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Salut Laurent🙂 J'y serai probablement... Olivier

Rien d'étonnant vu comment cela se passe ajd dans le circuit de l'astronomie amateur et donc commerciale (c'est ce qui se passe dans différents secteurs d'activité), ils sont obligés de déstocker pour faire entrer de la trésorerie, éliminer ce qui ne se vend plus, sans recommander derrière...

encore faut-il que le VP soit régler. il faudrait savoir par l’auteur s’il l’est

Pas vraiment utile, sans vouloir te décourager, mais sur Caluire c'est bon pour la soirée et voilé en deuxième partie de nuit (Météoblue avec fiabilité maximum). Dans les monts c'est moins bon mais je ne connais pas ta localisation exacte, à toi de vérifier... On verra si MB est vraiment fiable . Le temps que j'écrive le message ci-dessus la fiabilité indiquée est descendue de 4/4 à 3/4

Salut, J'avais pas mis la repo en public 🙂 Maintenant, c'est fait! https://github.com/Cyrille-de-Brebisson/One_Motor_Focuser Pour les moteurs d'imprimante, méfie toi et vérifie la resistance. Si c'est des moteurs basse resistance (sous les 10ohms), pas de problème, mais certaines utilisent des moteurs haute resistance (genre 30ohms) qui demandent des haut voltages (24, 30V)... L'avantage de mon système c'est qu'il marche en 5V, donc juste une connection USB 🙂 Cyrille

+1, avant de faire ta mise en station tu mets la polaire au centre du reticule, tu la fait descendre avec la vis de latitude, tu tourne l'AD pour la mettre sur l'axe vertical, ton reticule est maintenant d'aplomb, tu n'a plus qu'à faire ta MES.

C'est pas si important, petite gymnastique mentale pour te dire que tout est à sa place si cela te gène pour réaliser ta mise en station.

Alors là … cette photo servira très certainement de référence pour les prochaines missions Artémis !!

Bonjour, -thank you, j'ai donc sur l'internet et il n'y a que l'emparas du choix en Français ou en Anglais, Je pense que c'est le genre d'accessoire à monter et régler avant qu'il ne fasse nuit-merci encore. ;- )

