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Bah, déjà, tu pourrais installer Sharpcap, qui te permettrait de faire une mise en station facile, rapide et très précise. Pas besoin de viseur polaire. Au préalable : tu auras fait la mise au point (MAP) sur l'horizon, de jour ! Sinon, tu vas galérer de nuit. Donc, quand tu as ta mise au point, tu ne touches plus à rien et tu attends la nuit (moi, je pose ma lunette sur une fenêtre de ma maison où je vois loin, je fais la MAP, avec ma caméra en place et mon ordi portable... Ensuite, quand l'image est nette, je débranche et je garde la lunette et la caméra montés ensemble. A la tombée de la nuit, comme je sais à peu près où est le nord, j'installe ma monture au pif dans le bon sens... Dès qu'on voit les étoiles, sans barlow, j'allume la caméra et Sharpcap, puis je vise une grosse étoile facile à trouver et je vérifie la mise au point (avec un masque de bahtinov si possible - si tu n'en as pas, tu t'en trouves un, ça ne coûte pas grand chose, tu peux même le fabriquer) + l'assistant de mise au point de Sharpcap qui te dira si tu es loin ou si tu te rapproches de la meilleure mise au point. Là, tu es prêt pour la mise en station. Tu remets ta monture à zéro (direction l'étoile polaire) et tu démarres l'assistant de mise en station de Sharpcap : direct, il te dit de combien tu es à côté, et ce qu'il faut bouger pour que tu sois bien. On voit en temps réel ce qu'on fait, donc avec l'habitude en 3mn tu es sur "Very Good", et si tu veux en 45s de plus tu arrives à "Excellent". Et là, plus de souci de suivi Evidemment, quand tu démarres ta caméra, vérifie qu'elle fonctionne correctement, donc, en couleur, puisque c'est une couleur... A priori, sur Sharpcap, tu n'as rien à faire, elle sera directement fonctionnelle correctement. Pour le planétaire, tu peux rester en 8 bits (dans le menu en haut à droite), sinon en ciel profond c'est du 14 ou 16 bits (le plus que tu peux, en fait). Gain à zéro au départ et des poses de 10ms pour Jupiter (et le reste, d'ailleurs). Tu montes le gain pour que l'image soit assez claire, ensuite. Question barlow, tu es à f/5 d'origine, donc tu pourrais monter jusqu'à x4 pour ta barlow. Disons qu'à barlow x2 - f/10 c'est pour t'entraîner Sharpcap a une fonction de "live stacking" (empilement d'images en direct) aussi pour le planétaire, et qui fonctionne super bien ! Pour la mise au point, il faudra la peaufiner à l'oeil directement sur la lune ou la planète, en grossissant beaucoup (zoom du logiciel) et en regardant les bords ou les détails fins. - Puis, tu lances un "live stack" et tu regardes ton image. - Tu recommences en plus de focalisation, puis en moins de focalisation, ça prend 30s à faire, et tu regardes quelle image tu préfères. Tu peux exagérer pour trouver quand ça devient flou (ton image ci-dessus est floue, par exemple ) et tu reviens en arrière. A un moment, tu vas trouver où l'image est mieux. # Pour la lune, inutile de prendre une vidéo, le "live stack" direct donne la même qualité d'image !! Exemples d'images de la lune en direct (Lunette de 140 barlow x2.5 f/16 caméra 662c) - Pour les planètes, l'image est meilleure si tu la traites (donc à partir d'une vidéo : on ne prend jamais d'images isolées en planétaire), mais le direct te donnera déjà de belles images. Exemples d'images de Jupiter et Mars vues en direct - seules l'images en bas à droite (Jupiter) est traitée (vidéo + AutoStakkert-Registax-PS). Même config que ci-dessus (lunette + barlow x2.5 + 662C) Tu peux lancer une capture vidéo (format .ser) pendant que tu observes ta planète en direct avec le "live stack"... Pour Jupiter, il te faut donc des poses de 10ms pendant 60-75s maxi (dixit le Grand Maître JLD, donc je fais pareil ! ). Mais c'est du boulot, de traiter une image (Ps : Siril ne sert absolument à rien en planétaire, ce n'est pas fait pour), alors qu'elle sort déjà bien en live - donc possible que tu en sois déjà bien content : et ce sera plus facile qu'apprendre à traiter des vidéos, pour débuter au moins ! Le "live stack" planétaire est une fonction qui existe uniquement dans Sharpcap - et vu tout ce que fait ce logiciel, depuis ta mise en station, l'aide à la mise au point, jusqu'aux images, planétaire ou ciel profond, ce serait dommage de s'en priver

