Ant-1

J'avais la meme chose, je suis aller chez un photographe pro, et pour 40 euro il a nettoyer mon capteur. Mes image étaient couvertes, mais a l'oeil, je voyais rien sur le capteur. Mais je peux te garantire que ce sont des poussieres, meme si tu les vois pas, sur la vitre et le capteur. Et que si tu calibres bien, elle ne gene plus. Tu veux pas poster tes masters, comme tu veux, mais pas la peine de nous demander comment faire, si tu refuses de partager tes DOF. Ya bien 10 messages plus haut qui les demandes, a chaque fois tu dis "ca sert a rien, comment faire?" On te repettent, c'est des poussieres que tu vois pas, mais elle sont la, et ca se corrige avec les DOF. Si tu veut pas suivre les conseils, pas la peine de poser la meme question 10 fois.

Super, ce qui me plais c'est que tu la fait sans filtres, RGB pur (apparement) et ca lui donne sa couleur naturelle qu'on voit rarement ! Ca change du rouge/orange / bleu qu'on a en bidouillant le traitement avec un filtre.

Il faudra: Faire un alignement polaire. A priori il y a un viseur polaire dans l'axe de ta monture. Mettre en route la motorisation. installer l'APN, pointer une cible. Cadrer la cible (fait des pose de 5-10s, comme celle ci, ca permet de voir ou tu es.) Mise au point, avec le live view, et le zoom sur ecran de l'apn. puis essayer differente pose: 5s, 10s, 20, 30s. Regarde les sur l'écran de l'APN et decide de ce qui passe mieux coté qualité étoiles. Au dela de 30s, avec 1000mm de focale, de toute facon ca sera dans les choux, filé d'étoile, voir flou total. Pour les pose, utilise le retardateur, 5s. pour pas que ca vibre quand tu déclanche. a moins que tu controle l'APN avec le Wifi depuis ton telephone. Une fois que tu as trouver une durée qui done des étoiles correcte, lance une serie d'image avec le timelapse, ou un intervalometre. Je sais pas si le canon 1300 a un intervalomettre/ fonction timelapse integrer. Sur mon sony, je lui di de faire 200 x 30s, et il est parti pour des heures tout seul. je viens juste verifier la baterie.

C'est plutot bien pour 5s de pose, mais, il y a un probleme sur le suivi de ta monture. en 5s les étoiles partent dans tous les sens, elle est motorisé ta monture? alignement polaire fait? c'est quoi comme monture?

oui, alors la, c'est un traitement classique, honetement, apprend a te servir de siril, et suis des tutos youtube, il y en a plein, pour siril, graxpert. Graxpert, c'est magique, par ce que en plus il te suffit de cliqer un bouton pour uniformiset le fond de ciel et un autre pour reduire le bruit, c'est facile, pas besoin de tuto. Donc suis des tutos sur siril.

Un petit traitement sur ton image :

Ca enleve les étoiles (starnet) et ca enleve le bruit et uniformise le fond de ciel pour Graxpert. tout gratuit.

tu ouvres tes photos avec quoi ??? Enfin entraines toi a utilisé siril, si tu veux continuer l'astrophoto, c'est essentiel. Et telecharge graxpert aussi, et starnet

Sur des logiciels photo classic (PS, LR, affinity, ON1 Raw, etc) elle apparait en Rouge. c'est normal, ils sont calibrés pour avoir des photos qui donne des couleurs neutres sans etre défiltré, donc quand tu leur donne une photo défiltré, il voient tout rouge. Les logiciels astro sont fait pour bosser avec les caméra défiltrés. Pour siril, tu fais click droit sur ton image, ouvrir avec siril, et ensuite tu va sur le menu défilant en bas écrit linear, et tu choisi autostretch. Ensuite tu peux équilibré les couleur en un clique en cliquant sur les chainon juste a droite de autostretch.

Tu as vus les étoiles en "T" ? la mise au point et la coma font pas ca. Colime ca peut, mais a ce point la ??

Ok, il y a quand meme un gros probleme ici, alors c'est quoi ? meme les étoiles au centre sont ovale. - Déja la MAP est pas parfaite. - Ensuite, les étoiles sont en flechettes dans les coins, en haut et en bas en coma Alors c'est quoi le problme pour vous ?

Non, pas d'accord, la structure du "balais" est une espèce de tornade bleu. et il y a de l'hydrogene autour qui est rouge, mais que tu vois pas car pas assez de pose et pas défiltré, et pas de filtre astro. ma photo par example: elle est bien bleu. avec du rouge, a coté, mais la structure principale bien contrasté est bleu.

Super traitement soft, et bonne résolution ! Bien joué!

Poste ici ton fichier canon de l'image en .cr2 ou .cr3 (prends tes images en RAW, pas en Jpeg !!!) On va regarder comment équilibrer les couleurs de ton image. Mais il nous la faut. Sans le fichoier on peut rien faire !

Pour moi, il faut: - Un bon suivi (je pense pas que le goto d'un dobson avec 1500mm de focale donnera de bonne image, sinon on ferait tous de l'imagerie sur dobson) - un F/D court, pour une image plus lumineuse plus vite - Un diametre correcte pour du signal, mais focale inferieur a 1000mm car sinon pour la qualité de suivi et le champ limité de la 533 dans le smart Eye. Ca me donne on une lunette grande ouverture a F5, ou un newton 200/800 avec un reducteur a F3 donc sur monture EQ dans les 2 cas. Avec le newton, c'est plus encombrant, mais a F3 en live stack (par le smart Eye), ca devrait vraiment cartonner ! Avec une lunette faudra attentdre plus longtemps.