Bonsoir @Allegro, A la limite on s'en fiche un peu du réglage du primaire pour régler le secondaire. Le tout premier réglage consiste à vérifier l'outil de collimation. Pour cela dans une pièce sombre vous le posez sur un socle en V le plus éloigné possible du mur en face. Vous le faites tourner sur lui-même et vous vous assurez que la tâche ne bouge pas. Si elle décrit un cercle commencez par collimater votre outil de collimation comme le préconise le fabriquant si c'est possible. Tous les essais que vous allez fairesur votre télescope, faites le de préférence tube horizontal ou mieux légèrement incliné vers l'avant, c'est à dire l'entrée du tube plus près du sol que le barillet à l'arrière. Ainsi si une vis ou un outil vous échappe il tombera sur le sol, pas sur le miroir primaire ce qui serait plutôt une catastrophe. Ce qu'il faut obtenir en premier réglage, c'est à dire le réglage du secondaire, est que le miroir secondaire soit vu comme un cercle depuis le porte oculaire. Cela vous l'obtenez en tournant le miroir sur lui-même d'une part mais en ajustant également avec la vis centrale si vous avez entièrement démonté le secondaire. Tant que vous n'avez pas cela, inutile d'aller plus loin. Une fois que le miroir secondaire est vu comme un cercle concentrique depuis le porte oculaire, introduisez le collimateur dans le porte oculaire et agissez sur les trois vis du miroir secondaire pour centrer le point laser dans l’œillet collé sur le miroir primaire. Une fois obtenu cela serrez avec modération les trois vis du secondaire tout en maintenant le laser au centre du primaire. Pour le réglage du miroir primaire quand tout est vraiment déréglé, je procède de la façon suivante : 1) Identifiez les vis tirantes, en général les plus grosses, des vis poussantes. Sur les vis tirantes j'ai mis une marque en rouge sur la photo, collée au fil à plomb, pour pouvoir ensuite compter le nombre de tours. C'est comme ceci : Dévissez les trois vis poussantes de manière à pouvoir vissez à fond les trois vis tirantes. A ce stade le miroir est le plus en arrière possible et normalement bien perpendiculaire à l'axe optique de l'instrument. 2) Maintenant dévissez chaque vis tirantes de cinq tours en procédant tour par tour. A ce stade le miroir a avancé de cinq fois le pas de vis des vis tirantes et est toujours perpendiculaire à l'axe optique ... à un pouième près. C'est ce pouième que vous allez affiner en centrant le retour du faisceau laser au centre de votre collimateur. Ce réglage est à faire en tournant très finement et en douceur chacune de trois vis tirantes. Observez sur la photo ci-dessus que les traits rouges sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre, c'est cela le pouième de différence. J'avais initialement collé les repères au fil à plomb pour qu'ils soient parallèles. Lorsque cela est fait votre instrument est à peu près collimaté. Ces opérations sont à faire de jour en pleine lumière. Il vous reste la dernière étape qui consiste à réaliser l'ultime réglage, celui que vous referez avant chaque utilisation de votre instrument en défocalisant à fort grossissement sur une étoile de préférence brillante. Là les tutos sont légions sur le net. Lorsque ce dernier réglage est fait vissez très doucement les vis poussantes pour bloquer le barillet en contrôlant à l'oculaire l'étoile défocalisée. Voilà ma manière de procéder, il y en a d'autres sûrement mais celle-ci me convient. Ça c'est un peu embêtant si je puis dire. La vis centrale du miroir secondaire n'a pas à être sur l'axe optique mais en retrait de quelques millimètres. Remesurez très précisément. Ce décalage s'appelle l'offset et éloigne légèrement le miroir secondaire du porte oculaire. Sur un instrument de 300 mm à F/D=5 je mesure un offset de 3mm réglé en usine. Ce réglage permet d'avoir le champ de pleine lumière à l'oculaire et est nécessaire car les rayons issus du miroir primaire, ou plutôt les éléments du plan de l'onde issue du miroir primaire ne vont pas frapper le miroir secondaire au même moment selon leur position dans ce plan. Les rayons les plus éloignés du porte oculaires arriveront plus tôt sur le miroir secondaire et sont donc moins concentrés que ceux plus proches du porte-oculaires qui eux sont plus proches de l'axe optique au moment de la réflexion. L'offset corrige la chose. Voilà. Allez y pas à pas avec méthode en n'agissant que lorsque vous avez parfaitement compris ce que va faire l'action AVANT de la réaliser. La notion de "Je fais ça et on verra ce que ça va faire" ne donnera aucun résultat valable. Il faut vraiment mentaliser l'opération avant de l'entreprendre. C'est un exercice très intéressant à maitriser, c'est aussi ce qui fait que la collimation devient alors un jeu d'enfant réellement ! (Ma petite-fille qui a eu 9 ans hier collimate en moins de cinq minutes maintenant avec cette méthode) Bon courage à vous et n'hésitez pas à poser des questions si nécessaire. Ney

Exceptionnel, je ne crois pas avoir jamais vu de photos de la lune aussi sharp 😵

Je ne pense pas que cet instrument soit un vrai Cassegrain. Cela doit être plutôt un Ritchey-Chrétien surtout avec une chambre en 10 x 12.5 cm. À l'époque, un Cassegrain aurait eu un foyer résultant de minimum F/D 15, voire 25 ou plus. À mon avis, vu l'énorme obstruction, il n'y avait aucun intérêt à concevoir un Cassegrain à F/D 8. C'est bien dommage que je n'aie pas les sous, mais la monture aurait bien fait mon affaire... PS : c'est bien un RC : https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/3155218946 Il y a aussi d'autre beau matos à vendre. La Fullerscope MK4 équipée d'une 160 mm f/d 15 n'est pas mal non plus ! https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/3155204054 Et aussi du pas courant du tout : https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/3155187379

