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les couleurs sont sympa.

Hello, Voici une prise datant du 30 décembre dernier. Je ne l'ai finalement traité que maintenant: Et voici l'astrométrie: Acquisition: Skywatcher 150i Wave Askar 120APO @ 840mm f7 ZWO ASI2600MC 311x30s (total de 2h35) Bortle 8 (RP) Ça mériterait des aigrettes je trouve quand même, les amas ouvert c'est beaucoup mieux au newtonien selon moi 😅 Astrobin: https://www.astrobin.com/18kjnd/ Clear skies! Adrick

Il me vient à l'idée : "Observation assistée électroniquement". Qu'en pensez-vous ?

Belle composition 👌

C'est sublime, bravo! Une neutralization du background ne suffit pas à retrouver le fdc noir que tu cherches?

Salut, merci pour ce reportage mais j'aurais 2 questions principales : - Jupiter devait déjà être basse pour pouvoir l'observer avec un tube aussi long qui ne peut pas pointer bien haut ? Et sans parler du problème de pointage évoqué par Bruno - ensuite, sans remettre en question tes résultats, j'avoue n'avoir jamais lu de telles prouesses (détails dans les bandes de Jupiter, GTR aussi bien visible que sur ta simulation, etc ...) avec un objectif de seulement 52 mm diaphragmé en plus à 36 et 45 mm. Le Gr de 167 X dans ce cas donnant environ 4 D ne paraît pouvoir être utilisé quand dans ces conditions de turbulence quasi nulle comme ici. Est-ce donc le rapport focal extraordinaire qui permettrait des capacités optiques bien au-delà de ce que l'on a d'habitude vers 40-50 mm d'ouverture ?

C'est quand meme bizare, meme en etant loin de lamise au point, avec un mouvement du PO de 30mm tu devrais voir la tail des boules d'étoiles varier. Mais des bagues pour E mount il y en a plein dans toutes les boutiques. exemple 9mm https://www.telescopes-et-accessoires.fr/bagues-t/7096-bague-t-grand-champ-m48-kepler-monture-sony-e.html

Tu aura pas grand chose en photo avec un budget de 250 euro, en tout cas pas mieux que ce que tu as dans ton telephone. il faut des objetifs aussi. un intervalometre, un trepied, etc. Tu veux commencer et tester gratuit ?? Tres bien, tu as un appareil dans ta poche deja, donc gratuit. Essai avec ton smartphone. Il a un mode "Pro" ou expert, ou tu peux tout regler en manuel: focal, temps de pose, iso, etc. ils en ont tous un mode come ca. si tu as un telephone recent, en plus ils ont souvent des mode nuit qui cumule les poses pour toi. Mais restons sur le mode manuel classique: regle les iso sur 1600, mise au point au max, temps de pose a 10/15s, flash coupé, et retadateur sur 10s. Tu te met dehors sous les étoiles et tu déclenche, ca te donne 10 s pour poser to tel par terre, ecran au sol, appareil vers le zenit. Et au bout de 20s tu a un photo. Honetement, ca sera aussi bien que un 1100D et tu economise. Un trepied avec support de smartphone te permetera d'orienter et cadrer.

C'est pour faire l'étalonnage (ou alignement) de ta monture. L'étalonnage est informatique/logique. Il te faut donc un système logiciel/programme qui va indiquer à la monture où elle pointe réellement en faisant plusieurs photos du ciel dans des secteurs différents. Le système va ensuite comparer ces photos avec les données qu'il a en mémoire et ça lui permettra de savoir à quel endroit précis pointe ta monture. Ensuite le système va t'indiquer comment orienter ta monture pour avoir un alignement parfait. On appelle ça "la résolution de plaques" connue aussi sous le nom de "Plate solving": la monture sait où se trouvent les objets dans le ciel et peut les trouver automatiquement (fonction GoTo). https://www.youtube.com/results?search_query=plate+solving+astrophotography

