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Pour avoir eu à régler un FT récemment, les 2 vis centrales sont effectivement les vis de maintien du dispositif sur le corps du PO. Pour la dureté on gère n#3, et on bloque avec n#4. Mais on peut aussi laisser lâche n#3 et jouer sur n#4...

Merci pour vos retours, ça m’aide beaucoup à situer les limites de la NEQ5. Je viens finalement de sécuriser une NEQ5 motorisée simple à 200 €, que je compte utiliser comme plateforme d’apprentissage avec un 150/750 (photo guidée, focale plus courte, charge plus contenue). Mon 200/1000 restera dédié au visuel sur l’ancienne EQ5. J’ai bien conscience qu’on sera en limite pour de la photo « exigeante » et qu’une HEQ5 / EQ6 serait plus adaptée à terme. L’idée est d’apprendre le cadrage, le guidage, le traitement et de voir jusqu’où je peux aller avec ce setup raisonnable avant, plus tard, de viser une monture plus lourde.

Hello à tous, je me pose la question d'un petit setup à ajouter en parallèle de mon actuel, dédié ciel profond, qui me servirait à faire de la lune en grand champ. J'ai déjà par ailleurs un 600mm à côté avec mon hybride pour lequel je passe à 900mm de focale pour de la photo plein format avec téléconvertisseur. Mais, je me demandais si un petit Mak (par exemple un 127) serait judicieux pour faire un champ plein cadre plus détaillé. L'idée serait de caler mon Eos M6ii (apsc 32,5 Mpx) sur le Mak 127 pour avoir la lune en plein champ. L'autre option serait le Mak 150 avec l'hybride plein format. Mais, je n'arrive pas à trouver si le champs des Mak est suffisamment corrigé pour permettre d'avoir un résultat sympa ? Je sais que le piqué est excellent au centre, mais quid du reste du champ ? En vous remerciant pour ceux qui ont ce type de matériel. Xav

Perso je trouve que ce sujet est sympa, y a vraiment de plus en plus de jeux autour du thème spatial ces dernières années et ça dépasse juste « Terraforming Mars ».

Oui, le profil ICC est indispensable pour les bonnes couleurs. Je garde toujours mes photos en TIFF Format A4, contrecollage sur Dibond 2mm avec une attache metal crantée 70x70mm

Hello le boomer 😂, Yes, pour écouter Graves (précisément sur 143,05 Mhz ) il faut que les éléments (longueur, espacement) aient été calculés pour. L'article sur lequel je me suis basé pour fabriquer la mienne indique : source : https://physicsopenlab.org/2020/10/28/meteor-rf-scattering-receiving-system/ Et avec ces cotes-ci elle semble très sensible !

Bonjour c’est un Newton Mizar ? si oui, il y a des chances une la sortie du PO soit au standard japonais de 24,5mm donc il te faut un RC et des oculaires de 24,5mm et donc un filtre lunaire de 24 ,5mm qui se visera sur l’un ou l’autre si tu souhaites savoir où en trouver fais moi un MP bon ciel

Une perséide 2024 reçue avec ce matériel

@Le jupitérien apparemment cela viendrait du n&b , et je le demande si on ne peut pas l’enlever en dématrissant avec siril par exemple 🤔. Je testerai quand j’aurai du temps … @Hubus oui, je m’appliquerais dés le début avec la MES pour avoir le meilleur suivi possible et je passerai en mode vidéo …

Je suis aussi intéressé par des occasions comme une TS 102 f/d 11 ED, qui me semble prometteuse.

J'ai photoshop et je garde mes photos en PNG Le profil ICC est obligatoire ? Quel type d'attaches prends-tu ? Merci

Bonjour, Actuellement intéressé par l'achat d'une lunette, je morienterais vers ces deux modèles : - la 120/900 evostar 120 EDX de SW - la 125/975 photoLine doublet FPL-53 La deuxième est 30% plus chère que la première et je ne m'explique pas trop pourquoi ? Si vous avez des conseils je suis preneur. A savoir que l'utilisation principale sera du visuel en planétaire et un peu de photos en CP de temps en temps. En attendant vos conseils, je vous souhaite de bonnes fêtes.

bonjour J'utilise depuis plusieurs années pour la réception des satellites météo sur 137 MHz une formule d'antenne yagi 3 éléments facile à construire et efficace. J'emploie un préampli home made devant une clé RTL-SDR. Bien que calculée pour 137MHz l'antenne reçoit aussi les échos de météores sur 143 MHz;mais tant qu'à faire il vaut mieux tout calculer pour 143. Elle est basée sur cet abaque (voir le livre ancien de Ch. Guilbert La pratique des antennes) J'ai utilisé des tubes d'alu de 6mm rallongés par des bouts de tiges laiton de 4mm Les éléments sont montés isolés du boom (le boomer c'est moi 😄) L'impédance de l'antenne est calculée pour 25 ohms de façon à pouvoir réaliser un balun adaptateur à 50 ohms avec du câble télé de 75 ohms. On pourrait la calculer directement en 50 ohms pour éviter le balun. Pour la fréquence du radar Graves 143 MHz: Réflecteur: 150/143= 1,048m Dipôle:143/143= 1m Directeur: 135/143= 0,944m Espacement dipôle-réflecteur = 54/143=0,377 m espacement dipôle-directeur= 27/143=0,189 m Balun: 2 tronçons de câble 75 ohms en parallèle , longueur 35cm ( quart d'onde corrigé du coefficient de propagation) Mon antenne est toujours en montage provisoire, non étanche !

