Classement

Bonjour les ami(e)s, Je vous partage l'épine d'une rose ainsi qu'une coupe de sa tige. Epine prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 5x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 130 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Coupe de la tige prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 5x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 (distance focale réglée à 160mm pour que sa rentre dans le champ - Distance focale "réglementaire" pour toute les autres images = 200 mm) le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 177 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Coupe de la tige prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 10x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 156 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Petite explication concernant la coupe : source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige Cliquez sur les liens en bleu de chaque partie de la tige pour plus d'explications. Amitiés, FRanck

Mon expérience date du 11 aout 1999 en argentique. Cette éclipse à venir est courte et basse sur l'horizon, il faudra être bien préparé. Pour la focale moi en 1999 j'avais une lunette 100mm F10 soit 1000mm de focale, c'était bien pour les éruption mais un peu long pour la couronne solaire. A l'époque j'avais enregistré sur dictaphone les top et ce que je devais faire. Aujourd'hui avec mon appareil numérique il sera possible de programmer les temps d'expositions sur le temps de la totalité avec du braketing pour avoir rapidement plusieurs exposition. Je vais utiliser ma lunette Esprit 120ED à 840mm de focale monté sur une monture équatoriale. Avec pour démarrer un film/filtre photo Baader devant l'optique à retirer au moment de la totalité et remettre après. Paralèlle à ma lunette, je vais placer la petite lunette solaire H-Alpha Acuter pour avoir les phases avant et après éclipse en h-Alpha. La lunette H-Alpha sera montée sur la monture Solarquest pour un suivi du soleil automatisé, je n'aurais donc rien à faire, le programme sera réglé pour prendre les photos automatiquement. Dès que la météo sera plus clémente je ferais des essais pour voir si c'est facilement gérable sur un temps d'éclipse aussi court. Voici ce que j'ai obtenu en 1999 avec du film dia velvia 64 iso et une lunette Vixen 100mm F10:

bonjour bien sur filtre pendant la partielle et on retire pendant la totalité 1min 40 c'est effectivement court se mettre a plusieurs pour surveiller le chronomètre... et annoncer le décompte perso je trouve que c'est aux jumelles que c'est le plus beau mais ça reste dangereux (il faut savoir ce que l'on fait...) on peut enregistrer le décompte avec commentaires sur pc/smartphone et lancer la lecture au bon moment... ne pas se lancer dans des choses compliquées pendant le totalité (durée courte, emotions....) --> rester sur du simple perso 2 boitiers canon, evostar 72ed et zoom a 300mm sur start adventurer 2i le tout en piloté par un script Gphoto2 pour les declenchements des boitiers...(ça laisse le temps aux jumelles...) en fin de totalité penser a remettre les filtres (les émotions. à gérer...) bien que pour l 'Espagne ce sera au coucher de soleil... pour le champ et les temps de pose. (texas 2024): 72ED focale 420mm ISO100 1/500 sec 1/30 sec zoom 100-300 a.300mm. 100ISO 1/500 sec 1/4 sec voila un peu long, mais des infos pour bien préparer la prochaine éclipse il reste moins de 6 mois😅 bon ciel a tous

Salut, j'avais croqué Rima Birt ici le 20/05/2021 à la Fc-100 DF X 92, sans connaître son existence. La voici donc en haut à droite du dessin, presque parallèle au Mur Droit si j'ose dire vu qu'elle est un peu incurvée

Bonjour, voici la dernière mise à jour du document qui décrit comment faire soi-même une plateforme d'astrophotographie en distanciel avec un Raspberry. On peut désormais utiliser Raspbian comme OS. Si vous avez des remarques à faire n'hésitez pas. Mon système_RPI_V3.pdf

Il faut que j'étudie le process dans les tutoriels de SiriL. Si je le fais, je pense que ce sera un script python dédié.

je vais officialiser cette version en attendant le prochain bug. @bou-fon , @La Louche du Nord mise à jour en 2.0.7

Superbe de précision scientifique et botanique! 👌 Une véritable " dentelle végétale"....

