire : "Rhooo! mais tu peux trouver une peinture a effet miroir, ca coute pas cher et c'est facile a faire" Oui, mais le resultat est moche et ca fait tres Jacky tunning de faire ca de cette maniere. Moi ce que je cherche, c'est du poli quasi miroir presentant les defauts du metal et ses imperfections. N'oublions pas que c'est un vieux trepieds, il a du vecu et cacher les defauts du metal sous une couche de peinture effet miroir, ca rendrait l'ensemble faux et donnerais cette impression que quelques chose ne va pas. Ce que je veut, c'est embellir les defauts, pas les cacher. Bref. -Premier decapage de la vieille peinture au decapant chimique. -Ensuite, premier nettoyage a la brosse metallique. -Premier polissage. -Nettoyage. -Deuxieme polissage. -Nettoyage. -Vernissage. Tout ca dans l'ordre. Chaque piece m'a prit UNE HEURE de travail! Sur la photo on vois les etapes. De gauche a droite. -Piece d'origine. -Apres decapage chimique et le passage a la brosse metallique. -Apres les premiers polissage. Apres Le second polissage. Apres Le vernissage. On remarque les defauts dans le metal, exactement comme je le voulait. A gauche, une patte entierement restaurée. A droite, l'une des pattes qui n'a encore rien recu. La visserie Pour l'instant je garde celles d'origine. Les petites vis ne sont pas tres belle et je verrais par la suite si je les change. Pour l'instant, non et je me contente juste de polir leurs tetes afin de la rendre brillante. Les boulons et ecrous sont assez massif et je ne veux pas les jeter, ils ont juste des points de rouille aisement retirable. Pas grand chose a dire la dessus. Le plateau porte oculaire. C'etait la piece dans le pire etat. Gros points de rouilles et un peu tordue. C'est pas de la rouille de surface, c'est piqué et en profondeur. Je ne peux donc pas juste frotter la piece et m'attendre a ce qu'elle brille a nouveau. Et la technique utilisé pour les autres pieces metallique est ici insuffisante, meme si je l'ai quand meme appliqué. Le resultat apres decapage, frottage et premier polissage : C'est pas fameux, les points de rouilles sont trop profond et les angles du plateau m'empeche de travailler correctement. Achat d'un dremel pour atteindre les points inacessible. Avec le dremel, je teste plusieurs tetes afin de voir les resultat et celle qui reussit a creuser suffisament pour atteindre la rouille est une pierre a poncer. je passe donc 2h a passer le plateau complet avec ca. les points de rouilles sont parti et la surface est a polir desormais. -Premier polissage, second polissage. -Nettoyage a l'acetone pour la finition. -Et peinture. La partie visible est avec le meme vernis incolore mais pour l'arriere qui n'est pas visible, j'opte pour une simple peinture noire mat. Les deux peintures utilisés : La piece une fois finie : Avec les points de rouille qui furent un peu creusés, le resultat final donne un effet legerement martelé. Ce n'est pas ce que je voulait a la base car de base je voulait un effet lisse. mais j'avoue ne pas avoir la force de retravailler la piece, aplanir et donner un effet parfaitement lisse est proche de l'impossible. Assemblage final A ce moment, je rajoute les vis et rondelles qu'il manquait a l'origine. Durant l'assemblage, je remarque egalement deux defauts : - les vis d'origine sont tres fatiguées malgré leurs restauration et deux d'entres elles tournent dans le vide, impliquant qu'il faut refaire le filetage. (je suis en train de reflechir justement a remplacer toute les vis par des vis neuve en laiton, la couleur jaune du laiton pourrait donner un petit truc en plus sur le gris des parties metalliques) - l'un des clamp a gardé des petits filaments de rouille, il va donc falloir le reprendre. Mais pour l'heure, ce sont des details et je verrais pour les corriger plus tard. Et voila le trepied enfin fini : Il faut reconnaitre que c'est quand meme un poil plus beau qu'avant. Quelques photos Avant / Apres : Budget : - Dremel : 20 euros (oui je n'ai pas acheté un vrai Dremel mais une copie bricomarché, faut pas deconner) - Vernis : 18 euros. - Laine d'acier : 8 euros. - Ensemble pour polissage : 25 euros. - Decapant chimique : 15 euros - Rondelles et vis : 5 euros.

Hello! J'ai une question. J'aimerai acheter un RC telescope de iOptron. Il est dispendieux mais j'en veux un RC. Est-ce une bonne marque? Sont-ils fiables sur la qualité optique ?

