Classement

Bonsoir, Je n'avais jamais tenté VDB 141, le Fantôme de Céphée (mais je trouve qu'il sont plusieurs en fait...) ! C'est chose faite le 30/08+31/08 derniers. Faite avec l'Askar 103 et caméra Altaïr 26M sur EQ6rpro 200*90" en L 50x90" chaque R/V/B Conservé environ 4.5h de L et 1h de chaque R/V/B Cible pas easy à traiter j'ai trouvé, du fait du bruit chromatique du fdc, va falloir que je creuse la question, c'est pas toujours limpide... pré-traitement Siril/Sirilic en Drizzlex2 Sous pix: StarALign + GradientCorrection + DynamicCrop Assemblage RGB + Solver + SPCC BlurX (dont un artefact pas vu vers les "mains du fantôme...") sur L et RGB NoiseX Pour la L Stretch EZStretch + StarX + GHS Léger HDR Recombinaison Starless+stars Pour RVB Stretch STF+Histo Ajustements Curves léger ImageBlend pour LRGB Export TIFF Ajustement PS dont un denoise StarPikes Export JPG Qu'en pesnez-vous, sans ambages ?

je suis d'accord avec les collegues, sur diametre equivalent, le dobson est plus leger, plus compact, moins cher et plus pratique. Le C8 ou C9, c'est plus compacte au niveau du tube, mais trepied + monture font que a la fin ca prends plus de place, et c'est plus lourd. sauf en monture azimutale type nextstar Tu semble dire "hors dobson, il y a un trepied a rangé et c'est tout" tu oublies que entre le trepied et le telescope il y a une monture. Une monture adapter a un 200mm comme une HEQ5 c'est 10kg + 6kg de trepied + 10kg de contrepoid, un 200mm ca etre autour de 9kg sans accessoires. En résumé: - Donc en newton sur monture equatoriale, tu es a 35kg le tout pour un 200mm, en 4 elements (trepied, monture, contrepoid, tube.). pas cher en occase, il y en a plein. - un newton 200 en monture azimutal ca s'appelle un Dobson. pour 200mm c'est 18-22kg, moitier prix, avec que 2 elements a porter, base et tube. le moins cher, occase ou neuf, quelque centaines d'euros. - Le C8 (200mm) nextstar c'est 17 kg avec le goto, monture et tout. en 2 morceaux. donc bonne alternative mais 2000 euros neuf, rare en occase. - Une lunette de 100mm, c'est moins bien pour le ciel profond, presque aussi bien pour le planetaire, lune. et c'est plus cher, et il faut chosir une monture et sont trepied. ca coutera environ 1500. Un autre avantage du dobson c'est que tu peux prendre un plus gros diametre dans ton budget. Tout autre type serais hors budget et intransportable en 300mm. Attention au monture azimutale toute petite pour les lunettes, c'est tellement pas stable, n'achete pas ca. des que tu grossi un peut tu peux plus faire la mise au point tellement le tube bouge.

Les belles régions actives du 28 juillet, prises à l'observatoire de St Véran avec le C11 HaT (télescope spécial solaire 280 mm avec lame traitée ERF), étalon double stack et Player One Apollo-M Max (les 9 microns sont bien adaptés à la focale de 11200 mm !) J'ai mis les versions N/B et couleur 😃

PLACE AU ZENITH AVEC SATURNE ET HELIX Bonjour à tous, Une mise en ligne d'une jolie observation faite en début de semaine : celle de la plus que célèbre nébuleuse Hélix. Elle culmine haut dans le ciel réunionnais à cette époque de l'année et mérite bien un petit dessin. La capture d'écran se passe de commentaire à ce sujet : Le dessin a été réalisé à l'oculaire de 40mm et muni d'un filtre pour accentuer le contraste. Cette nébuleuse est en effet d'un diamètre imposant, et au C11 elle a vite fait d'occuper tout le champ si ce n'est le déborder ! Enfin Saturne, bien modeste ma foi, et tellement en deçà de ce que l'on peut obtenir avec un C11 mais en cette fin d'hiver austral, les alizés sont toujours de mise et la turbulence au rendez vous. C'est mieux que rien mais...bof bof ! De plus on voit que le globe est comme rainuré..Pourquoi je la mets en ligne au fait ? 🫣 Voilà c'est tout pour aujourd'hui en attendant une nouvelle veillée ce soir ! Gildas

