Ant-1

plus de place sur le serveur, donc on attend une solution.

Quelque soit ton logicile, il est facile de faire du HOO a la main a partir de ton stack couleurs normal: siril ou gimp, ou autre : - Extrait les 3 canaux séparémant de ton fichier couleur : tu as donc 3 image noir et blanc, une pour le Rouge, une pour le Vert, une pour le bleu. - Efface le bleu, pas besoin. - Recompose une image couleurs a partir des image noir et blanc: Sur le Rouge tu met le fichier rouge, sur le vert le fichoier vert, et sur le bleu le fichier vert. Voila, c'est fini ! sur gimp et siril, ca prend 30s chrono en main ! Une dixaine de cliques ! Si tu vois pas le calamar, a mon avis c'est pas un probleme de traitement, mais plus que simplement, ton signal est trop faible, manque d'heures, lune, set-up trop sombre ou pixels trop petit.

Beaucoup d'info déja, et attention, on dirait que tu cherche a avoir la definition la meilleur possible. Ca peut semblé une bonne idée comme ca, mais non. Enfin de temps en temps c'est bien, mais souvent pas. D'abord il faut savoir quelle résolutin max est ateignable dans le ciel. et la je dirais 2" etant donné que tu est dans les plaines du centre (ou legere colline). et il y aura des jours ou ca sera que 3". et ca c'est au zenith, des que tu shoot plus bas (M16, 17, 20, 8, 2, 4, Helix, etc...) le seeing tombera a 4". Donc cherche pas a résoudre plus que 2", de toute facon le ciel fera ton image floue. donc un echantillionage de 0.3 a 0.5" ca sert pas a grand chose, et tu perd de la lumiere, et du champ ! Ensuite, il faut comprendre ce que tu veux photographier : avec ton petit capteur et un échantillionage <1", pas de M31, pas de coeur, de l'ame, pas de orion, pas de M33, pas d'amérique du nord, pélican, pleiades, etc ... Et je parle meme pas de tous les champs large plein de trucs interessant. Comme décrit par KDB au dessus, il faut un tube par taille d'objet, il te faudrait une lunette large genre 200mm pour les grand champ et 700/800 pour les petites galaxies de printemps (lunette ou newton) Example: ici une image avec un echantillionage de 3" ! Resolution autour de 5" seulement ! Pourtant l'image est sympa, mais peut etre que tu trouve ca moche et tout floue:

Tres sympa en RGB, caméra couleur je suppose, donc pas besoin du filtre clear. 2h avec la lune en RGB, c'est impressionant. Mais comment as tu traiter les couleurs ? c'est pas les couleurs sortie de caméra. elles sont toujours difficile a gérer les couleurs du pélican.

je suis sur PC, donc je sais pas de quoi tu parle. je clic sur le fichier telecharcgeé et ca marche tout seul.

trois jolies galaxies ! Tres bonne cible.

je comprend pas, en astro on s'en fou de l'electronique de l'objectif, j'utilise meme des manuel, suffit de laisser le diaphragme ouvert.

Il te faut le correcteur ou le réducteur et un filtre 2" (M48) je conseille le réducteur, tu passe a 450mm F5.6, moins de probleme de guidage, plus de lumiere plus grand champ. A moins que tu recherche les détails des petites galaxies du printemps, mais la, meme 560mm ca suffit pas, et tu peux toujours enlevé le réducteur. Le réducteur vaut 200, et un filtre dual band c'est de 150 a 500 euros, peu de difference au final entre eux. Ta lunette elle est APO, ca vaut le cout de mettre 200 balles dessus, sauf si tu est sur le point de sortir 2000 euros pour une autre lunette haut de gamme. Lle filtre lui marchera quelque soit ton matos dans le futur (Sauf Rasa).

Plutot bien pour une premiere, avec un objectif de collection au prix d'un set-up !!

Cible difficile sur APN (c'est quand meme un 6D, aucun rapport avec un 1000D) et en ville, en sachant que les LED réduisent le signal du OIII. Donc bon boulot.

Ah, mais on parle ps de la meme chose. tu parles d'intensité sur le temps, je parle d'energie stockée. Tes Ah, je ne sais pas ce qu'il valent, ca dépend de la tension a laquelle le vendeur l'a mesuré. Si c'est 12V, nickel. Je pense meme que les conso que tu indiques sont sur-estimées, la monture en astrophoto, elle consomme rien, pas 1A pendant 99% du temps, le guidage/suivi. L'APN, ca dépense peu, mais attention, 2 a 4 A a quelle tension ???? resistance chauffante consomme beaucoup, mais elle fonctionne souvent a 5V, et donc tu ne peux pas utilisé les Amperes pour estimé la consommation et les comparé au A d'une batterie a 12V: 2A a 5V c'est pas un ampere a 12V ! C'est pas la meme consommation d'energie en fonction du voltage. Il faut vraiment abandonné les Ampere pour mesuré une energie stocké, ca ne mesure qu'une intensité, pas la quantité d'énergie, surtout quand les éléments fonctionnent pas au meme voltage. L'énergie ca ne se mesure que en Joules, ou Wh.