Pour ceux que cela intéresse voici ce qu'il est possible de faire avec le logiciel Lucky stack worker Wilco Kasteleijn - LuckyStackWorker J'ai découvert ce soft il y a peu. Il remplace astrosurface et surtout winjumplos car il simplidie considérablement la dérotation. Ci-dessous une dérotation de 13.ser réalisée avec ce logiciel

Toujours avec LSW, dérotation de 8 fits du 07022026 Prise de vue sous sharpcap avec askar 151 phq, asi 533 mc, barlow fcc baader x3/x8 et 126 mm de bagues allonges soit FD/42, cadrage 448x380 dérotation de 10 fits du 01012026 Prise de vue sous sharpcap avec askar 151 phq, asi 533 mc, barlow fcc baader x3/x8 et 96 mm de bagues allonges, cadrage 448x380

Bonsoir les gens. Bon, voici une image commencée en 2024 avec l'Askar 103/700 et complétée cet été avec la 130/910 ! Au total, environ 15h de Ha et 9h de O3 pour cette image HOO classique donc ! Assemblage de toute les sessions via Siril/Sirilic Traitement classique pix du Ha et O3 : staralign/GradientCorrection/BlurX/LinearFit/EZStretch/NoiseX/StarX LEs étoiles ont été extraite et assemblées sur des clones, en lineaire, avec PixelMath puis SPCC et SetiAstro stretch RGBCombine Ha + O3 + O3 Narrowbandcalibration + Atrouwavelet et LRGBCombine du Ha avec cette couiche couleur HOO Finalisation PL8 + PS Place à l'image et vos commentaires !

@lalouchedunord si tu as telechargé celui de la branche master, c est normal il y a un bug prends celui de la branche sirilic 1.4

Un ami vend son 500 Skyvision : https://www.webastro.net/petites_annonces/baisse-de-prix-dobson-skyvision-sv500-f-d-33_100591.htm

Bonjour à tous voici un manuel en francais bien plus complet que celui de ZWO qui fournis plus de detail sur les réglages entre autre bonne lecture nicolas ASIAir Missing Manual 0.9.en.fr.pdf

Je n'ai plus le 210, j'ai le 250 et le 300. Taka ne s'est pas conformé aux normes ROHS et ça sort les Mewlon 250 et 300 du catalogue France à cause de la mise au point motorisés sur le secondaire. L'ordre de grandeur du coût du 250 était de 9000€. Et le 300 c'était 19 000 à 20 000€. Je les charge dans le coffre de ma Fefe Purosangue et ça roule. (Non je plaisante, je les ai acheté d'occasion, loin de ces tarifs). La collimation est pointue surtout au 300. Ma dernière nuit au 300, time lapse de 4h. Oui, enfin ces normes là sont justifiées, c'est sur le plomb notamment. Et la mise au norme ne serait pas compliqué pour Taka je pense. Ils déconnent un peu.

Sinon, il y a aussi l'astronomie collaborative 😌: tu prends un p'tit mak 127 slt avec une caméra et on réparti le reste du budget entre astrams. 🙂

nouveau traitement : dérotation de 13 .ser

Bonjour,je viens de tomber sur cette vidéo ou il y a pas mal d'astuces -mise en station sans la polaire -mode station pour connecter l'asiair au wifi de la box -réglage autofocus -roue a filtres -skyatlas -empilement sur Asiair -tonigt best