Salut, J'ai fait le même choix l'an dernier après 26 ans avec mon 200 (que j'ai gardé et qui sort pour les déplacements en campagne), et je peux te confirmer que c'est un excellent choix. C'est devenu mon instrument de tous les jours. Le ciel est clair ? Hop Saturne, la Lune, le Soleil, une comète (3 cette année, dont A3 pas plus tard que ce matin), et même un peu de ciel profond, même si mon ciel urbain n'est pas top pour ça. Pour ma part je voulais une qualité image au top, avec le moins de chromatisme possible (j'ai pas mal observé avec des J100 Miyauchi, et c'est clairement leur seul et gros point faible). Je me suis donc dirigé vers un triplet 80/480, et je suis tombé sur une super occase dans le grenier, une Altair 80 EDT. Elle est un peu lourde (4,5 kg) mais elle est top en tous points, qualité image et porte oculaire sont au rendez-vous. Sur ce dernier point je te conseille un PO avec réducteur, c'est vraiment un confort non négligeable. Schott ne fait pas de FPL-53, il s'agit d'une dénomination uniquement utilisée par Ohara. Le S-FPL53 (c'est son vrai nom) a une dispersion plus faible que le S-FPL51, il est gage d'une meilleure correction du chromatisme. Côté monture je suis sur une Vixen Porta II, elle est vraiment bien, avec mouvements fins sur les deux axes. Je grossis jusqu'à 137x, et ça passe nickel, même si ça gigote un peu. Un jour peut-être je ferai un fil sur la diaméthrose (l'inverse de la diamétrite)...

Pas du tout ! S'il est dans le vaisseau et que le voyage dure 20 ans, ben il arrive à 50 ans. Peu importe la vitesse à laquelle il va. En tout cas, en supposant que le voyage dure 20 ans pour le vaisseau et ses passagers, vu que tu ne précises pas ...

On ne presente plus le Blog "Science etonnante" de David Louapre. Il a encore frappé avec cet episode sur la physique de l'arc en ciel: https://scienceetonnante.com/2024/07/12/la-physique-des-arcs-en-ciel/ avec en prime un similateur (regardez la video avant pour bien comprendre les differents parametres de la simu) https://scienceetonnante.itch.io/rainbow Vous retrouverez ici toutes les explications de la video en allant plus loin sur le phenomène de caustique à l'origine de l'arc-en ciel (il y a une demonstration mathemathique de la valeur de l'angle autour de 40°) https://www.apmep.fr/IMG/pdf/Arc-en-ciel-petit.pdf

Bonsoir, Ça y est mission base de rotation azimutale terminée avec en plus essai de mise en rotation (sans montage du tube) satisfaisante😀😊😊ça fait déjà plaisir de voir que le mouvement à 360 degré est fluide,ça glisse bien🏄 alors que le dessous du rocker est brute de bois pour l'instant et avec aucune zone instable du rocker sur la base. Je vous montre quelques photos de cette base avant de monter ce week- end tout l'ensemble du scope et voir comment les mouvements azimutaux et d'altitude se passent et estimer ainsi (avant la coupe des serruriers)à quel hauteur cette base "minimaliste" remonte le PO, j'ai vraiment hâte🤗🤗🤗 Bon week-end à tous, Jean-Michel Stardreamer

Bonsoir Tyler, J'avais aussi trouvé le gloxy. Mais celui de bigmike à l'air plus ergonomique. Merci pour ces pistes. Bonne soirée

Bonjour, Dommage de vous fermer à une monture de type dobson, c'est pourtant idéal pour débuter il me semble, sans parler de la rapidité de mise en place et un coût contenu ainsi que du confort pour du visuel.

Bonjour les ami(e)s, J'espère que vous allez tous bien ! Je vous partage une punaise qui est peut-être dite nébuleuse, mais je ne suis pas sûr car elle n'a pas les mêmes couleurs que celle que j'avais partagée dans ce post : https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/23/#comment-3105705 Mais elles se ressemblent fortement tout de même. Prise au banc macro avec un objectif de microscope Mitutoyo M plan APO 5x couplé à un objectif Canon 70 200 L f2.8 le tout sur un Canon 5D mkII Par contre je vais la reprendre sous un éclairage plus diffus car je trouve que ça "pête" (contraste et éclats lumineux) un peu trop et je ferai un update dans ce post . . . UPDATE : comme promis, la même punaise mais avec un diffuseur fait avec du calque entre les lumières et la punaise : Prises de vue : Résultat : C'est mieux je trouve (il y a de la poussière partout parce que comme un idiot ! j'ai fait tombé par terre la punaise 🤪 ) Par contre maintenant, il faut que je travaille le problème bien connu en focus stacking de transparence des avant-plans par rapport aux arrière-plans comme on peut bien le voir dans la photo ci-dessus sur les antennes de la punaise . Pour info, le lien d'un tuto bien fait je trouve concernant la méthode de travail avec le logiciel Zerene Stacker (logiciel payant) pour corriger ce problème : https://www.youtube.com/watch?v=C7kKJd3qytU Pour finir, une version avec l'objectif Mitutoyo 10x : Amitiès, FRanck