Bleu, c'est la couleur normale de cette partie de la nébuleuse ! Donc pour la couleur, c'est juste normale. Pour le rouge, il devrai quand meme apparaitre un peu, le filtre APN enleve beaucoup, mais pas tout! Mais ton signal sur bruit ici est tres pauvre. Sinon, ya un gros probleme de collimation + tilt. C'est ca qui fait que tu as du mal a avoir des étoiles fine et régulières.

En fait le probleme est que tu as une grande focale pour de l'astrophoto, une monture tres juste pour ce gros telescope, et avec un petit budget pour la camera, tu ne peux que faire des petite cible, car champ serré comme dit au dessus. la 533 c'est pas mal, la 294, plus grand champ mais moins sensible, fait des fond de ciel pas propre. Et il te faudra en plus un correcteur de coma et un systeme d'autoguidage (mini lunette + camera) obligatoire avec une focale pareille ! l'astrophoto c'est cher !

On croit que c'est tres important, et ca compte oui, mais pas tant que ca. Avec un newton, ce qui joue le plus c'est le correcteur, la collimation + bonne position du secondaire, et un PO de bonne qualité, stable. Or les PO par défault de tout les telescope sont pas super, celui des sky Watcher est vraiment pas terrible, je pense que ca limite plus la qualité que les miroirs. Les mirroirs chinois industriels sont pas de super qualités, mais pas mauvais non plus ! je veux dire on est 95% ici a avoir des miroirs chinois de base livrés avec le telescope, et on sort des bonnes images. Pour le OCAL, il annonces un super materiau (type de verre qui ne se dilate presque pas, donc pas besoin de le refroidire) mais il ne donne pas la qualité de leur polissage (avec un Lambda/10 ou un Stelh >0,9XX) Donc il ne se vente pas de bonne qualité optique ! Si ca se trouve le polissage est standard.

tu vois, quand on shooote tres large, on se rend pas compte qu'on prend des trucs, parce qu'on connais pas bien ces cibles, evidemment, si c'etait le croissant dans le coin en shootant le Wolr Rayet pas loin, la on s'en rend compte.

C'est pas toi qui viens de poster une image de la nébuleuse juste a coté ? un truc peu connu, genre LBN ou vdb. je me rappel plus du numéro. trouvé ! tu as toute la zone aussi a differentes focales ! on peu meme voir ce LBN 523 en bas de l'image.

si tu poste le fichier avant étirement, on te corrige ca, si tu n'y arrive pas, mais c'est pas si difficile que ca.

Ah oui, c'est des truc qu'on voit jamais. je me disait c'est ou ce truc, et en fait je l'ai sur une mosaic de céphé. En fait toute la zone est pleine de Ha.

Avec les monture, comme avec les objectifs photos, c'est un peut la loterie. j'ai recu un SW qui marchait pas . Les 2 axes était grippr, il fallait forcer pour les tourner, donc pas de guidage possible, et pas d'équilibrage possible (comment tu equilibre quand les axes sont gripper) alors que d'autre version du meme modele marche tres bien. Sinon, pour repondre a la question d'origine, chez SW, il y a une monture avec de tres bon retours entre la EQ6 et la EQ8 en capacité, mais plus legere, qui prends 25kg (donc C11 ok) c'est la Wave150i. Beaucoup de retours sur internet, de pas mals de monde, des essais des "youtubers", je l'ai aussi essayé, marcait bien (en tout cas le modele que j'ai testé.) Guidage entre 0.35 et 0.8" en fonction du seeing. Donc tres bien, et coute 2300 euros sans le trepied (mais si tu fais un poste fixe, fait ou achete une colone bien lourdes, pas de trepied en carbone) Voila.

Regarde les photos sur ce site categories astrophoto, et tu vera les mieux ont la plupart du temps des focales inferieurs a 500mm. En plus ca a plusieurs avantages: - lunettes de 2 a 4kg. moins cher (bien qu'il y est tous les prix de 400 a 4000 euros) - Mais surtout montures beaucoup plus compacte, plus legere et moins chere grace a une petite lunette. - Beaucoup plus facile a guider, voir sans guidage jusqu'a 200mm - 1000mm de focale, il te faut une monture de compete, un super auto guidage, et en fonction du seeing, la moitié de tes photos ne profiteront pas de la focale, le ciel ne le permet pas. - Une lunette, tu sors et c'est pres. Pour le 200/1000, il y a du reglage et bricolage a faire en permanence. Le PO des modeles pas cher est pas terrible, tu va passer ton temps a chercher quoi changer dessus pour l'ameliorer ... Donc, lunette 200 a 500mm, il y en a plein d'occase, + SA GTI ou EQ5 d'occase (example) et tu est dans ton budget.

Pas d'accord malheureusement. j'ai le laser TS, il se déregle literalement en 30s. Je le regle, je fais ma collim, je re verifie qu'il est regler, et ..non, déja plus. Donc je doit le regler dans le PO et collimater tout de suite. a chaque fois.