Hello à tous, Ça été une grosse partie de mon cadeau de Noël dernier. Jusqu'à présent, j'étais sur des filtres Astronomik LRGB DeepSky et Ha 6nm & OIII 6nm. Je voulais changer pour mes deux caméras Player One, une POSEIDON-M PRO et une OSC ARTEMIS-C PRO. J'ai bien sûr regardé du côté d'Antlia, Optolong, deux marques phares, que se soit en filtres pour capteur monochrome et DualBand pour OSC. Après plusieurs lectures et visionnages de reviews, j'ai finalement décidé de m'investir sur des filtres Altaïr Astro ( https://altairastro.com/altair-filters-433-c.asp ), aussi bien en LRGB, Ha 3nm, OIII 3nm pour ma POSEIDON mono, mais aussi en DualBand avec leur nouveaux filtres Ha/OIII 3.5nm & SII/OIII 3.5nm pour mon ARTEMIS, ainsi que leur filtre anti-pollution BroadBand TRI-RGB. Ce qui m'a fait choisir Altaïr c'est les excellents retours, les spécifications avec de très bonnes transmissions et leur expérience de traitement anti-halo, le certificat de mesure fournit avec chaque filtre, pour certains filtre un tarif moindre par rapport à d'autres marques. Bon pour l'instant, pas eu le temps de tester ça au vu de la météo vraiment pourrit. Pour l'instant le seul reproche que je pourrais faire c'est que leurs filtres sont déclinés qu'en format 2" et donc pas de 36mm, ce qui pourrait faire réduire un peu la facture. Cela m'a obligé, en tout cas pour la POSEIDON, d'investir une nouvelle tourelle Phoenix pour filtres 2"/50.8mm, tourelle que j'ai eu par chance en promo en fin d'année chez PierroAstro. Vraiment hâte d'utiliser ces nouveaux filtres. Les LRGB, Ha 3nm et OIII 3nm pour la POSEIDON seront utilisés avec mon RC 10" f/6.4 et un petit Newton TS ONTC 150 f/4. Les DualBand 3.5nm seront utilisés avec mon ASKAR FRA300. Tout cela maintenant va être étalé sur le printemps et l'été. Je compte me prendre aussi le SII 3nm ULTRA Block ColorPro avant l'été. J'espère vraiment que cette météo va enfin s'améliorer. Florent

Installé

Super, merci pour cette réactivité ! 😉

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Tu peux aussi rectifier les couleurs à la main. Beaucoup de logiciels (gratuits) permettent ça. Là, tu es "couleur lune" (image probablement prise un soir de lune) : trop de rouge, pas assez de vert et surtout de bleu... Donc, tu remontes juste le vert et le bleu... J'ai aussi boosté un peu ton bleu + la finesse de l'image + un petit coup de denoise (pour virer le bruit, donc). Cela donne ça : En amélioration, je dirai : peaufiner la mise au point, pour avoir des étoiles plus fines (et donc des détails plus fins sur ta galaxie). Tu peux utiliser un masque de bahtinov, si tu n'as pas déjà et l'assistant de Sharpcap spécial bahtinov, qui te montre si tu es le plus "fin" possible pour ta mise au point... Ou sans masque de bahtinov, toujours un assistant de mise au point sur Sharpcap, où tu fais descendre le plus possible la FWHM (la finesse des étoiles, en gros). Quand tu es au plus bas, pour un soir donné, c'est que tu es au max de ta mise au point. L'un ou l'autre aide à avoir une meilleure image. Si tu as un moteur de mise au point, c'est encore mieux car ça va plus vite : ça évite de faire trembler ton 150 à chaque fois que tu y touches - mais ce n'est pas indispensable au début.

Ah tu ne l'as donc jamais tentée à la FC, pensant qu'elle était invisible. Eelle mériterait peut-être le déplacement sous ton meilleur site qu'habituellement je crois, sauf si tu rechignes à y transporter la Taka ! Dans ce cas oui, elle devrait mieux se voir au T200 si ce dernier est du déplacement. Avec un grossissement petit ou modéré et un bon filtre (et un ciel bien pur sans lune ni lumière parasite !) elle se dévoile bien en sorte d'anneau large et diffus autour de l'amas, avec des différences de luminosité comme le montre Gildas. Je pense l'avoir en dessin à la 80ED, à la FC je ne crois pas

Idem Je vois que tout le monde a appliqué la même logique au début seulement. Après, impossible de trouver le tableau de correspondance 4 lignes x 6 colonnes, avec un alphabétique à 24 lettres Par contre, après les latitude/longitude detectées sur la dernière ligne, j’ai repéré le mot "lune" avant "coordonnées". Que de l’intuition et du pifomètre Puis, j’ai quand-même eu un doute jusqu'à la fin, parce que sur l'Atlas Virtuel de la Lune, je n’avais pas exactement les mêmes valeurs. C’était une belle énigme.