En cherchant une Power Box, j'ai été assez déçu. La moins cher est la Wanderer Power Box V3 Lite. 150€ fdp compris: -entrée 12V 8A -5 sorties DC5521. -3 USB 2 + 1 USB 3, pour un total de seulement 3A. -1 adaptateur DC5521 vers RCA. Il n'y a aucune information sur la protection électrique des sorties. Une entrée à 8A seulement, des ports USB dont je n'ai aucune utilité, pas de ports RCA mais un adaptateur... Cà m'emmerde. Il faut taper au moins dans la Pegasus Pocket Power Box Micro, pour avoir quelque chose de décent. 238€ fdp compris: -entrée 12V 10A. -4 sorties DC5521 contrôlables ON/OFF via logiciel propriétaire ou ASCOM. -1 sortie DC5521 avec tension controlable 3/5/8/9/12V -2 sorties RCA avec régulation PWM. -1 entrée capteur. --- J'ai une station électrique qui a déjà une régulation 12V, et des ports USB largement supérieurs à ceux proposés sur les Power Box. Je n'ai pas encore d'intérêt à piloter mon alimentation... Alors 238€ pour une "multiprise 12V", çà me faisait un peu mal aux fesses. J'ai donc décidé de faire ma propre Power Box. Les avantages: -profiter des 12V/10A régulés de ma station électrique. -avoir 6 ports que je pourrais adapter en fonction du besoin. De 6 ports DC5521 à 4 ports DC5521 + 2 RCA. -la possibilité d'ajouter un régulateur PWM pour chaque sortie RCA (7€ fdp compris pour 2A max, ou 9€ fdp compris pour 3A max). -Chaque port DC5521 supportera 12V 5A, et pourra donc éventuellement alimenter un Raspberry Pi 5. Chaque port RCA supportera 5A aussi. -protection par fusible. Je pourrais adapter chaque fusible à chaque équipement. -que ce soit léger, et pouvoir l'attacher au trépied. Quelques prérequis, si jamais vous avez l'idée de faire de même: -faites TRES TRES attention aux connecteurs et cables que vous allez acheter. Il y a beaucoup d'arnaques, avec des tailles de conducteurs qui ne correspondent pas, ou avec des ampérages maxi de connecteurs totalement faux. Pour les connecteurs, allez voir directement les fiches techniques sur le site des fabricants. -les fils ont un rayon de courbure minimum. Pour les cables LAPP que je donne, le rayon de courbure minimum est de 14mm. Prévoyez donc une boite assez grande pour éviter trop de contraintes sur les connecteurs, et le risque de trop plier et d'endommager les fils. Le matériel Chez Conrad: Pour le boitier + le passage du cable d'alimentation: -Boîtier universel Hammond Electronics RL6435-F ABS gris clair (RAL 7035) 150 x 100 x 60: 7,82€ -Presse-étoupe Helukabel HELUTOP® HT 903542 x5: 1,8€ Le câblage (longueur mini des cablages H07Z-K): -BKL Electronic 075830 Câble de raccordement basse tension DC mâle - extrémité(s) ouverte(s) 5.50 mm 2.10 mm 2.00 m x2: 5,49€ pièce. -Fil de câblage H07Z-K LAPP 4726011 1 x 1.50 mm² noir, 3 mètres: 4,47€ -Fil de câblage H07Z-K LAPP 4726011 1 x 1.50 mm² rouge, 3 mètres: 4,47€ Les fusibles (avec commande minimum): -Fusible plat standard 2 A ESKA 340120 340.120 gris x20: 1,20€ -Fusible plat standard 4 A ESKA 340123 340.123 rose x15: 1,50€ -Fusible plat standard 1 A ESKA 340117 340.117 noir x20: 1,20€ -Fusible plat standard 3 A ESKA 340122 340.122 violet x20: 1€ Les connecteurs (j'ai pris 6 DC5521, et un seul RCA. Je verrais en fonction de l'évolution de mon setup): -Connecteur basse tension embase femelle, verticale Cliff SCD-026 FC681445 Ø intérieur: 5.5 mm 2.1 mm x6: 3,99€ pièce, soit 23,94€ les 6 -Cinch/RCA embase femelle, verticale Lumberg BTO 1 V-RD Nombre de pôles (num): 2 rouge: 2,99€ Chez Amazon: La boite de distribution 2 poles 6 fusibles: Greluma 1 pièce Bloc de fusibles à lame marine à 6 voies avec bus négatif ATC/ATO https://www.amazon.fr/dp/B0CGRG4JXC 18€ Les cosses avec la pince à sertir: Fioay Pince à Sertir, Pince à Sertir à Clique 0,5-6 mm²,Cosses de câble isolées avec 18 Types 350PCS Cosses Electriques https://www.amazon.fr/dp/B0C6T3T41K 25€ Le coût Coût total de mon opération: 116€ fdp compris. En réalité: -vous n'avez besoin que d'un seul cable BKL Electronic. J'en ai pris 2 pour mes propres besoins. -il y a déjà les cosses à sertir en M4 avec la boite de distribution, mais il manque les cosses en M6. Vous pouvez les prendre chez Conrad: 30 pièces (commande mini) pour 2.70€ -en considérant que vous avez déjà une pince à sertir, ou on peut vous en prêter une. -en prenant que 4 connecteurs DC5521 pour 2 connecteurs RCA, le budget s'allège un poil (environ 4€). Coût total: 83€ fdp compris. Quelques photos du matériel: La pince est de très, très bonne qualité... Je l'ai testée, on peut tirer sur le câble autant que l'on veut, il ne sort pas de sa cosse! La boite de distribution: -tout à gauche et tout à droite, vous avez les poles pour les entrées + et - en M6. -la rangée du bas (M4) est alimentée par le + -la rangée du haut (M4) est connectée au - Je l'ai directement collée à la super glue au boitier. On m'avait gracieusement ramené des connecteurs DC5521 "no name" qui trainait dans le garage d'un ami (qui se reconnaitra 😁). Mais j'ai pu voir que beaucoup de "no name" sont spécifiés avec un ampérage très faible, ou très douteux. Vous pouvez voir la différence flagrante entre les connecteurs de chez CLIFF, et les connecteurs "No Name". Même la pin centrale n'est pas au du bon diamètre. Le connecteur CLIFF est spécifié pour 60VA, soit 5A pour 12V. Il y a un équivalent du "no name" chez Cliff, qui ne supporte que 1A mais qui a des broches de 2.5mm de largeur. Le "no name" ici a des broches de 1mm de largeur. Il ne doit même pas accepter plus de 0.5A! ------------------- Comme j'ai le COVID, pour l'instant je ne bricole pas... J'ai pas envie de faire une connerie avec la tête dans le c**. Affaire à suivre semaine prochaine si tout va bien.