Sur astroshop il est à 4990 €, Voir ce lien --> Télescope Dall–Kirkham Orion Optics UK DK 300/2040 ODK12 OTA

Pour contre-balancer un peu les propos du Club de ceux qui disent: - une pupille trop grande c'est pas bon - sans correcteur c'est pas bon - un oculaire à moins de 250€ c'est pas bon Ce type d'oculaires UWA 82° est produit par KUO rebadgé pour différentes marques. Ce sont bien des clones des WO UWAN qui ne sont plus produits. KUO fabrique les fameux nouveaux oculaires Houdini. Avec ton scope et à ta place, je foncerais sur ce 28mm@82°. C'est le meilleur moyen d'obtenir un grand champ réel ~1,4°. Il a bonne réputation sur Cloudy Nights (le 16mm est réputé le plus faible de la série). En terme de champ de réel, ce sera évidemment plus que les ~0,9° de ton 18mm ES82. Les alternatives: 40mm@70° => 1,75°@10mm , c'est le champ réel max possible mais la pupille de sortie est démesurée 38mm@70° => 1,66°@9,5mm , idem, pareil, kif-kif 32mm@72° => 1,44°@8mm , champ réel et pupille légèrement plus faibles 30mm@70° => 1,3°@7,5mm , idem, pareil, kif-kif Ces 2 dernières options sont très proches du 28UWA82 avec un champ réel équivalent mais un grossissement un poil plus faible et donc une pupille plus large 28mm@82° => 1,4°@7mm , la meilleure solution ! Le top: 25mm@100° => 1,56°@6,25mm , presque le champ max avec une pupille raisonnable, le prix et le poids de 2 Houdini, et à XWA100° et sans correcteur, la coma peut devenir gênante, si on est sensible, exigeant, intrinsigeant sur la qualité au bord du champ Le top du top: Houdin 30mm@80° => 1,5°@7,5mm , la pupille est certes grande, effrayante pour le Club des pupilles serrées... Mais il corrige la coma et à ~400€ quand il sortira en mai 2026, ce sera le meilleur oculaire du marché pour le grand champ réel en coulant 2". C'est à toi de décider... Moi je le prendrais ce 28mm UWA, en connaissance de cause et en toute conscience, et je suis sûr que j'apprécierais... (mais comme j'ai déjà un 32mm SWA à f/5 que j'aime beaucoup, je n'ai besoin de rien de plus...)

Ça s'appelle "support téléphone pour télescope", je l'ai trouvé en magasin pas sur internet. Pour le ciel en ce moment c'est pas trop ça 😞, j'espère que cela va bientôt s'améliorer. Tu as essayé d'augmenter la netteté, moi je le fais avec GIMP et ça marche plutôt bien.