Pareil.

C'est là: Ça date... 😉

Pour la Suisse, il y a https://pinboard.sag-sas.ch/ qui est dédié au matos astro, que j'utilise sans soucis pour achat&vente. Il y en a d'autres plus généralistes, comme https://www.anibis.ch/fr mais tu dois présenter une preuve de domicile pour valider ton inscription. Christophe

je suis parti du constat que c'était une suite de chiffre pour la première ligne. La derniere ressemblait à des coordonnées. j'en ai déduis que l'avant dernière ligne était composé du mot "coordonnées" et j'ai remplacé ensuite chaque lettre dans le texte. Etant sur un forum d'astro, le reste du texte était facile à retrouver. Ensuite google moon en modifiant l'hyperlien avec les coordonnées indiquées et ça tape sur Oersted U...

Chouette appli, je vais la suivre dans les semaines à venir, Bravo Youri 👍👍🙂

hello top, ton label "unselect" est pratique, tes corrections sont efficaces. je comprends les raisons pour la num des images, je n avais pas anticipé. merci encore allez, plus qu une fonction pour traiter les comètes plus simplement type DSS, mais là cela imposerait une action sur chaque image pour reperer où se trouve le noyau cométaire sur l image. en tous cas super boulot j ai fait jeudi dernier une demo de ton script au club et tous les photographes l ont adopté

Bonjour +quasar2 J'utilise Nina et et j'ai une powerbox advance gen2 ça fonctionne bien. Par contre j'utilise GS server et lorsque je l'ai mis à jour, GSserver ne fonctionnait plus. Dès que je suis passé à Ascom version 7 GS server refonctionnait à nouveau. Serais-ce le même problème et donc la même solution, je ne sais pas. Ça vaut le coup peut être de mettre à jour Ascom non? Yann

Salut @nico1038 @krotdebouk Merci pour les explications Rien de particulier, même si je pensais voir des différences soit à l'oeil nu soit dans les stats, je voulais tester😁 Pour le 4, c'était en soit une erreur. Je voulais faire le 3 mais j'avais mis les flat corrigés. Et après, je me suis dit on verra bien le résultat... Pour le 5, c’était délibéré, c'était pour voir. Oui j'avais remplacé 65536 par 4096 (grâce au commentaire que @krotdebouk avait mis dans son pixelmath). Entièrement d'accord. La suite de Croman m'a fait presque aimer le traitement d'images😁 Dans le "billet" de Siril, il met en avant l'inutilité (quasi général) des darks de flats et l'utilité de l'offset synthétique. Soit, mais je trouve néanmoins dommage que cela ne soit pas corrélé à des images et des stats montrant le "gain" effectif sur le bruit. Veni, vidi, vici ->Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu mais pas convaincu 😁 @+ Steph

Je suis là 🙂 Mais totalement par hasard, l'incantation n'a pas déclenché de notification. @houme16 Dis-moi si tu as toujours besoin d'aide Julien