Bonjour tous. Perso, je serai du côté de Burgos pour l'éclipse. Ça sera la 1er totale. Pour cela, j'ai prévu de monter en parallèle sur ma monture taka EM10, la lunette taka fs102/820 avec un canon 760d. Et une lunette TS 80/327 avec ma caméra player one uranuc c. Avec le canon et la focale de 820, je compte me centrer sur les protu et basse couronne en utilisant le bracketing pour être sûr 3 temps de pose. Avec la caméra et 327 de focale, je me centrerai sur la moyenne coronne avec des temps de poses plus long. Si vous avez des conseils a le donner je suis preneur ...... Autre question, pendant la phase partielle, j'ai les filtres astrosolar, mais au moment de la totalité je les enlève bien-sûr, mais qu'en sera t il de la mise au point ?? Sera t elle légèrement différente ?? Car avec 1,45mn de totalité ça va être court si en plus faut refaire une MAP.....

Bonjour Hier soir j'ai profité d'une eclaircie et j'ai pu verifier tout ça effectivement, j'ai recoché le goto apres plate solve, et ça marche trés bien Du cout le rotateur de champ fonctionne trés bien lui aussi c'est super et merci pour les conseils Yves

Ah oui c'est une bonne affaire 👍 J'en ai un de cette marque ( kentfaith.fr) pour mon Seestar. C'est celui-ci: https://www.kentfaith.fr/KF01.2511_filtre-nd100000-52mm-16,6-stops-filtre-densité-neutre-filtre-solaire il ressemble beaucoup au tien et il fonctionne super bien (il est bien meilleur que le filtre solaire d'origine fourni avec le S50). @laurent ferrero l'a testé ici: https://splendeursducielprofond.eklablog.fr/2025/04/tests-de-filtres-solaires-pour-le-seestar-s50.html 😉

Bonjour tout le monde, Nouvelle image terminée avec cette fois-ci une belle cible appelée WR134, une étoile Wolf Rayet à 6000 années lumières de la Terre toujours prise avec notre setup commun en Espagne avec @schizophrene. Une image que je n'ai pas trouvé facile à traiter en raison du contraste à appliquer. Je vous avoue ne pas être satisfait à 100% de la version. J'aurais préféré faire ressortir les zones de fond de ciel plus noires que bleutées et obtenir un meilleur contraste sur la nébuleuse. Vous avez donc ma version actuelle de WR 134 en HOO-RGB. 📷 Description Cygnus abrite WR 134, une étoile variable de type Wolf-Rayet située à environ 6 000 années-lumière de la Terre. Elle est entourée d’une faible nébuleuse en forme de bulle, créée par le rayonnement extrêmement intense et les vents stellaires rapides émis par l’étoile. Bien que son rayon soit environ cinq fois supérieur à celui du Soleil, sa température dépassant les 63 000 K la rend près de 400 000 fois plus lumineuse que notre étoile. WR 134 fait partie des trois étoiles du Cygne observées en 1867 présentant un spectre inhabituel, composé principalement de fortes raies d’émission plutôt que du spectre classique continu accompagné de raies d’absorption. Ces objets furent les premiers représentants de la catégorie aujourd’hui connue sous le nom d’étoiles Wolf-Rayet, baptisées ainsi en hommage aux astronomes Charles Wolf et Georges Rayet, qui furent les premiers à identifier leurs caractéristiques spectrales atypiques. WR 134 appartient à la séquence azotée des étoiles Wolf-Rayet. Les deux autres étoiles découvertes à cette époque, WR 135 et WR 137, appartiennent quant à elles à la séquence carbonée et possèdent également des compagnons de type OB. Le spectre de WR 134 présente des émissions NIII et NIV entre deux et cinq fois plus intenses que celles du NV, ce qui lui vaut une classification spectrale WN6. On y observe également une forte émission d’HeII, accompagnée de raies plus faibles d’HeI et de CIV. 📊 Données techniques Nombre d’images : - 120 x 300s en Ha (10h) - 140 x 300s en OIII (12h) - 20 x 180s en R/G/B (1h par couche) Temps d’intégration total : 25h Température capteur : -5°C DOF : - Darks : 101 - Bias : 201 - Flats : 15 / nuits / filtres 🌍 Conditions de prise de vue Lieu du remote : Observatoire Roboscopes (région de Sevilla, Espagne) avec notre setup commun Date : 05 août 2025 au 18 août 2025 (sur 7 nuits) 🔧 Setup utilisé Lunette : TS APO CF 102 avec Correcteur / Réducteur 0.8x (F/5.6) Monture : Skywatcher EQ8-R Pro Caméra : Touptek ATR2600M Autoguidage : Diviseur Optique + Touptek GP CMOS 02000 KPB Filtre(s) : Antlia SII - Ha - OIII (3nm) + Pegasus Astro RGB Logiciel acquisition : N.I.N.A Traitement : PixInsight Lien Astrobin : https://app.astrobin.com/u/Andromedae93?i=xsrqdq Image full : Image starless : Merci beaucoup pour vos commentaires, axe de progrès à me conseiller comme à chaque fois 😃 Valentin