Tu peux et ca marchera pour la photo, mais la focale importante (pour la photo) et la monture au max de capacité fera que tu n'aura pas une resolution super. Faudra prendre une camera avec un grand capteur et des gros pixel, pas une caméra planetaire, et pas une 585. un APN de 16 a 20Mpixel devrait faire l'affaire.

Tres bien, donc refait en une comme ce que tu vois et poste la, qu'on voit a quoi ressemble ta collimation.

60 Ah c'est un peu limite si tu m'utilise pour les bande chauffante, et tout le reste. j'ai 240Wh et ca me fait 8h, moins quand il gele. Et si tu passe a une camera astro, avec le refroidissement, ca suffira plus du tout.

Les altair 6 et 4nm (en tout cas depuis 3 ans et moins, avant je sais pas) n'ont pas de hallos. Donc les nouveaux, considéré comme premium sont focément sans Hallos. Mais bon, c'est 1000 euros soit double du 4nm. en sachant que les antlia 3nm, l-ultimate sont beaucoup moins cher.

Un photo au telephone dans le PO, elle prend la meme chose que ce que tu vois. Enfin je dis ca c'est pour t'aider, mais avec un photo comme ca c'est juste pas possible que la collimation soit bonne.

Bas non, tu fais la rotation et c'est reglé. Mais les étoiles d'une mosaique ne colle jamais parfaitement car les images ne sont pas plan, il y a toujours quelques pixels de décalage.

elle est bien cette premiere M31 ! pas de gradient problematique ici, juste du vignetage d'objectif photo. pas de difficulté a traiter. pas besoin ! une extraction sur l'image finale en 30s et c'est réglé. non, il faut juste indiqué au logiciel le bon échantillionage !! c'est tout. Mais ca multiplie quand meme tout les temps de traitement par 4 ! En 40 minute seleument pas tres étonant. mais quand je vois un sub de 3 min, il est autant bruité que ton image final, je me dis que le stack a pas été tres bien fait. Cace traite un fond de ciel, pas besoin de le noircir, mais tu apprendra avec le temps, on peut pas tou faire sur la premiere image.

Le mélange RGB + Dual band est toujours difficile a gerer. Les nébuleuses sombre apparaissent, c'est sympa, il y a un peu de poussieres dans la zone, je suis pas si tu les vois sur la version RGB, sur la somme des 2 pas trop. Mais les faiblse zone Ha dans le fond sont bien visible. Les étoiles sont a reprendre, tu les as trop étiré, elles sont saturés et trop présentes. Meme si effectivement, on est ici au bord de la voie lactée, et la densité est forte.

jolie champ large sur les pleiades.

instal starnet, effectivement ca permettra de travailler la galaxie sans faire exploser les étoiles. pour le denoise, il y en a plein, sur photoshop et autre logiciel photo, sur Pix, graxpert, topase, etc. Pour le grain, tu demandais si c'était un manque de DOF, non, jamais, c'est un manque de signal, donc de temps de pose / sensibilité de caméra / ouverture du tube.

Ca donne des teintes vraiment differentes. Sinon, pour assemblage / starless ou pas, avec etoiles RGB ou pas tu peux toujours tout assembler a la main sur Photoshop, GIMP ou n'importe quel logiciel photo en prnant chaque image comme une couche differente.

Ok, j'avais pas compris, j'ai jamais vu une roue a filtre en visuel.

La focale dépand vraiment de ce que tu veux photographier sur le soleil pendant l'éclipse !!! Couronne ? protubérence ? le disque avec le croissant qui progresse? Et ca dépend aussi de ton APN/ caméra, la taille du capteur. Pour ca le plus simple c'est de s'entrainer sur la lune pour le cadrage, car elle prend la meme place sur ton capteur. Si tu veux par example que le discque remplissent ton écran APSC Come sur l'image ci dessus des protubérance, il te faut une focale d'environ 1200mm sur un APSC, 1800 mm sur un full frame. Avec la camera asi120, il faudra une focale de petite lunette !

Enfin c'est quand meme une photo prise dans le PO. meme en la prenant au bord du PO (au pire a 25mm de l'axe), a 150-200mm du secondaire, avec un telescope colimaté tu obtien pas un truc aussi tordu. et on voit sur ton image que ton primaire est a peu pres ok, mais c'est juste le secondaire qu'il faut orienter correctement pour voir le primaire en entier dedans, la on voit que la moitier. Fais le, ca prend 5 min et ca résoudra ton probleme.