Hello Steph, Quels résultats espérais-tu obtenir ? On lit parfois qu'utiliser un masterbias synthétique évite d'introduire du bruit dans les images (ce qui est vrai) mais, comme toujours, il faut raisonner en terme de SNR et un masterbias constitué de suffisamment d'image contient en réalité plus de signal (indésirable) que de bruit et l'utilisation d'une valeur de bias synthétique n'améliore donc pas les images... Tout cela est en fait négligeable (pour ce qui est du masterbias) et l'utilisation d'une valeur synthétique est parfaitement raisonnable (au moins pour une utilisation en astrophoto) mais cette idée que cette technique serait meilleur est pernicieuse car elle engendre des attentes irréalistes et laisse entendre que les fichiers de calibration dégradent les images. J'ai même eu récemment une discussion sur le forum d'en face ou certains disaient qu'il fallait mieux ne faire aucun DOF sous prétexte qu'ils introduisent du bruit! Quant au fait que tu obtiennes des résultats similaires, même quand tu ne calibres pas tes flats, ce n'est pas très étonnant. La soustraction de l'offset est beaucoup plus importantes pour les lights (qui ont en général un niveau moyen de signal très faible) que pour les flats qui sont normalement exposés autour de 50% Si on regarde l'équation de calibration suivante : Image_calibrée = (Image_brute - offset) / (Flat - offset) * Moyenne (Flat) on comprend bien que l'influence de l'offset sur le numérateur est bien plus importe que sur le dénominateur C'est ce qui est illustré sur le graph suivant avec la courbe jaune (https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/): Cela signifie qu'avec des flats correctement exposés et avec un réglage d'offset correct (pas trop élevé), la calibration des flats ne changent en fait pas grand-chose au résultat final. Je m'interroge aussi sur tes essais 4 et 5: si je comprends bien, pour ces 2 essais tu calibres à la fois tes flats de façon traditionnelle (avec un masterdark de la durée des flats pour l'essai 4 et avec un masterbias pour l'essai 5) mais tu soustrais en plus une valeur fixe de tes flats, ils sont donc calibrés 2 fois! Dernière chose : as-tu bien pris en compte le fait que ton image est en 12 bits et qu'il faut donc diviser l'offset par 2^12 plutôt que par 2^16. Si je reprends la formule pixelmath de @krotdebouk cela donne : $T - k*offset/2^12 Nico

Le genre de matériel qui en a fait rêver bcp aux RCE ou en allant directement chez SV... 🙂

Merci Antoine 🙏 Non, je n'avais pas essayé de la sortir uniquement en RGB... Mais en lisant ton commentaire, je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout que j'avais eu sous les yeux (et sauvegardé) la RGB. Voici ce que ça donne :

Comme vendredi j'ai pu sortir le telescope j'ai pu photographier (c'est un bien grand mot juste 4min30 de temps de pose) un HH dont je suis tombé par hasard en me promenant dans Stellarium. Voici donc HH462 dans Persée. En premier lieu le lien vers Aladin HH462 Et le crop de la photo toujours au C8 à 1400mm de focale et l'ASI585mm pose de 90s on la distingue c'est pas folichon faudra que j'y retourne avec un filtre plus selectif et surtout plus de pose. Amicalement

C'est délicat, le béton...

Ahh ben je sais ce qu'il me reste à faire pour enfin avoir un ciel clair : aller en Norvège ou en Suède ! 😆

Hello, pas terrible la météo en métropole ? ce n'est pas peu dire, catastrophique, oui ! 😬 Hé bien je la trouve chouette ta nébuleuse de la Rosette, bien réaliste avec il me semble le côté qu'il faut plus marqué que le reste, et des zones plus sombres, effaçant un peu l'anneau. Juste un avis, il me semble que l'amas ressort trop peu ici, et que les étoiles ne sont pas aussi noyées dans une nébulosité ? Elle réagit bien au filtre, et vue son faible contraste et sa grande taille effectivement ressort mieux à mon sens dans notre lunette, dans des Gr faibles ou modérés. Elle permet tout un jeu de tests, selon l'instrument, des jumelles au gros Dob : filtres et Gr doivent alors être bien adaptés selon ce que l'on veut voir. Et il vaut mieux un ciel parfait, sans pollution ni lune. Haaa beta, bon souvenir de mes retours à l'astro dans les années 2010 ! Effectivement en grossissant le 3eme compagnon était miraculeusement apparu, belle triple ! En espérant des ciels meilleurs !😃