Surtout qu'après la sieste, on avait du pointer le soleil vers 22h50... Pour redevenir sérieux, le revêtement du miroir plan dans le renvoi coudé semble être un peu trop restrictif et ne laisse pas passer le maximum en Halpha. Et puis il doit y avoir comme pour toutes les marques qui font du solaire depuis 25 ans, une sacrée dispersion dans les perfs de chaque filtre et/ou BF. Et comme un BF est constitué d'un ITF/ d'un filtre plan et d'un réel BF...ça fait une sacrée disparité!

Bonjour, C'est de moins en moins demandé en Europe car... Tu as la réponse... Coûts d'importation face à la concurrence existante. Le RC 6 iOptron a été vendu a qq exemplaires en France voici qq années. 🙂

Disponible aussi pour une flam's entre astram's 😃

Bonjour tout le monde, je suis à la recherche de tube rallonge format 3,3" --> 3,3" (male/femelle). L'idée étant d'avoir un tirage de l'ordre de 28 mm. Cela me permettrait de garder la large ouverture de ma bague (https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-non-optiques/accessoires-sct/bague-adaptatrice-pour-c925-edge-hd,-c1100-et-c1400-pour-oag-celestron_detail) entre le réducteur de focale de mon C9"25 et l'OAG-XL Célestron, afin que le prisme soit bien éclairé et non gênant pour le capteur de caméra en bout de train. Donc si vous avez des liens, des boutiques, qui proposent ce genre de bague rallonge, je suis TRES preneur (parce qu'après une rapide recherche... je n'ai rien trouvé ). Merci d'avance et bon WE prolongé

Salut, quel modele? Pour ce qui est de la qualité optique, j'imagine que les miroirs sont des GSO. edit : j'ai eu un kepler 6", et en ce moment un omegon pro, les deux ont des miroirs GSO, rien à redire si ce n'est que le donut sur le secondaire n'est pas centré. (donc collim sur étoile obligatoire, enfin, quasi obligatoire).. par contre, la collimation... c'est une aventure. ces telescope sont très mal faits, le PO est solidaire du miroir primaire, donc pour avoir une vraiment bonne collimation il faut jouer du tournevis et autre joyeusetés.

OK J'ai trouvé une évaluation sur Internet à https://www.skyatnightmagazine.com/reviews/telescopes/ioptron-photron-rc6-ritchey-chretien