Hello, Je continue mon exploration de l'Univers, en allant cette fois-ci rendre visite au Sorcier, jamais fait jusqu'à présent. J'ai "innové" en faisant des poses unitaires de 300s, une grande première pour moi, beaucoup en font ici, mais jamais été aussi loin pour ma part. NGC 7380 est un très jeune amas ouvert découvert par l'astronome germano-britannique Caroline Herschel en 1834. Cet amas est situé dans la constellation de Céphée. NGC 7380 est entouré d'une nébuleuse que certains nomment la nébuleuse du Sorcier (Wizard Nebula). Les infos: Lunette Skywatcher 50ED Evoguide (50/254) + correcteur de coma @ 270mm Player One Artemis-c imx294 + filtre ZWO DuoBand Ha/OIII Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 57 x 300s Gain 120 capteur -10°C Traitement Siril, Pixinsight. une brute de 300s:

Les nébuleuses obscures comptent sans doute parmi les les objets du ciel les plus difficiles à photographier au niveau amateur. En effet, contrairement aux nébuleuses par émission (qui émettent leur propre lumière) ou aux nébuleuses par réflexion (qui reflètent la lumière environnante), les nébuleuses obscures n’émettent non seulement aucune lumière (dans le domaine visible), mais occultent également la lumière en arrière-plan ; c’est pourquoi on désigne également ces structures par le terme « nébuleuses par absorption ». La plus connue de ces nébuleuses (LDN1235) et la plus souvent photographiée est surnommée la « nébuleuse du requin ». Distante d’environ 650 années-lumière, elle s’étend sur 15 années-lumière. LDN 1235, la nébuleuse du requin , est une nébuleuse sombre/réflexion dans la constellation de Céphée. J'ai repris ici un stack de 2022 que j'ai traité avec mes compétences actuelles et avec les outils d'aujourd'hui : Filtre Antlia ALP-T Ha/OIII , Optolong L-Pro : 74x600" + 47x600" : ZWO Asiair Plus : Askar FRA600 f/3.9 : ZWO ASI2600Mc Pro à -10° : iOptron GEM45 : Siril - PixInsight -PSP : Env. Lyon : Bortle 5.8 : 02, 03, 04, 06, 07, 08/08/2022 La version full https://flic.kr/p/2nDxeiw