Salut à tous les passionnés du ciel ! Je voulais partager avec vous un projet qui nous tient à cœur au sein du Club d'Astronomie d'Embrun (CAASE). On a développé une application web, AstroCAASE, ( https://astrocaase.fr/ )pensée par des astrams, pour des astrams. L'idée de départ était simple : comment mieux s'organiser sur le terrain et garder une trace de nos émotions nocturnes sans s'encombrer de paperasse ? 🔭 Un compagnon pour vos soirées AstroCAASE ne remplace pas votre télescope, il vous aide à en tirer le meilleur : L'Assistant de terrain : Il vous guide pas à pas. Du choix du matériel à la check-list avant de sortir, jusqu'au bilan de fin de nuit. C’est un peu comme avoir un membre du club à ses côtés pour ne rien oublier. Votre mémoire d'astronome : On a intégré un Carnet d'observations complet. Vous pouvez y noter vos cibles, le matériel utilisé et même exporter vos comptes-rendus (PDF/CSV) pour les partager ou les imprimer. Suivre sa progression : Un tableau de bord génère des statistiques visuelles de vos sorties. C'est toujours gratifiant de voir la répartition des objets observés sur l'année ou son taux de réussite. Apprendre ensemble : Que vous débutiez ou non, on a regroupé 7 guides thématiques (choix du matos, bases du ciel, initiation à la photo...) pour centraliser les bonnes pratiques. 🏁 Pour ceux qui aiment les défis On a aussi voulu intégrer des fonctions un peu plus "sportives" et collaboratives : Le Marathon Messier : Pour les courageux qui tentent les 110 objets en une nuit, l'app propose un suivi en temps réel et un classement pour se motiver entre potes. Les "Lives" du Mardi : Puisqu'on a la chance d'avoir le ciel pur d'Embrun, on organise des sessions d'observation à distance via Google Meet avec les instruments du club. Labo Photo : Une section dédiée à l'astrophoto avec des outils de traitement assistés par IA pour donner un petit coup de pouce à vos prises de vue (débruitage, empilement). 🌱 Un mot sur l'esprit du projet L'application est liée à la vie de notre club. L'essentiel des outils est accessible pour progresser sereinement. Pour ceux qui veulent soutenir le développement et accéder aux outils plus poussés (IA, sessions live, Marathon complet), une version Premium existe, mais le cœur du projet reste le partage. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, à créer votre Wishlist d'objets pour la prochaine nouvelle lune et surtout à nous dire ce que vous en pensez. On cherche avant tout à faire évoluer l'outil avec la communauté !

magnifique traitement de ce beau classique! bravo corine! comme quoi le vieux matos du début du siecle permet des choses extra! heureusement qu’on traite plus sous iris! les aigrettes et la diffusion autour des étoiles brillantes sont particuliérement esthetiques! on dirait l’etoile de noël!