Dans le grenier, les petites annonces de ce forum, il y a une annonce récente de vente de livres, dedant il y un livre de John F. W. Herschel : L'annonce : https://www.webastro.net/petites_annonces/tres-gros-lot-de-livres-astronomie_100929.htm Le livre est le traité d'astronomie.

J'ai profité d'un ciel exceptionnellement stable dans l'oise hier L 24 x 300 s + 10 x 180 s pour chaque couche rvb

Épatante et très pédagogique, cette belle galerie d'images. Bravo !

Ils sont là pour ça ! Pour l’astro pas de soucis. Pour « le reste » les photos seront quand même un peu rouges, mais si tu utilises la balance des blancs personnalisée (Richard la règle), ou que tu sais travailler sur les RAWs, alors pas de problème.

Très belle bulle avec de beaux détails

Très belle!

Salut Stéphane 😊 C'est très réussi bravo. A+ Serge

Bonjour à tous. A nouveau, quelques images solaires de la veille en calcium et en lumière blanche. Le seeing était suffisamment bon pour laisser passer de belles images dans le vert mais moins bon pour de la haute résolution en UV... Un peu d'activité sur le limbe en haut à gauche... Une image composite du disque solaire entre le calcium et l'OIII. Les couches observées n'ont que 150 km de différentiel vertical. Pourtant, l'aspect change considérablement. Entre l'UV bande large et le vert, le différentiel vertical des couches observées est encore plus ridicule. A peine 50 km d'écart. Mais des nuances de contrastes s'aperçoivent déjà...

C'est pas mal 👍, un petit problème de suivi à régler et ce sera parfait !

Superbe encore (j'ai l'impression de me répéter 😅)

Tout ce que je veux c'est que mon APN soit utilisable à la fois en astro et pour le reste...si les filtres 4Astro fonctionnent, ça me va

Bonjour vue le temps qu'il fait, j'en profite pour retraiter quelques photos j'ai retraité la nebuleuse de la bulle avec siril en HOO une en RGB et une en HOO et voici ce que ça donne merci pour vos remarques Yves

Merci pour la précision, tu as tout à fait raison ! Dans mon post j'ai mal exprimé les choses : quand je parlais d'utiliser une étoile lumineuse pour "faire la mise au point", je voulais surtout dire que je cherchais à pointer quelque chose de visible pour tester mon setup. Mais oui je voulais utiliser seulement l'étoile polaire pour faire l'alignement pas pour faire la mise au point, mais n'étant pas accessible j'ai dû faire un alignement manuel on va dire. Cela dit je n'ai pas trop bien compris ta manière de faire avec les clichés successifs ? Je ne connais pas, tu aurais peut-être un article ou bien une vidéo qui l'explique ? Merci pour ces précisions ! Donc ma bague d'adaptation c'est une William Optics E-mount, et après vérification elle mesure 48mm de long. J'ai eu une confusion sur le diamètre et la longueur malheureusement. Ce qui veut dire que ma bague est bien trop longue et que j'ai même dépassé les 55mm rien qu'avec elle, sans compter mes bagues allonge de 20mm et 7,5mm en plus ! Je pense donc que mon problème vient de là. Il faudrait que je remplace ma bague par une bague courte de type 9-11mm comme la tienne, et que je garde mes bagues allonge pour compléter. Pour ce qui est de la "boule" qui diminue ou grossit en tournant la bague de mise au point, je n'ai malheureusement observé aucun changement, ce qui confirme que j'étais vraiment trop loin du bon backfocus ? Est-ce que tu aurais un modèle de bague courte à me recommander ?

re tu peux toujours regarder sur le site de Richard Galli les occasions. Phil https://www.eosforastro.com/occasions

Bonjour, Comment se sont passées ses JOA, y avait t'il autant de monde qu'à Communay ? Je n'y suis pas allé à cause de l' éloignement.

Merci pour ta réponse ! En fait le "48mm" que j'ai mentionné dans mon post correspond au diamètre du filetage M48 de ma bague, pas à sa longueur. Je comprends maintenant que c'est là la source de confusion. Mon problème vient du fait que j'ai acheté une bague William Optics E-mount qui fait 48mm de long (en plus d'être en M48 de diamètre), ce qui est effectivement beaucoup trop. Du coup mon total actuel c'est : 17,5 (Sony) + 48 (bague WO) + 20 + 7,5 (allonges) = 93mm. Est-ce que tu confirmes cette approche ? Et aurais-tu un modèle de bague courte à me recommander ?