Bonjour à tous, Voici la 1ère version de mon “astro power box hub” pour gérer l’alimentation des différents appareils avec un hub USB 3.0, le but étant de limiter le nombre de câbles qui trainent. Les specs sont: 3 sorties en 12V permanentes 5 sorties en 12V contrôlables on/off 1 sortie 12V contrôlables en impulsions modulées (PWM) pour résistance chauffante. 1 sortie 7.4V contrôlable on/off pour alimenter un APN. Indication de tension et de courant pour chaque sortie. Hub USB 3.0 industriel DIGITUS 7 ports. Fixation sur queue d'aronde Vixen. Les sorties contrôlables sont commandées via Bluetooth ou WiFi. L’ensemble des sorties peuvent fournir 15A max. Interface utilisateur sur smartphone. Maintenant il n'y a que le câble USB entre le hub USB et le PC et celui de l’alimentation principale. Voici quelques détails de la construction: L'électronique utilise un ESP32 microcontrôleur avec des MOFETS pour commander les sorties de puissance et des modules ina226 pour mesurer la tension et le courant sur chaque sortie. Le schéma a été réalisé avec EasyEDA et le circuit imprimé fabriqué par JLCPCB. Pour simplifier le développement (je ne suis pas un expert en programmation web), l’interface utilisateur utilise RemoteXY qui permet de créer des interfaces Arduino et ESP simples pour smartphone très rapidement. Ça me convient très bien pour cette application. Le boîtier en impression 3D a été conçu avec Fusion360. Plus tard je pourrais développer une interface ASCOM. Coût env: 150€

Je vois pas trop ce qui bloque. Le guidage c'est uniquement pour du ciel profond. Tu peux faire du ciel profond avec: - 70/200 f2.8 et avec le doubleur dessus aussi (F5.6) - le 500 F8. Sans doubleur. C'est tout. le F12 et F16 avec ta camera a petit pixel sur SA GTI ca donnera rien. Donc un petit guide type 50/200mm avec n'importe quelle camera guide marchera. Le 127/1500 c'est pas fait pour du ciel profond. c'est pour le planetaire et lune et le visuel. Avec 500 de focale, meme une 40/160 marchera si tu en trouve une legere, mais il y en a peu.

+1 si tu va à 30 % de la vitesse de la lumière, tu as 20 ans au depart, dans 20 ans de voyage tu en aura 40. de ton point de vue. si une autre personne part en même temps que toi, mais à 10Km/h, qu'elle a 20 ans aussi, dans 20 ans de trajet elle aura 40 ans aussi. de son point de vue. facile😁

En fait, moi qui sur la couche L fait aussi attention à pas être à fond sur NoiseX, ACDNR, en outre l'outil qui permet de générer un masque lightness, est un bon complément, après stretch évidemment, sur L ou en chrominance seule sur RGB. Malgré tout, encore une fois, pas de magie et moi je pense qu'il faudrait que je fasse systématiquement un LinearFit sur R+V+B en fonction de celle qui a la médiane la plus forte. J'utilise les Astronomik DeepSky R/V/B, pas donnés mais pas de halos...mais pour autant, encore une fois, c'est pas ce qui te donne une image RVB "propre", surtout en ne posant qu'1h par couche.

Schéma Siril Sirilic d'ailleurs dynamique selon options, toujours bon à visualiser !

@Ant-1 : ce que tu montres correspond à l’ancienne méthode historique. aujourd'hui, la méthode qui fait consensus est celle-ci (comme je l’ai dit plus haut) : et pour avec les CMOS actuelles très peu bruité, avec des flats où le temps de pose unitaire est modéré, on remplace le masterdarkflat par un offset synthétique.

Jolie photo, va falloir que j’essaye cette cible un jour 🤔

Pour le bruit chromatique il y a dans Pix le process ACDNR, cocher uniquement chrominance 😋 Personne n'a encore essayé Cosmic Clarity de Seti_astro? 😉

Excellent, merci @Tyler. Ensuite, MAP sur des “nuages” comme tu m’as suggéré, avec le Bader+filtre et la bague m48/m42 est ok: j’ai bien la position du PO comme avant. Ne reste plus qu’à attendre une nuit propice.