Le prix demandé n'est pas cher et justifié pour un matériel de cette classe "observatoire/université". Seulement faut remettre dans le bain de l'époque, avoir 50cm avec une monture de ce type et les performances possibles... C'est comme si tu achetais une Jaguar des années 70/80 pour 3 k€ "en bon état, sauf que la Jaguar, tu vas la chercher avec une remorque plateau et elle est remise en état dans un garage... Après, c'est toute la problématique de ces installations, à savoir qu'il faut avoir la main d'oeuvre pour le démontage (déjà fait ici), le déplacement, la réinstallation et la remise en état (aluminure, mécanique, électronique...) demande à se pencher dessus (compétences) et/ou avoir l'argent/le trouver (monter un projet, recherche de subventions, financement participatif...) pour la remise en route si tu n'as pas toi-même les compétences. La problématique se pose aussi pour des installations de clubs/assos des années 80 à remettre "au goût du jour". Garder, remettre en état, ou "bazarder" (c'est toujours dommage) pour une nouvelle installation plus "aux normes actuelles". Rien que quand tu vois l'araignée et l'ensemble pour notre cas présent, tu sais que c'est du "brut de fonderie". A mon petit niveau régional, et sans être sur une installation "aussi lourde que celle-ci" (la classe des 50/60 cm sous coupole), j'ai déjà eu à participer au "démantèlement" de qq observatoires privés entre 40 et 50 cm de diamètre. Un seul uniquement a été réinstallé sur un autre site (grue, camion comme expliqué), les autres ont été supprimés cause complexité, coût. Il y en a plus qu'on le pense que ce soit en France ou d'autres pays, souvent, des amateurs fortunés pour certains, ou qui avaient économisés ou mis une partie de leurs économies dans un/leur observatoire pour d'autres. Comme on le dit parfois, pour ces installations, même pour un 1€ symbolique...

Soleil Picard du Lundi 9 Mars 2026 - Avec une superbe CME vers 11H00 qui n'a durée que quelques minutes (Heliostar76 / Asi183mm) Ciel voilé ... mais ça valait le coup de l'observer PS : J'essaierais de sortir d'autres plans successifs pour voir son évolution ! ==> Cliquez les images pour une meilleure résolution (Réduites pour le forum)

Bonsoir, J'ai un seestar depuis pas très longtemps. Jusqu'à présent, j'ai fait des acquistion en Altaz ! Ce weekend j'ai voulu essayer en mode équatorial. J'ai suivi l'assistant de mise en station. Réglage à la bonne latitude. OK Ensuite il me propose de pointer au zenith, au Nord, au syr et à des positions intermédiaire. J'ai choisi au Zenitch et au Sud aussi. Il acquiere une image. ok Mais après il va vers l'Est. ET là c'est un problème pour moi. Je suis sur un balcon. Je vois vers l'Ouest et le Sud. Je ne vois pas la polaire et ne peux viser vers l'Est ! Donc la procdure s'annule. J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de solution. Quelqu'un a t'il rencontrer un problème similaire ? Avez vous une idée pour faire la MES dans cette situation ?

Aucun télescope ne permet de faire toutes les observations. Un Dobson 400 mm est très bien pour détailler les objets du ciel profond. Mais pour voir en entier certains objets comme les Pléiades, il faut un instrument de petit diamètre (exemples : un 150/750 ou une lunette courte) voire des jumelles. HIMYS : et sur M42 ? Ce qui est intéressant avec lui, c'est que l'image est sensationnelle à la fois à grand champ et à petit champ.

Peu de chance en effet que ce soit une Secrétan ou Manent comme dit par Manu dessus car peu ressemblant et un matériel de cette valeur ne serait pas prêté/loué pour un tournage. Avant les matériels Astro étaient mis à disposition/loués, de préférence, un technicien ou qq connaissant bien le matériel (importateur/revendeur) venait pour faire l'installation notamment pour les tournages de films, ce qui évitait d'avoir un instrument monté ou utilisé "à l'envers". La marque ou le fournisseur était souvent citée au générique et le matériel "rentrait à la maison". Bien souvent, ajd, avec les fabrications chinoises et des coûts moindres, l'instrument est acheté pour le tournage et après "advient ce qu'il advient" comme un classique élément du décor.

Vous en pensez quoi du prix demandé ? C’est du matos rare mais y’a du taf pour remettre tout ça en route et tout ça sans avoir les possibilité du matos moderne.

Histoire de faire remonter le post, car mine de rien cela approche et après des années à Communay (69), les gens de Bourgoin-Jallieu (38) travaillent d'arrache-pied d'après ce qu'on m'a dit pour que cette nouvelle édition soit "aux petits oignons". 🙂 Quels sont les astrams de WA qui pensent venir histoire qu'on puisse au moins se saluer et discuter Astro bien entendu ?