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Merci pour vos commentaires Hello @dob250, en fait j'ai pas mal de temps L: 955x60s =>15h55' R: 74x60s => 1h14' G: 73x60s => 1h13' B: 75x60s => 1h15' Et ma version avec les IFN ne rend pas terrible J'ai essayé de rajouter le Ha que j'avais pris et voici une autre version. Pour le traitement, je me suis basé sur le process proposé par @nico1038 sauf que j'ai fait du starless car je trouve que mon L a tendance à rendre les étoiles trop grosses et je n'ai gardé que les étoiles de la version RGB Voici le résultat, je la trouve mieux que celle du dessus mais je ne suis pas encore totalement satisfait

Ouaip.. Typique du Sagicorne ça. Joyeuses Pâques à tous.

De toute façon, si Mjúki valide, ça veut dire que tu es sur la bonne voie ! Bon ciel !

C’est vrai que ça n’est pas le process le plus simple tant il y a de nombreux réglages. Ma méthode est très empirique (car les résultats sont très différents selon les images) et c’est pour ça que les outils de visualisation de Pix sont très pratiques (les previews notamment) pour faire des essais et comparer les résultats. Je n’ai donc pas vraiment de recette qui conviendrait à tous les coups mais,dans les grandes ligne: Le paramètre le plus important c’est "Number of layers" qui conditionne l’échelle des structures sur laquelle le process va agir. Plus le nombre est bas, plus l’effet va être important. Il convient donc souvent d’augmenter ce nombre (par exemple à 7 ou 😎 pour avoir un effet qui reste raisonnable et naturelle. J’utilise aussi parfois le "Number of iterations" en le mettant à 2, cela permet d’accentuer l’effet mais de façon beaucoup plus subtile que le "Number of layers" Ensuite il y a les options "To intensity", 'To lightness" et "Preserve hue" qui définissent l’espace colorimétrique sur lequel va s’appliquer la compression. Pour les images couleurs, j’utilise en général le "To intensity"qui permet d’obtenir des couleurs que je trouve cohérentes pour des images avec une grande dynamique (par exemple pour la nébuleuse d’Orion) Depuis peu, ils ont ajouté un curseur "Intensity" qui permet de régler facilement l’impact général du process. Si on le place à 0,5 ça revient simplement à appliquer l’effet à 50% (c’est équivalent à appliquer la formule Pixelmath suivante: 0.5* image_avant_HDRMT + 0.5*image_apres_HDRMT). Enfin l’option Deringing permet de protéger les étoiles qui peuvent être impactés par le process. L’option n’est pas forcément nécessaire et, quand on l’utilise, il faut jouer sur le paramètre Large-scale en surveillant les grosses étoiles. Sur la luminance de @Colmic par exemple voici des paramètres qui pourraient convenir je pense pour M81, la difficulté supplémentaire de cette image étant que M82 est très différente et qu’il faut donc trouver des réglages qui conviennent aux 2 galaxies. C'est une histoire de compromis. Nico

Aïe... C/2026 A1 (MAPS)... https://ccor.nrl.navy.mil/realtime-movie Bon dimanche.

Conférence de Françoise Combes, astronome et présidente de l’Academie des Sciences. C’était à Dijon en mars dernier

Pour assurer une bonne tenue avec une "si petite vis", il te faudra également veiller à bien équilibrer ta paire de jumelles. Pour cela, il suffira de dévisser légèrement la grosse vis du dessus et de faire coulisser les jumelles sur l'axe central, jusqu'à obtention d'un bon équilibrage, puis de revisser. Cela soulagera d'autant la vis "Kodak" de maintien.

Bonjour, J'ai eu le méme pb mais avec Android. Je vous fais part de mon expérience et pourquoi ça a marché! Voici ma config: SkySafari 7 pro, smartphone Android et Az GTi. La doc de Pierro astro sur Synscan est très bien et exhaustive. Elle explique tout. Sur ma version de Skysafari, je n'ai pas l'option "Skywatcher Synscanlink" mais juste "Skywatcher Synscan". Il faut donc rentrer à la main l'IP 127.0.0.1 et le port 11882 comme indiqué par Pierro astro. Et aussi, quand on connecte le scope dans Skysafari, Synscan tourne en arrière plan. Il faut absolument configurer Synscan en mode "PAS DE RESTRICTION DE l'APP" dans l'économiseur de Batterie d'Android sinon Synscan "est stoppé" et ne répond plus à Skysafari. Ouf! En espérant que cela serve à qq'un. Bon ciel

Effectivement, je viens de regarder sur le mac de ma femme et c'est pas les mêmes couleurs que sur mon vieux laptop Je la met de coté, c'est au dela de mes compétences actuelles

Elle a directement les courroies pas de kit Rowan à monter. Quand je vois que la mienne HEQ5 Pro RW ne se vend pas à 900 balles avec un rms à 0.7 ... je ne vois pas la plus value actuellement de sortir celle là chez SW au prix HEQ5 pro + kit Rowan à moins d’avoir deux mains gauches et 1300 balles à perdre. Le point critique des vis de MES n’a même pas été re designé 😒

Un bonbon la Pie qui Chante à la menthe fraîche 👌

Une aide https://www.webastro.net/forums/topic/274434-alimentation-monture-neq5-pro/#comment-3266302