Focus ? Offset ? 😋

Très réussi ton image. Pour ma part, pour réduire le bruit je fais souvent une passe avec Noise X en y allant molo sur les curseurs après étirement. Sur L, il faut y aller doucement car cela peut détruire certains détails dans l’image, sur la compo RVB on peut y aller un peu plus fort sans grand risque et cela réduit très sensiblement le bruit chromatique. Et si ça ne suffit une dernière passe après assemblage LRGB dans Pix ou dans LR / PS. J’en profite pour poser une question à la communauté à propos du drizzle x 2 : est-ce réellement intéressant sur un capteur monochrome ? Sur un capteur couleur où il n’y a qu’un pixel sur 4 de rouge et de bleu j’arrive à imaginer l’intérêt, mais sur un capteur monochrome ?

Beau squale ! 👍👍🙂

c'est vrai, mais tu es trop perfectionniste je le redis, belle image en tout cas

Merci à vous 3 ! La couche bleue est souvent problématique dans le fdc et quand c'est un objet isolé ou du Ha, il suffit de désaturer les ombres et on s'en tire plus facilement. La, dans les nébulosités de poussières, c'est beaucoup moins évident je trouve, sans désaturer l'ensemble. @Tyler oui, pour le bruit chromatique, je l'utilise ou même via topaz mais il faudrait en effet faire un export dans PS de la starless seule, sinon, les étoiles perdent dramatiquement leur couleurs (les fines)...et j'ai eu en effet la flemme de repartir en arrière Quoiqu'il en soit, ça amène un peu de flou aussi et tu ne te débarrasse pas complètement des zones mélangées bleu/vert/magenta.

Tu n'as pas lu ça : « à diamètre de télescope égal, une monture Dobson est moins chère, moins lourde, moins encombrante, plus stable, plus vite installée » ? Qu'en penses-tu ? A - Ah non, je ne l'avais pas lu. B - C'est pas vrai. C - Ce sont des avantages importants, mais pas pour moi : mon budget n'est pas limité, je suis costaud, j'ai de la place chez moi, j'ai un tabou contre la stabilité, et j'ai tout mon temps pour m'installer. D - Ce sont des avantages importants, mais je veux faire un choix passionnel, pas rationnel. Je trouve que c'est une très mauvaise idée : − Chaque fois que tu passeras l'aspirateur, il y aura un risque. S'il y a des gens qui habitent chez toi, ou même des animaux, il y aura un risque. − Il va prendre la poussière. − Ça ne va pas faciliter le transport : il faudra d'abord le démonter. Mieux vaut le démonter et le ranger dans son carton si possible. (C'est juste mon avis. En plus je suis un mauvais exemple : mon Dobson 300 mm est posé près du frigo. Mais c'est parce que je n'ai plus son carton (avant je le rangeais) et je peux le transporter en un seul morceau jusqu'au jardin. Quand le 300 mm était sur monture EQ6 ça n'était évidemment pas possible.) Sous un ciel donné, le niveau de détails visible sur les planètes ou en ciel profond dépend du diamètre et de la qualité optique, et c'est tout (c'est simple, hein !) Si tu compares des instruments avec une qualité optique comparable (donc tout le monde sauf quelques instruments très haut de gamme), c'est le diamètre qui compte. J'en parlais hier : « Je viens de regarder rapidement sur le site d'un magasin, une bonne idée pourrait être d'acheter un tube seul (1500 €) et de l'installer sur une monture basique de type EQ5 (500 €). » (Tu n'as pas vu mon message ?) Je précise : https://www.astronome.fr/telescopes/24-3207-tube-optique-celestron-c8-sc-xlt-fastar.html#/2775-type_de_queue_d_aronde-vixen https://www.astronome.fr/montures/156-4339-monture-equatoriale-perl-neq5.html#/2962-version-non_motorisee

tout rajoute du bruit. on le "moyenne", on le fait passer sous le signal, on "l'égalise" (légalisez les gars, lisez" je ne sais plus c'est de qui.. ), mais on l’enlève pas. en tout cas c'est ce que j'ai retenu de mes lecture des pointures comme J rista et R glover. j'espère que j'ai bien compris parce que ça m'a pris du temps 😅 par contre il ne faut pas enlever deux fois un offset d'un flat.

Donc mettre ensemble des darks flats et des offsets rajoute du bruit au lieu d'en enlever ?

Certes, mais tu flingues la garantie de tous les câbles coupés (monture, APN, caméra....)

Salut, A3 ce matin à la lulu 80 ! Pas évidente à cause de la présence de nuages à l'horizon et le soleil qui se levait. J'ai réussi à la distinguer pendant quelques minutes seulement, comme une petite étoile floue mais qui ressortait bien du fond de ciel. Bon courage pour l'observer, ces prochains jours cela va être de plus en plus compliqué, après il faudra attendre la mi-octobre. Côté magnitude elle se porte plutôt bien, on peut donc espérer une belle magnitude lorsque qu'elle reviendra le soir. Si elle est suffisamment poussiéreuse on pourrait même avoir un pic de magnitude négative !