Un powerhub SVBony, et tu auras tout ce qu'il faut pour brancher niveau alim et niveau USB... 8 Go de RAM mini pour le portable. Niveau processeur çà dépend: si tu veux utiliser Stellarium, çà devient vite gourmand. Sinon, il faut viser un score cpubenchmark (à voir sur le site du même nom) de 3000 mini. Un seul port USB, ce n'est pas ça qui va limiter les performances, sauf si tu comptes faire du planétaire. C'est surtout d'avoir de l'USB 3 et des câbles pas trop longs. J'avais un portable, je viens de tester mon mini-pc Mele (fixé au tube), c'est pas la même!

Je l'utilise sur un newton 200mm f3.2 L'idée était d'avoir une configuration "rapide" avec gros pixels associés à un tube ouvert. Voir l'image jointe starless de WR134 et la tulipe (ngc6871). Filtre duoband, 4h de poses pose unitaire 120s. Pas de finesse des etoiles (meme si starless ici) mais rapide. J'ai ajouté ngc6888 pour se faire une idée. Je ne fais pas souvent de photo donc difficile de faire plusieurs nuits sur une cible.

Hello, Petite question concernant le mode HDR: dans quels cas est-il préférable au full resolution ? J'ai bien compris l'intérêt pour les cibles avec une grande plage dynamique (comme M42 qui est sur ma liste pour cet hiver) mais à partir de quand n'est-ce plus intéressant ? Perso je fais quasi que des nébuleuses (à émission) donc est-ce que je peux utiliser le mode HDR par défaut et passer en full résolution uniquement pour les nébuleuses peu lumineuses (type catalogue SH2)? Par exemple en ce moment je tente une mosaique de IC1805/IC1848. J'ai déjà 2h de data sur IC1805 en full résolution (Gain 80 offset 30 300s). Est-ce que je continue comme ça ou je recommence en HDR? Merci! (oui j'ai toujours pas pris en main cette cam 😅) ps: par ailleurs j'ai l'impression d'avoir pas mal de bruit sur mes stacks (en OIII et SII notamment, la couche Ha est nickel). Je sais pas si c'est normal, si mes réglages de cam sont mauvais, ou si mon pré traitement (DOF compris) est mauvais...

Bonjour, je viens d'acheter un télescope et voudrai savoir le modèle ou référence de filtre lunaire doit je acheter SVP. En vous remerciant par avance

A combien, il te la fait la fait la NEQ5 ? En occase sur WA: Une HEQ5 pro avec Kit Rowan et indication de performance guidage @ 950 euros https://www.webastro.net/petites_annonces/heq5-pro--kit-rowan_104020.htm Une EQM35 ca passerait aussi, c'est une monture qui est encore au catalogue, elle porte 7,5kg en astrophoto sans soucis @440 euros https://www.webastro.net/petites_annonces/monture-eqm_35-pro-synscan-goto_96134.htm Tu as aussi trois NEQ6, une CGEM28, ...

Sur du matériel récent et neuf, aucun problème de SAV côté français je pense.

Comme dit plus haut, cela dépend beaucoup de l'instrument avec lequel on veut l'utiliser. Les capteurs font encore des progrès notables en terme de courant d'obscurité et de rendement, les écarts sont sensibles d'une génération à la suivante.

Deux trois remarques : - l'approche la plus simple est que refermer le matériel, le remettre en température ambiante ce qui va limiter la condensation aux parois externes ... On accepte de vivre un certain temps avec un peu d'humidité piégée dans les cavités des instruments. Puis, une fois revenue à l'ambiante, on enlève les bouchons pour sécher les cavités. Une astuce : je fais des campagnes de darks au frigo avec la camera dans le bas à légumes : cela permet de descendre bas au niveau capteur sans trop tirer sur le refroidisseur . En fin de manip la caméra est froide , je la roule dans un linge pendant qu'elle se réchauffe, le tissu va absorber les condensats et en limiter la formation en bloquant la circulation de l'air. Et ensuite on enlève le bouchon pour aérer le hublot.

Merci:) Oui c'est le SVbony Sv220 7nm en 2 pouces Je me tâte toujours pour prendre leur SII/OIII, pas assez de retours pour le moment

Cette tige en bois s'appelle, chez les amateurs de radio, un "boomer". Ce boomer doit être réalisé dans un matériau non conducteur : bois, pvc... Ayant installé mon antenne sous combles (au grenier), j'ai opté pour un piquet à tomates volé à ma femme, donc en bois. Mais effectivement, si ton antenne doit rester en extérieur à demeure ça ne conviendra pas. J'ai vu des montages sur tuyau de pvc, sur youtube, ça devrait le faire. D'autres que moi, bien plus experts, pourront sûrement te répondre bien mieux ( @herve30110 ) ! Chose que j'ai comprise : il faut respecter impérativement les cotes de l'antenne, de façon à ce que celle-ci soit accordée à la fréquence à écouter. Pour utiliser une métaphore : une antenne est comme une corde d'instrument de musique : il faut qu'elle soit à la bonne longueur, sinon eh bien la note ne sera pas juste. Les cotes ainsi que les distances entre les éléments sont indiqués dans l'article. C'est assez simple comme bricolage, mais ça doit être respecté. N'hésite pas à poser toute question qui te viendra à l'esprit, j'essaierai de te répondre du haut de mon expérience toute neuve.

Stellarium est très pratique de mon point de vue, on peut l’associer à Telescopius pour gérer une to do list si on veut planifier ses observations.

"The single most important item for the imager is the mount. Next comes the mount. Then comes the mount.... Get the picture?" "La chose la plus importante pour l’astrophotographe est la monture. Ensuite vient la monture, puis la monture… vous voyez ce que je veux dire ?" Roland Christen, designer opticien et fondateur d’Astro-Physics. Il y a probablement une personne sur ce forum qui te dira que la NEQ5 convient bien pour un 150/750. Le problème est qu'il n'y a qu'une personne pour te le dire et que ce résultat n'est pas arrivé par hasard..