Bonsoir @Jeffou, D'emblée, à moins de la trouver d'occasion, oubliez la caméra ASI224 MC. A ma connaissance elle n'est plus produite et donc n'est plus disponible à la vente. C'est une excellente caméra, mais elle à "vieilli" après 10 ans de commercialisation. Préférez lui une caméra récente du type ASI662 MC par exemple. Avec des photosites de 2,9 microns le rapport idéal F/D est de 14,8. Couplé à un SV 500 il vous faut une barlow X4 pour atteindre F/D idéal et aussi minimum pour ne pas sous-échantillonner. Avec un ciel exceptionnel vous pouvez sur-échantillonner, mais ce ne seront que quelques nuits par an. Même si la règle X5,1 est une démarche empirique, c'est une valeur juste qui ne souffre pas d'approximation. Désolé mais c'est ainsi. Le Dobson de chez Deep Space offre un rapport F/D de 3,7. Cela le rend très opérationnel pour "sortir" les objets très peu lumineux du ciel profond. Par contre, et pour ce que j'ai compris de votre niveau car vous débutez, je vous met réellement au défi de collimater à l'exigence requise pour de l'astrophoto un instrument à F/D = 3,7 sans une solide expérience initiale. Commencez donc avec un instrument à F/D = 5, vous verrez que vos progrès seront visibles et encourageants pour vous. A F/D = 3,7 pour vous former je vois déjà des astrams ici qui guettent les Petites Annonces. Privilégier le bon instrument pour vous ne sera pas de débuter avec un F/D = 3,7 c'est certain. Même Alain PROST n'a pas appris à piloter avec une Formule1 mais bien avec un Kart. Inspirez-vous de cette démarche. En choisissant un SV500 pour débutez vous privilégiez principalement l'échec qui conduira assez vite à l'abandon. Plusieurs ici vous ont mis en garde, écoutez les. Les bons résultats sont bien sûr liés à la qualité du matériel, mais avant tout et principalement liés à la performance de l'astrophotographe qui doit pour cela gravir chaque échelon de connaissance et surtout d'expérience afin de maitriser le matériel et les processus. Qui peut enjamber 10 ou 12 échelons du premier coup en partant du barreau du bas ? Perso je n'ai jamais vu. Les "certains" dont vous parlez ont tous fait leurs classes avec du matériel de débutant avant de s'aventurer sur des instruments pointus. Heu ! Sauf grossière erreur de ma part, il n'existe pas d'instrument d'astronomie à focale extensible. Enfin si mais de ce fait c'est plutôt un défaut, la focale variable par conception des instruments Schmidt/Cassegrain. Mais sur un Newton le rapport F/D physuque est une donnée de construction strictement invariable ... et heureusement. Bien d'accord avec vous sur ce point mais comme ce serait très dommage sachant que cela peut être évité en respectant les cycles d'apprentissage avec le matériel qui y est adapté. Voilà ce que m'inspirent vos remarques. Maintenant vous semblez si déterminé sur un matériel précis, (qui ne m'apparait pas le mieux adapté à votre niveau) qu'il sera bien difficile de vous convaincre de temporiser la progression. Belle aventure à vous. Ney

Avec cette somme, "soyons fou", tu te prends une lunette 70/700 SkyWatcher sur monture AZ3!!!! Ok, je sors...😁

Ta question est trop vague. − Le planétaire uniquement, c'est de la photo ou uniquement du visuel ? Je suppose que c'est de la photo. Donc tu souhaites de l'astrophoto planétaire, soyons précis. − Tu as le budget pour un instrument d'observatoire. C'est cela que tu souhaites ? L'observatoire, il est déjà construit, ou bien il faut l'inclure dans le budget ? Ou bien tu souhaites quelque chose de transportable que tu installeras dans le jardin ? Je te conseille de regarder les images de planètes qu'on trouve sur les forums astro, et de bien regarder avec quel matériel c'est fait. En général les gens indiquent le matériel et indiquent les détails (la caméra, le filtre, l'accessoire machin, etc.) Ça te donnera des idées pour l'ensemble du matériel. Si tu as déjà fait cette recherche, à quelles conclusions es-tu arrivé ?

Il est membre de WA mais pour qu'il intervienne il faudrait le taguer. Si le poids ne te fait pas peur ou si tu es en poste fixe oui bon choix Mais c'est pour ça que je te demandais plus de précision sur ton expérience de l'astrophoto et sur ton site de pratique: nomade, poste fixe...? Perso en poste fixe: C14. Mais avec la monture qui va bien et l'observatoire pour abriter tout le matos on risque d'être hors budget.

L’expérience que j'ai date de l'éclipse de 1999. J'ai fais mes photos avec une lunette de 100mm F10 soit avec 1000mm de focale et un "capteur" argentique en 24x36mm. Le mieux c'est de regarder le cadrage que tu as sur la lune en gardant beaucoup d'espace autour de la Lune pour avoir la couronne solaire. La 72/400 sera idéale pour avoir les extensions de la couronne et la Askar 130 pour avoir les éruptions. Perso je serai sur la totalité avec l'Acuter 80/400mm et l'Esprit 120/860mm.