Hello et merci du retour, Quelques avis et pistes de réflexion... Un trépied en accord avec un instrument de ce diamètre... ça peut déjà être lourd....un trépied acier peut peser 6kg... Une monture équatoriale avec contre poids capable de porter un tube de 200 mm ne sera pas légère non plus... Ne pas imaginer " un tube dans un sac " qu'on va installer vite fait sur un trépied photo..... Et même si tu t'orientes sur une monture azimutale, pour la stabilité de l' ensemble , le poids total ne sera pas négligeable non plus. Si tu as l' occasion d'aller " voir" de près des instruments..via un magasin, club astro, ou séance d'observations publique...ce serait idéal, afin de mieux apprécier le poids et l'encombrement du matériel... Une lunette doublet ED (ou semi apo) , suffisante en visuel ,de 100mm ( un bon diamètre, pour un tube encore léger et un prix correct) délivre des images de très belle qualité en lunaire et planétaire avec déjà pas mal de détails sur Saturne et Jupiter ..( division de Cassini, bande nuageuse sur le globe, plusieurs satellites. Grande tâche rouge de Jupiter, des détails dans les bandes équatoriales, ombres des satellites...) Sur Mars, qui restera toujours très petite à l' oculaire, et même aux meilleurs moments pour l'observer , proche de l' opposition, je pense que c'est un peu limite...( on peut " deviner" les tâches grisâtres " des plus grandes configurations martiennes, voir la calotte polaire...mais ça restera très petit...et de surcroît, les prochaines oppositions ne sont pas spécialement favorables...) En ciel profond, sous un bon ciel, tout le catalogue Messier est accessible ainsi que plusieurs dizaines de NGC, mais il ne faut pas s' attendre à voir beaucoup de " détails"...mais les images seront très esthétiques. Il y aura toujours un choix et compromis à faire de toute façon sur le rapport : diamètre et potentiel de l' instrument / poids encombrement/ facilité de déplacement, montage et utilisation...

Bonjour ! Déjà, un grand merci pour votre lecture et vos propositions. J'ai pris note de tout cela et vais essayer de vous répondre. Vous suggérez très justement un Dobson. Ma crainte avec ce format vient de la transportabilité. Sur un gros gros diamètre ça risque d'être lourd. Sur un plus modeste j'y vois moins d'intérêt (en dehors du prix) par rapport à un tube sur trépied. Peut-être à tort j'imagine le trépied plus transportable, on le repli et hop dans le coffre avec un sac renfermant le tube à côté. Par ailleurs j'aimerais conserver mon équipement monté à la maison et je trouve ce format plus joli. Très subjectif j'entends ... Mon message initial n'était pas très clair au sujet du Newton 200/1000. Ce que je voulais dire c'est que si c'est le format qui réunit tous les suffrages, je suis prêt à faire une concession sur la transportabilité en allant jusqu'à ce maximum. Je continue sur le trépied. Merci de me rappeler que l'azimutal peut tout à fait satisfaire. Je vais me renseigner sur les modèles qui ont fait leurs preuves avec un bon ration poids/capacité de charge. Vient ensuite l'option lunette qui m'apparaît aussi comme très bonne. Là-dessus mes principales interrogations concernant la qualité/le zoom sur les objets. Vais-je avoir un peu de détail sur mars par exemple ou du ciel profond ? Par ailleurs il y a tellement de modèles qu'on s'y perd un peu. Enfin les C8, C9. J'ai vu que vos modèles ont bonne presse ! Mais existe t'il des tubes nus à mettre sur une monture de son choix ? Celestron propose des formats clés en main mais je suis un peu à l'ancienne, plus il y a d'électronique, plus je redoute une panne ! -_- Et j'ai une vraie volonté en parallèle d'apprendre à lire le ciel. Dans tous les cas, merci beaucoup pour toutes vos pistes. Je vais creuser ça cette semaine.