Hello Ah c'est chouette, les interressés arrivent!!! Plusieurs ressources sumpas ont déjà été évoquées. Au niveau matériel, pour faire un premier essai, il ne faut pas grand chose en effet. L'antenne peut paraitre insurmontable, mais en fait non. Le maitre mot: casto-merlin est ton meilleur ami!! Pour le fameux boom, pour faire simple dans un premier temps, le bois était une bonne option car trés facile à faire. Pour qqch de durable, ce sera bof. Le PVC peut etre bien voir meme l'alu (les profilés pour étageres) s'il est isolé des brins. Une idée à partir du rayon elec puis quincaillerie: Un truc important: plusieurs design d'antennes existent. Elles sont parfois directives, comme celle a 3 éléments. "directive", ca veut dire qu'elle a une direction privilégiée de reception (et d'emission 🙃) et un "angle d'ouverture", exactement comme un télescope (les ordres de grandeurs sont toutefois différents). Ca veut dire aussi que l'antenne devra etre dirigée (en gros) vers le radian de la pluie à observer. Il faut savoir si l'installation est destinée à "du fixe" ou "du mobile" pour les animations publiques. Sur Fripon par exemple, ce sont des antennes "omnidirectionnelles" (des colinéaires de mémoire) ou toute autre antenne verticale (dite lambda/4) convient. Pour le recepteur, un truc d'entrée de gamme (en 8bit) fera des merveilles (au debut). Il y en a meme sur LBC... La celebre RTL-SDR est trés bien, avec ses variantes asiatiques et autre Nooelec/Airspy, etc Un lien a été donné un peu plus haut. Il y a meme un LNA. Et ensuite, c'est suivant les envies de chacun. - PC fixe + rmob ( ou Echoe ou autre) - PC light (RPi) + scipt python ou soft dédié (mon choix) Tout va dépendre de ce que l'on cherche à faire: compter les "ping", ou avoir des détails sur chaque echo. C'est un peu comme faire du grand champ ou du CP. @cmltb612 Ce dont je parlais, c'est ça: En fait, il ne faut vraiment pas se faire une montagne de la chose. Les premiers résultats peuvent arriver assez vite et là, chacun pourra peaufiner. Au final, c'est comme tout, ca peut etre adictif (l'étape d'aprés c'est écouter l'ISS, mais j'en dis pas plus), mais y'a pas d'mal à tomber dans le radio. Fred

exactement pareil pour moi, ce sont les réglages par défaut. Concernant le drizzle, peut-être que les réglages sont différents avec une cam couleur ? Dans tous les cas, je pense que ni StarX ni Starnet ne saura supprimer une étoile aussi énorme.

Excellent! Pour la musique et les photos. Et je suis bien d'accord avec Celebrinnar, incroyable photos de Mars!

Ah oui ce sont de belles listes que tu explores là ! On dépasse largement le cadre des SCP ! Tu auras vraiment vu tout ce qu'il y a à voir...

J'ai acheté un filtre lunaire il y a une quinzaine d'années, je l'ai testé dans les jours suivant l'achat, il est jamais ressorti de sa boîte Pour éviter d'être ébloui il suffit d'observer dans un environnement lumineux et ne pas pointer la Lune lorsqu'elle est pleine, en plus, c'est pas a cette période que les vues sont les plus fascinantes Pour info, un exemple de prix https://www.telescopes-et-accessoires.fr/173-filtres-lunaires

Salut Aucune utilité le renvoi coudé sur un newton et dans le descriptif, il est noté 31,75mm, le standard actuel https://www.natureetdecouvertes.com/optique-astronomie/telescopes/telescopes-lunettes/telescope-114/900-mizar-53151580

Si ! je crois qu'il y a une petite case à cocher avant de lancer le traitement.

