Toute l’activité

Salut Seb Merci Un grand merci à toi et également à Serge pour les astuces et tuyaux quant à la collimation

De toute beauté Momo !!! Happy Birthday au passage 1er essai au C8 validé

Bonjour, As-tu aussi mis du scotch ou un cache sur le viseur ? Quand tu dis avoir fait un test en journée, l'as-tu fait dans une pièce exposée à la lumière ambiante ou totalement sombre ? Il faudrait que tu prennes un dark en t'assurant qu'il n'y a aucune lumière parasite possible et voir ce que ça donne. A+

Salut Isérois Merci

La jeunesse souhaite tout chambouler... et vous donnera tort : tout secouer et voir ce qui en sort. La vieillesse souhaitera que rien ne change.

Tout à fait d'accord avec cela.

Salut Frank, j'ai acheté ce petit transfo et ça marche nickel : à vide, c'est à dire sans tube et sans contrepoids, l'axe d'AD tourne à la bonne vitesse sur deux heures en faisant un joli ronron satisfait. Donc le transfo sort effectivement du 60Hz comme le demande les moteurs (en fait, je ne vois que le moteur de DEC qui fonctionne effectivement en 110/60Hz, pas celui d'AD qui est caché par le carter. Emmanuel

Magnifique champ , bravo !

Très belle image , bravo !

Très belle image , bravo !

Salut Fred et bravo !

Salut Stephane , bravo et merci du partage !

C'est fait! Eh oui, j'avais vu que le numéro d'enregistrement collait bien. J'ai inscrit mon miroir sur la liste. Mais quel voyage dans Cloudy Nights pour insérer une image! Je n'y suis toujours pas parvenu et ne suis visiblement pas le seul… Le tube est remonté mais je rencontre le même souci avec le barillet qu'avec les colliers : les 3 trous de vis ne sont pas à 120 degrés les uns des autres. Résultat, mon porte oculaire est pour l'instant légèrement de guingois sans que je comprenne comment arranger ça… Si je fais tourner le tube dans les colliers pour avoir le PO bien droit, alors ce sont les vis de réglage du barillet et/ou l'araignée qui se retrouvent légèrement de travers. Ca ne pose pas problème mais le tube a comme un petit look "fin de soirée arrosée"... Ah j'oubliais : les moteurs tournent impeccablement avec un petit transfo 220/50Hz - 110/60Hz. J'ai fait le contrôle "à blanc", c'est à dire monture seule et sans tube, sur l'axe d'AD pendant 2 heure et c'est nickel. Encore deux/trois finitions et je posterai un résumé pour le tube. La monture attendra quelques semaines que j'avance les autres chantiers en cours. Et que je mette un peu de côté l'astronomie et la restauration de vieilleries pour me consacrer à mes autres activités! Allez, je file : on va grimper pour une fois qu'il ne pleut pas!

Salut Pascal Merci

Bien joué, avec de telles équerres renforcées ça va pas bouger

Je pense que c'est évidemment mieux de shooter avec un 400 FD 4 ou 4,5 plutôt qu'avec un RC FD 8 ! Pour ça il me faudrait un peu de temps pour faire un plan à l'échelle tranquille. (edit : Danielo t'a répondu en détail 🙂 ) Je ferai ça quand tu sera sûr de passer commande... 🙂

Merci pour l'info 😁, mais je viens de voir que c'est Windows only 😥

Bonjour Julien, C'est tout à fait possible. Dans ce genre de situation tu dois te préoccuper de 2 choses: viser aux mêmes coordonnées et avec le même angle. Pour les coordonnées tu as plusieurs cas de figure et solutions: Si tu as centré ton image sur un objet du catalogue de l'Asiair, alors tu as juste à viser à nouveau le même objet Si tu a modifié le cadrage alors il est bien d'enregistrer ces nouvelles coordonnées comme favoris dans l'Asiair lors de la première session. Tu pourras alors repointer facilement sur ces même coordonnées les fois suivantes Enfin il est également possible d'utiliser une image déjà présente sur l'Asiair pour effectuer un goto sur les coordonnées de cette image. Pour l'angle c'est un peu plus délicat car il va falloir régler à la main l'orientation de ta caméra. L'idée est de récupérer l'angle exacte de exacte de ton cadrage de la première session. Pour cela il est bien d'avoir gardé dans la mémoire de l'Asiair une image de cette session. Si tu consultes cette image tu pourras alors voir son angle (avec le bouton ⓘ). Une fois que tu connais l'angle il faut utiliser la fonctionnalité de framing dans la carte du ciel de l'Asiair: tu positionnes le cadrage à l'angle que tu souhaites, tu modifies l'angle de ta caméra et tu rafraichis. En quelques étapes il est alors facile de se positionner précisément à l'angle souhaité (avec une précision pas loin du 1/10 de degré). Nico

Regarde la photo postée par @thierry fernandez un peu plus haut, c'est celle que j'ai mentionnée 2 pages au-dessus. Liitokala c'est clairement quelques crans au-dessus des trucs bleus, en LiFePo4 et en 640Wh pour 120 euros (mesurée à 45Ah pour 50 annoncés). C'est ce que j'ai dans mon contrepoids-batterie qui tient depuis 3 ans maintenant. oui, si c'est un chargeur 10A alors c'est environ 5 heures de charge.