Halalala tu aurais dû commander ce kit courroie là... Avec celui là, si ça grogne c'est normal 🤣

Si tu fais des darks flats, plus besoin de faire des offsets non? Ou alors j'ai raté un épisode 🤔

Idem , pas facile à attraper ces nébuleuses

Bonjour à tous Merci Roger pour cette énigme ! Cela faisait longtemps que je n'avais pas participé au QAC, ça me "remet dans le bain" 🏊‍♀️ Je n'avais pas pensé à ça, c'est sûr qu'un gros crash sur la Lune enverrait un bon paquet de débris dans l'espace... mais de là à "cacher complètement le Soleil", et qui plus est "pendant des siècles", ça interroge mon pifomètre... 😁 "L'espace", c'est grand, il a de la place pour disperser la poussière, ce n'est pas comme l'atmosphère terrestre qui n'est qu'une mince pellicule... Le cratère lunaire Tycho a 85 km de diamètre (donc bien plus gros que le cratère qu'aurait creusé Hermès) et il s'est formé il y a environ 100 millions d'années. Et sauf erreur de ma part sa formation n'a pas été accompagnée d'une extinction notable des espèces vivant sur Terre. Roger, peux-tu nous donner des sources que tu aurais consultées à ce sujet ?

Je la trouve nickel, avec beaucoup de détails sur les nébulosités 👍👍🙂

j'en pense qu'elle est top le bruit chromatique n'est pas énorme, au pire tu dois pouvoir en enlever encore, dans camera raw (PS et lightroom, je connais pas pix) ça s’appelle "bruit de couleur", c'est assez efficace mais faut y aller doucement.

1h de sub, ...la derniere fois que c'a m'est arrivé, c'etait quand on faisait encore des poses unitaires parce que pas le choix, FILM ARGENTIQUE, avec guidage a la mano en 1992/3. Serieusement, tu t'attaques a la cible a peu pres la plus faible du repertoire amateur, avec la lune, une vielle camera et du bin 1. Sans lune et en bin 2 sur la CCD, deja tu aura beaucoup plus de signal. Et il te faut des DOF impecables, a la bonne temperature pour tes darks, et oublie pas les bias qui sont censé regler le bruit de lecture. En general notre probleme c'est plutot l'inverse, c'est que le fond de ciel est trop élevé a cause de la pollution lumineuse.

Comme je pose assez longtemps,le signal est correct et je laisse BlurX me faire les détails puis j'étire l'histogramme avant de jouer sur les couleurs. J'aime bien le côté soft de ces images. Les détails j'accentue si j'ai des choses un peu sombre comme des globules, etc. Mais c'est juste une histoire de goût... Par exemple mon image SHO de NGC7000 de cette semaine, j'ai fait un HDR pas trop fort sur l'image couleurs et c'est tout.

Ma frustration, c'est d'avoir cassé ma tire-lire pour des filtres bande très étroite et de ne pas pouvoir en profiter pleinement. C'est là que je découvre qu'il faut remettre au pot pour une CMOS. D'un autre côté, ce qu'il y a de bien avec l'astro, c'est que ça progresse toujours : j'ai commencé avec l'argentique en 1968, je finirai peut-être avec du vrai adaptatif....

J'ai fait le tour, je ne sais pas si ce sera plus clair pour les non-anglophones, mais au moins c'est en français : Edit : pour le moment le choix de la langue se fait uniquement en ajustant un flag au démarrage, le français étant la valeur par défaut ostserver --lng=fr Je vais essayer de rendre ça dynamique avec un petit bouton en ligne

Ce n'est pas un problème en soi. C'est que ce n'est pas courant de poser aussi longtemps par photo, on voit traditionnellement de 30s à 600s voir 1200s de temps en temps. Là si un truc se passe mal (nuages, raté dans le suivi,...) c'est carrément 1H de perdu Mais la cible OU4 est déjà un sacré challenge à elle toute seule Personnellement je viens à peine de franchir le cap des 300s alors j'ai encore du chemin vers la pose trèèèès longue

Bonjour, Le 1er rassemblement Cassini d'instrument anciens au Château de Fillerval aura bien lieu le dimanche 6/10. Il est encore temps de participer en tant qu'exposant (me contacter en mp), ou en tant que visiteur. Plus d'info en suivant le lien ou bien dans la pièce jointe. Rassemblement Cassini Rassemblement 2024 Affiche.pdf

y a ka faire un échange avec ça... http://www.astrosurf.com/annonces/ventes/echange-r38367/

Bonjour, impressionnant ces telescopes, non seulement il faut être fort et de plus une échelle, surtout au zenith ou presque? Dans mon association il y plusieurs adhérents avec ces monstres (Obsession) et je dois dire très impressionnants pour le moins dire! Les vues étaient absolument. . . mais jamais vu de treuille? Nous avions aussi des observateurs qui étaient plus intéressés à nos sandwichs.

Devrait faire avocat, il a la dose de mauvaise foi nécessaire pour instiller le doute chez un jury... Alors à 65 et 72 ans on est sourd et aveugle? P'tit c.. Un vieillard de 75 ans