Il est vrai aussi que les Houdini me font de l’œil aussi…🫣

Merci beaucoup à tous pour vos retours. Bruno ! Tu as raison… Certains oculaires sont probablement inutiles pour mon T400. Avec l’oculaire ES40 mm, effectivement l’image n’est pas terrible pour ne pas dire autre chose. Il me sert uniquement au repérage et encore. Avec le 30 mm, c’est un peu mieux sans être fou fou. Pour le repérage il suffirait. L’ES 24, l’ES 30, l’ES 40 acheté d’occasion ainsi que toute la gamme des plossl Meade série 4000 également achetée d’occasion me servent pour d’autres instruments, notamment mon strock Sumerian 250/1200 et ma lunette Skywatcher ED 80. J’emmène systématiquement ces 2 instruments en vacance. En effet, depuis quelques années, je pars très souvent à la montagne en camping car. Pour des raisons de sécurités (cambriolage), j’évite d’emmener mes Pentax, mes Ethos, et mes Delos que je destine de toute façon uniquement au T400 qui reste sagement à la maison. J’ai déjà emmené plusieurs fois, sur de superbes spots en altitudes, le Skyvision en montagne. J’ai pleuré d’émotion… Mais je dois dire aussi que je suis passé à plusieurs reprises à côté d’une catastrophe lors de manipulations fréquentes ou lors des divers transports… Un T400 goto Skyvision full options, n’est pas donné. Suite à ça, je me suis résigné à emmener moins gros, moins lourd et surtout moins cher. De toute façon, je ne peux pas utiliser pour des raisons d’équilibrages et de tensions, des oculaires trop lourds avec mon Strock. Il est vrai que les Ethos 17 et 21 sont très proches. Je dois avouer aussi que j’ai beaucoup beaucoup de mal à imaginer, d’envisager éventuellement, l’improbable hypothèse d’une éventuelle possibilité de potentiellement me séparer du 17 😵‍💫😜

Les bagues sont pas lié a la taille du capteur mais a une monture d'appareil photo. Donc si tu prends des objectifs en monture L, E, Z, il faudra la bague qui correspond: Example https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-pour-appareils-photo/bagues-micro-4-3 Choisir la bague qui va avec ton apareil , c'est pas toute les meme entre panasonic/lumix, olympus, etc... Et c'est pas les meme entre objectif pour Reflex et objectif pour mirrorless !! Mais tu peux aussi acheter des objectif pour APSC, en Fuji ou nikon ou sony, avec la bague, et ca marchera bien, il sont pas tres cher, et de bonne qualité, avec plus de choix.

Bonjour, tu peux toujours te procurer un observatoire pliant, il est vraie qu'il est difficile de s'éloigner la pollution lumineuse mais un observatoire ambulant peut aider: https://www.starpointaustralis.com.au/collections/portable-observatories https://www.starpointaustralis.com.au/collections/portable-observatories

Bonjour a tous, voici mes premiers essais avec la TSA 102 en DS LS40 Seeing assez turbulent avec un bon voile nuage. setup ERF 110mm TSA 102 ES X2 (sur les 3 dernieres images) Antlia 0.5nm Ha TZ4S DS LS 40 Baader Ha7nm IMX428

Merci à vous deux ! Curieusement, je n'ai plus les notifications quand je reçois une réponse sur le forum... Je viens seulement de voir les votres

La résolution est incroyable ! En ile de france en Mars, seeing pourri. Vive la creuse. Nico, Super traitement ! ya t'il un moyen de gerer l'intensité de ce HDRMT ? je l'utilise, ca met toute l'image au meme niveau de luminosité en écrasant toute les zone lumineuse, un peu trop a mon gout. il y a 2/3 critere modifiable sur la fenetre du process, j'ai joué avec, et j'ai pas vu de difference. Et il a tendance a diminuer/modifier les couleurs aussi.

Merci pour vos réponses ! Étrangement, je n'avais pas reçu la notification et je viens de les voir... Par contre, ma question concernait l'alimentation en nomade ! J'ai réussi assez facilement à trouver des blocs secteurs en 12V/3A, par contre pour trouver l'équivalent en batterie portable je ne sais pas comment faire ! J'y connais rien, et en cherchant une batterie avec la bonne tension / intensité + le bon embout j'ai l'impression de partir dans la mauvaise direction... La seule chose que j'ai vu qui s'en rapproche est ceci : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-non-optiques/alimentations-piles/batterie-powertank-au-lithium-lt-celestron_detail Mais un peu cher...

Qu'est ce qu'elle a de nouveau et par rapport à quelle version ? Edit : au temps pour moi, je viens de la voir.. et je n'en sais rien ! https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/montures-equatoriales/monture-heq5-r-pro-goto-équatoriale-sky-watcher_detail

Je commence à regarder pour acheter une caméra , après avoir comparé les différente taille de capteur je pensais compléter ma asi 662 avec une 585 et faire du suivis avec soit l’une soit l’autre suivant ce que je veux shooter … bon compromis en restant dans l’abordable ?

J’ai un peu arrondi les angles (mais je suis limité avec les vis). et limé la face intérieure de la hache du bas. Ça rentre un peu mieux. Merci pour l’astuce.

Bonjour quelqu'un a acheté et testé, en astrophoto, cette nouvelle version de la heq5 ?

Mieux oui.