Salut. Recemment, j'ai acheté une vieille lunette Takahashi TS65S J'ai fait un petit post pour la presenter sur ce forum (cf : Une Takahashi 65/1000) donc il n'est pas necessaire de vous ecrire un autre pavé a son sujet. Au vu de son etat, je me suis dit qu'il faudrait la rafraichir et lui redonner une tete qui donnerais envie d'etre a coté d'elle. Si au debut, je voulait faire un post pour la restauration complete, j'ai realisé au fil du temps que le simple trepied m'a prit tellement de temps et de travail qu'il merite a lui seul d'avoir a un post dedié. Car pour cet instrument, j'ai prevu de le garder et de l'utiliser en representation publique ou avec d'autres astrams. L'idée qui m'est donc venu est : Comment attirer l'oeil sans pour autant que ca fasse bling bling. Que l'instrument donne envie de s'y approcher pour l'essayer. Donc il ne faut pas le rendre trop different des autres mais suffisament pour qu'on se dise "Tiens, c'est pas du Skywatcher ce truc, ca ne ressemble a rien que je connaisse, et si j'allait jeter un oeil et parler au gars a coté?" Comment faire ca tout en gardant l'esprit de l'instrument et sans oublier que j'ai dans les mains une rareté qui est l'une des premieres productions de Takahashi. La defigurer est tout bonnement inacceptable. C'est avec cette problematique que j'ai entamé la restauration du trepied. C'est parti! Inspection du trepied Deja, a mon avis, il n'est pas fabriqué par Takahashi. Il ressemble comme deux gouttes d'eau a celui de ma SYW76. Meme design des pieces metallique, meme courbure sur les jambes, meme soudures degueulasses, meme construction generale et aucun marquage de fabricant. Donc a mon avis, Takahashi ainsi que tout les autres fabricant d'instruments japonais de l'epoque devaient se fournir chez les meme constructeur de trepied et juste indiquer des details a changer dans l'esthetique generale. On retrouve l'aluminium typique de Taka qu'a partir de la tete du trepied, preuve une fois de plus que ca ne serait pas Taka le fabricant. Bref tout ca pour dire qu'etant donné que j'avais deja restauré le trepied de ma SYW, je ne suis donc pas en terrain inconnu. Voila le trepied avant les hostilités Il est quand meme dans un sale etat. Les jambes. Demontage de l'ensemble. Rien n'est grippé, c'est cool. Une fois demonté, nettoyage des parties en bois et decapage du vieux vernis. Pour la premiere patte, j'avais fait le decapage a l'acetone et au chiffon en frottant mais j'ai trouvé ca beaucoup trop long. Du coup pour les pattes suivantes, j'ai utilisé de la laine d'acier imbibé d'acetone et frotté. C'etait bien plus rapide et efficace. Une fois terminé, sechage complet. Le resultat : La patte de droite est encore avec son vieux vernis, celle de gauche a été decapé, revelant le grain du bois. Une fois sec, je ressort la cire d'abeille teinte Merisier. Une couche pour donner une belle teinte. Sechage. Je sort la cire d'abeille sans teinte pour la deuxieme et derniere couche. Sechage et frottage pour faire briller. les deux cire utilisés : Les defauts du bois ont été, pour la majeure partie, corrigés. seuls les plus gros defauts et les entailles sont encore visible. C'est voulu, j'aime lorsque un vieil objet garde ses cicatrices. Les parties en bois sont terminée. Ca c'etait le plus facile. Les pieces metalliques Alors! Dans ma precedente restauration, j'avais repeind les pieces en noir. C'etait cool mais a ce moment la, j'avais eu une idée que je n'avais pas pu appliquer, fautes de materiel adapté. L'idée etait de donner un effet poli miroir au metal. Donc laisser les pieces brutes et les polir sans les repeindre. Etant donné que j'ai desormais le materiel adequat, je ressort donc cette idée et je la tente sur ce trepied. J'aurais du retourner dormir plutot que d'appliquer cette idée... Ce fut un calvaire de tout polir! J'ai passé des heures, des jours a le faire. Vous pourriez me dire : "Rhooo! mais tu peux trouver une peinture a effet miroir, ca coute pas cher et c'est facile a faire" Oui, mais le resultat est moche et ca fait tres Jacky tunning de faire ca de cette maniere. Moi ce que je cherche, c'est du poli quasi miroir presentant les defauts du metal et ses imperfections. N'oublions pas que c'est un vieux trepieds, il a du vecu et cacher les defauts du metal sous une couche de peinture effet miroir, ca rendrait l'ensemble faux et donnerais cette impression que quelques chose ne va pas. Ce que je veut, c'est embellir les defauts, pas les cacher. Bref. -Premier