Hello Serge, Si si je possède bien ce RC 10" TS f/6.4 Truss. Je l'ai acheté directement chez TS en Allemagne et ils m'ont fait toutes les vérifs avant expédition aussi bien cosmétique, qu'optique. Sinon, de ce que j'ai pu voir pour l'instant c'est que c'est un super instrument ou la collimation tient super bien du moment que tu le trimballe pas en voiture mais juste dans le jardin. Le piqué est excellent, le focuser 3" TS livré est super costaud et le correcteur 3" RC TS qui vient se visser dedans est une belle pièce. Tu as eu un exemple sur le M27 que tu m'avais demandé. Malheureusement la météo qui nous fait des misères depuis plusieurs mois ne m'a pas permit d'en faire plus, et dieu sait que j'espérais faire qq galaxies ce printemps mais pluies et nuages ont été tout le temps de la partie. J'utilise ce RC avec ma ZWO 2600MM. Voici un petit exemple sur une belle nuit d'essais peu de temps après sa réception. Une brute d'NGC 891, 300sec, pas de pré-traitement. Image du haut la brute, brute de décoffrage. Image du bas passée sous BlurXTerminator : http://www.poigetdigitalpics.com/Fichiers_Divers/NGC891BlurXTerminator.jpg Je l'utilise sur une EQ8-RH Pro de chez Pierro Astro. Je compte aussi investir le collimateur TS que tu as mentionné. Pour l'instant ma collim est stable depuis que j'ai repris le secondaire. Florent

Hello, c’est vraiment superbe bravo 😊! Petite question, comment as-tu réussi à monter le glasspath avec ton bf10? bon ciel!

C'est un autotest de sharpcap qui a retourné que c'etait durée idéale en fonction de la cam, du télescope et des conditions + fdc

750g pour le n26 et 1kg pour le e21. 400g pour le p2 ca passe bien chez moi

Hop, démontage pour nouvel examen de l'optique. Mesure de focale approximative du crown, pesée des lentilles, mesure des épaisseurs au bord et au centre etc. Tout ça pour estimer la formule optique, ma technique est maintenant plus expérimentée par rapport à il y a 4 ans. L'espaceur fait 2mm (mesuré au Palmer précision 1/100mm) et surprise : le crown posé sur le flint en attendant, se colle dessus. Je sépare délicatement et j'y mets une goutte d'eau : ça s'étale complètement sur toute la surface quand on pose le crown sur le flint sans l'espaceur ! Donc r2 = r3. on est précis à quelques anneaux de newton. (26um sur ces courbure/diamètre). On est dans les 440mm de rayon pour l'entreverre, 5mm de flèche. L'arrière est aussi plutôt courbé, r4 a entre 1.5mm et 2mm de flèche : une goutte d'eau posée au centre d'un plat vient toucher la lentille quand je la pose sur l'espaceur de 2mm. J'ai choisi 1.5mm pour l'estimation. la face avant, elle, a environ 3 à 3.5mm de flèche. poids des lentilles : ~375g crown et ~680g flint les épaisseurs sont conséquentes, le crown fait quasiment 16-17mm au centre. Je mouline des calculs sur le logiciel OSLO : volume des lentilles, densité des verres, chanfrein etc... Bref, ça ne colle pas avec du BK7-F2. Le fait que r2 ~ r3, c'est très spécial comme propriété : ça réduit drastiquement le nombre des combinaisons. Je trouve une combinaison qui colle, à l'exclusion facile de toutes les candidates. C'est FK5 - F3. Je valide avec la liste de verres CGDM : ça matche. J'ai pris facilement une heure pour vérifier les propriétés de la combinaison. L'objectif présente quasiment la même correction couleur qu'un BK7-F2, c'est un chouilla mieux en visuel mais le sphérochromatisme est plus faible, assurant du lambda/8 sur la raie H-alpha contre un moyen l/6 pour le BK7-F2. La plage fortement piquée individuellement ferait plaisir à Danjon et Couder. C'est du à l'écart plus grand des nombre d'Abbe des deux verres 70-37 contre 64-36. L'astigmatisme est pas mal non plus et les courbes sont un peu plus relaxées. Au final, un petit peu plus cher que du BK7-F2 du point de vue des matériaux mais une fabrication simplifiée avec le fait de figer r2=r3. Ça change quoi ? C'est un objectif destiné à un usage plutôt technique avec l'utilisation de filtres pour pousser le grossissement. Pour l'amateur novice, ce n'est pas intéressant, le gain en aberration de couleur est faible, c'est juste corrigé mieux de 1nm à chaque extrémité de la bande. Mais pour qui a compris, c'est un achromat qu'on peut exploiter jusqu'à son dernier mm d'ouverture. On shunte la partie bleu inutile sur la Lune, pas grave si ça sort un peu jaune et ... envoyez la musique, je comprends mieux le grossissement étonnant de x300 qui m'a été indiqué (personnellement, je n'y croyais pas). Pour le planétaire, on coupe aussi pour voir les détails : color fringe/semi-apo pour pousser gentillement, les filtres couleurs pour du spécifique. Sinon ça ne change rien a une utilisation d'un achromat standard de ce diamètre et f/D, on utilisera un 9 ou un 10mm pour de belles images riches en couleur sur Jupiter, Saturne et Mars, avec un peu de halo. Une lunette pour astronome et non pour des spectateurs du ciel, on comprend mieux la polémique en 2001/2005. Je pense que je ne vais pas tenir longtemps avant d'aller récupérer mes cartons qui contiennent mes outils pour l'optique. Restera l'énigme de cette aberration sphérique excessive sur cet objectif. Je n'ai pas retrouvé de traces des cales supplémentaires à par une suspicion sur le traitement du flint. Quelqu'un aura enlevé le réglage précédent lors d'un nettoyage, enfin bon.

La version final 20240503_172506.mp4