Pour avoir eu à régler un FT récemment, les 2 vis centrales sont effectivement les vis de maintien du dispositif sur le corps du PO. Pour la dureté on gère n#3, et on bloque avec n#4. Mais on peut aussi laisser lâche n#3 et jouer sur n#4...

Merci pour vos retours, ça m’aide beaucoup à situer les limites de la NEQ5. Je viens finalement de sécuriser une NEQ5 motorisée simple à 200 €, que je compte utiliser comme plateforme d’apprentissage avec un 150/750 (photo guidée, focale plus courte, charge plus contenue). Mon 200/1000 restera dédié au visuel sur l’ancienne EQ5. J’ai bien conscience qu’on sera en limite pour de la photo « exigeante » et qu’une HEQ5 / EQ6 serait plus adaptée à terme. L’idée est d’apprendre le cadrage, le guidage, le traitement et de voir jusqu’où je peux aller avec ce setup raisonnable avant, plus tard, de viser une monture plus lourde.

Hello à tous, je me pose la question d'un petit setup à ajouter en parallèle de mon actuel, dédié ciel profond, qui me servirait à faire de la lune en grand champ. J'ai déjà par ailleurs un 600mm à côté avec mon hybride pour lequel je passe à 900mm de focale pour de la photo plein format avec téléconvertisseur. Mais, je me demandais si un petit Mak (par exemple un 127) serait judicieux pour faire un champ plein cadre plus détaillé. L'idée serait de caler mon Eos M6ii (apsc 32,5 Mpx) sur le Mak 127 pour avoir la lune en plein champ. L'autre option serait le Mak 150 avec l'hybride plein format. Mais, je n'arrive pas à trouver si le champs des Mak est suffisamment corrigé pour permettre d'avoir un résultat sympa ? Je sais que le piqué est excellent au centre, mais quid du reste du champ ? En vous remerciant pour ceux qui ont ce type de matériel. Xav

Perso je trouve que ce sujet est sympa, y a vraiment de plus en plus de jeux autour du thème spatial ces dernières années et ça dépasse juste « Terraforming Mars ».

Oui, le profil ICC est indispensable pour les bonnes couleurs. Je garde toujours mes photos en TIFF Format A4, contrecollage sur Dibond 2mm avec une attache metal crantée 70x70mm

Hello le boomer 😂, Yes, pour écouter Graves (précisément sur 143,05 Mhz ) il faut que les éléments (longueur, espacement) aient été calculés pour. L'article sur lequel je me suis basé pour fabriquer la mienne indique : source : https://physicsopenlab.org/2020/10/28/meteor-rf-scattering-receiving-system/ Et avec ces cotes-ci elle semble très sensible !

Bonjour c’est un Newton Mizar ? si oui, il y a des chances une la sortie du PO soit au standard japonais de 24,5mm donc il te faut un RC et des oculaires de 24,5mm et donc un filtre lunaire de 24 ,5mm qui se visera sur l’un ou l’autre si tu souhaites savoir où en trouver fais moi un MP bon ciel

Une perséide 2024 reçue avec ce matériel

@Le jupitérien apparemment cela viendrait du n&b , et je le demande si on ne peut pas l’enlever en dématrissant avec siril par exemple 🤔. Je testerai quand j’aurai du temps … @Hubus oui, je m’appliquerais dés le début avec la MES pour avoir le meilleur suivi possible et je passerai en mode vidéo …

Je suis aussi intéressé par des occasions comme une TS 102 f/d 11 ED, qui me semble prometteuse.