decapage de la vieille peinture au decapant chimique. -Ensuite, premier nettoyage a la brosse metallique. -Premier polissage. -Nettoyage. -Deuxieme polissage. -Nettoyage. -Vernissage. Tout ca dans l'ordre. Chaque piece m'a prit UNE HEURE de travail! Sur la photo on vois les etapes. De gauche a droite. -Piece d'origine. -Apres decapage chimique et le passage a la brosse metallique. -Apres les premiers polissage. Apres Le second polissage. Apres Le vernissage. On remarque les defauts dans le metal, exactement comme je le voulait. A gauche, une patte entierement restaurée. A droite, l'une des pattes qui n'a encore rien recu. La visserie Pour l'instant je garde celles d'origine. Les petites vis ne sont pas tres belle et je verrais par la suite si je les change. Pour l'instant, non et je me contente juste de polir leurs tetes afin de la rendre brillante. Les boulons et ecrous sont assez massif et je ne veux pas les jeter, ils ont juste des points de rouille aisement retirable. Pas grand chose a dire la dessus. Le plateau porte oculaire. C'etait la piece dans le pire etat. Gros points de rouilles et un peu tordue. C'est pas de la rouille de surface, c'est piqué et en profondeur. Je ne peux donc pas juste frotter la piece et m'attendre a ce qu'elle brille a nouveau. Et la technique utilisé pour les autres pieces metallique est ici insuffisante, meme si je l'ai quand meme appliqué. Le resultat apres decapage, frottage et premier polissage : C'est pas fameux, les points de rouilles sont trop profond et les angles du plateau m'empeche de travailler correctement. Achat d'un dremel pour atteindre les points inacessible. Avec le dremel, je teste plusieurs tetes afin de voir les resultat et celle qui reussit a creuser suffisament pour atteindre la rouille est une pierre a poncer. je passe donc 2h a passer le plateau complet avec ca. les points de rouilles sont parti et la surface est a polir desormais. -Premier polissage, second polissage. -Nettoyage a l'acetone pour la finition. -Et peinture. La partie visible est avec le meme vernis incolore mais pour l'arriere qui n'est pas visible, j'opte pour une simple peinture noire mat. Les deux peintures utilisés : La piece une fois finie : Avec les points de rouille qui furent un peu creusés, le resultat final donne un effet legerement martelé. Ce n'est pas ce que je voulait a la base car de base je voulait un effet lisse. mais j'avoue ne pas avoir la force de retravailler la piece, aplanir et donner un effet parfaitement lisse est proche de l'impossible. Assemblage final A ce moment, je rajoute les vis et rondelles qu'il manquait a l'origine. Durant l'assemblage, je remarque egalement deux defauts : - les vis d'origine sont tres fatiguées malgré leurs restauration et deux d'entres elles tournent dans le vide, impliquant qu'il faut refaire le filetage. (je suis en train de reflechir justement a remplacer toute les vis par des vis neuve en laiton, la couleur jaune du laiton pourrait donner un petit truc en plus sur le gris des parties metalliques) - l'un des clamp a gardé des petits filaments de rouille, il va donc falloir le reprendre. Mais pour l'heure, ce sont des details et je verrais pour les corriger plus tard. Et voila le trepied enfin fini : Il faut reconnaitre que c'est quand meme un poil plus beau qu'avant. Quelques photos Avant / Apres : Budget : - Dremel : 20 euros (oui je n'ai pas acheté un vrai Dremel mais une copie bricomarché, faut pas deconner) - Vernis : 18 euros. - Laine d'acier : 8 euros. - Ensemble pour polissage : 25 euros. - Decapant chimique : 15 euros - Rondelles et vis : 5 euros.

Hello! J'ai une question. J'aimerai acheter un RC telescope de iOptron. Il est dispendieux mais j'en veux un RC. Est-ce une bonne marque? Sont-ils fiables sur la qualité optique ?

Dans le grenier, les petites annonces de ce forum, il y a une annonce récente de vente de livres, dedant il y un livre de John F. W. Herschel : L'annonce : https://www.webastro.net/petites_annonces/tres-gros-lot-de-livres-astronomie_100929.htm Le livre est le traité d'astronomie.

J'ai profité d'un ciel exceptionnellement stable dans l'oise hier L 24 x 300 s + 10 x 180 s pour chaque couche rvb

Épatante et très pédagogique, cette belle galerie d'images. Bravo !

Ils sont là pour ça ! Pour l’astro pas de soucis. Pour « le reste » les photos seront quand même un peu rouges, mais si tu utilises la balance des blancs personnalisée (Richard la règle), ou que tu sais travailler sur les RAWs, alors pas de problème.