J'ai photoshop et je garde mes photos en PNG Le profil ICC est obligatoire ? Quel type d'attaches prends-tu ? Merci

Bonjour, Actuellement intéressé par l'achat d'une lunette, je morienterais vers ces deux modèles : - la 120/900 evostar 120 EDX de SW - la 125/975 photoLine doublet FPL-53 La deuxième est 30% plus chère que la première et je ne m'explique pas trop pourquoi ? Si vous avez des conseils je suis preneur. A savoir que l'utilisation principale sera du visuel en planétaire et un peu de photos en CP de temps en temps. En attendant vos conseils, je vous souhaite de bonnes fêtes.

bonjour J'utilise depuis plusieurs années pour la réception des satellites météo sur 137 MHz une formule d'antenne yagi 3 éléments facile à construire et efficace. J'emploie un préampli home made devant une clé RTL-SDR. Bien que calculée pour 137MHz l'antenne reçoit aussi les échos de météores sur 143 MHz;mais tant qu'à faire il vaut mieux tout calculer pour 143. Elle est basée sur cet abaque (voir le livre ancien de Ch. Guilbert La pratique des antennes) J'ai utilisé des tubes d'alu de 6mm rallongés par des bouts de tiges laiton de 4mm Les éléments sont montés isolés du boom (le boomer c'est moi 😄) L'impédance de l'antenne est calculée pour 25 ohms de façon à pouvoir réaliser un balun adaptateur à 50 ohms avec du câble télé de 75 ohms. On pourrait la calculer directement en 50 ohms pour éviter le balun. Pour la fréquence du radar Graves 143 MHz: Réflecteur: 150/143= 1,048m Dipôle:143/143= 1m Directeur: 135/143= 0,944m Espacement dipôle-réflecteur = 57/143 = 0,398 m espacement dipôle-directeur= 33/143 = 0,230 m Balun: 2 tronçons de câble 75 ohms en parallèle , longueur 35cm ( quart d'onde corrigé du coefficient de propagation) Mon antenne est toujours en montage provisoire, non étanche !

Un powerhub SVBony, et tu auras tout ce qu'il faut pour brancher niveau alim et niveau USB... 8 Go de RAM mini pour le portable. Niveau processeur çà dépend: si tu veux utiliser Stellarium, çà devient vite gourmand. Sinon, il faut viser un score cpubenchmark (à voir sur le site du même nom) de 3000 mini. Un seul port USB, ce n'est pas ça qui va limiter les performances, sauf si tu comptes faire du planétaire. C'est surtout d'avoir de l'USB 3 et des câbles pas trop longs. J'avais un portable, je viens de tester mon mini-pc Mele (fixé au tube), c'est pas la même!

Je l'utilise sur un newton 200mm f3.2 L'idée était d'avoir une configuration "rapide" avec gros pixels associés à un tube ouvert. Voir l'image jointe starless de WR134 et la tulipe (ngc6871). Filtre duoband, 4h de poses pose unitaire 120s. Pas de finesse des etoiles (meme si starless ici) mais rapide. J'ai ajouté ngc6888 pour se faire une idée. Je ne fais pas souvent de photo donc difficile de faire plusieurs nuits sur une cible.

Hello, Petite question concernant le mode HDR: dans quels cas est-il préférable au full resolution ? J'ai bien compris l'intérêt pour les cibles avec une grande plage dynamique (comme M42 qui est sur ma liste pour cet hiver) mais à partir de quand n'est-ce plus intéressant ? Perso je fais quasi que des nébuleuses (à émission) donc est-ce que je peux utiliser le mode HDR par défaut et passer en full résolution uniquement pour les nébuleuses peu lumineuses (type catalogue SH2)? Par exemple en ce moment je tente une mosaique de IC1805/IC1848. J'ai déjà 2h de data sur IC1805 en full résolution (Gain 80 offset 30 300s). Est-ce que je continue comme ça ou je recommence en HDR? Merci! (oui j'ai toujours pas pris en main cette cam 😅) ps: par ailleurs j'ai l'impression d'avoir pas mal de bruit sur mes stacks (en OIII et SII notamment, la couche Ha est nickel). Je sais pas si c'est normal, si mes réglages de cam sont mauvais, ou si mon pré traitement (DOF compris) est mauvais...

Bonjour, je viens d'acheter un télescope et voudrai savoir le modèle ou référence de filtre lunaire doit je acheter SVP. En vous remerciant par avance