Classement

Bonjour les ami(e)s, Je vous partage l'épine d'une rose ainsi qu'une coupe de sa tige. Epine prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 5x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 130 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Coupe de la tige prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 5x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 (distance focale réglée à 160mm pour que sa rentre dans le champ - Distance focale "réglementaire" pour toute les autres images = 200 mm) le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 177 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Coupe de la tige prise sur le banc macro avec l'objectif Mitutoyo 10x couplé avec l'objectif de tube Canon 70-200 L f2,8 le tout sur le Canon 5D markII : Image stackée à partir de 156 photos dans Hélicon focus avec la méthode C et lissage à 1. Petite explication concernant la coupe : source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige Cliquez sur les liens en bleu de chaque partie de la tige pour plus d'explications. Amitiés, FRanck

Mon expérience date du 11 aout 1999 en argentique. Cette éclipse à venir est courte et basse sur l'horizon, il faudra être bien préparé. Pour la focale moi en 1999 j'avais une lunette 100mm F10 soit 1000mm de focale, c'était bien pour les éruption mais un peu long pour la couronne solaire. A l'époque j'avais enregistré sur dictaphone les top et ce que je devais faire. Aujourd'hui avec mon appareil numérique il sera possible de programmer les temps d'expositions sur le temps de la totalité avec du braketing pour avoir rapidement plusieurs exposition. Je vais utiliser ma lunette Esprit 120ED à 840mm de focale monté sur une monture équatoriale. Avec pour démarrer un film/filtre photo Baader devant l'optique à retirer au moment de la totalité et remettre après. Paralèlle à ma lunette, je vais placer la petite lunette solaire H-Alpha Acuter pour avoir les phases avant et après éclipse en h-Alpha. La lunette H-Alpha sera montée sur la monture Solarquest pour un suivi du soleil automatisé, je n'aurais donc rien à faire, le programme sera réglé pour prendre les photos automatiquement. Dès que la météo sera plus clémente je ferais des essais pour voir si c'est facilement gérable sur un temps d'éclipse aussi court. Voici ce que j'ai obtenu en 1999 avec du film dia velvia 64 iso et une lunette Vixen 100mm F10:

bonjour bien sur filtre pendant la partielle et on retire pendant la totalité 1min 40 c'est effectivement court se mettre a plusieurs pour surveiller le chronomètre... et annoncer le décompte perso je trouve que c'est aux jumelles que c'est le plus beau mais ça reste dangereux (il faut savoir ce que l'on fait...) on peut enregistrer le décompte avec commentaires sur pc/smartphone et lancer la lecture au bon moment... ne pas se lancer dans des choses compliquées pendant le totalité (durée courte, emotions....) --> rester sur du simple perso 2 boitiers canon, evostar 72ed et zoom a 300mm sur start adventurer 2i le tout en piloté par un script Gphoto2 pour les declenchements des boitiers...(ça laisse le temps aux jumelles...) en fin de totalité penser a remettre les filtres (les émotions. à gérer...) bien que pour l 'Espagne ce sera au coucher de soleil... pour le champ et les temps de pose. (texas 2024): 72ED focale 420mm ISO100 1/500 sec 1/30 sec zoom 100-300 a.300mm. 100ISO 1/500 sec 1/4 sec voila un peu long, mais des infos pour bien préparer la prochaine éclipse il reste moins de 6 mois😅 bon ciel a tous

Salut, j'avais croqué Rima Birt ici le 20/05/2021 à la Fc-100 DF X 92, sans connaître son existence. La voici donc en haut à droite du dessin, presque parallèle au Mur Droit si j'ose dire vu qu'elle est un peu incurvée

Bonjour, voici la dernière mise à jour du document qui décrit comment faire soi-même une plateforme d'astrophotographie en distanciel avec un Raspberry. On peut désormais utiliser Raspbian comme OS. Si vous avez des remarques à faire n'hésitez pas. Mon système_RPI_V3.pdf

Il faut que j'étudie le process dans les tutoriels de SiriL. Si je le fais, je pense que ce sera un script python dédié.

je vais officialiser cette version en attendant le prochain bug. @bou-fon , @La Louche du Nord mise à jour en 2.0.7

Superbe de précision scientifique et botanique! 👌 Une véritable " dentelle végétale"....

Pour ceux que cela intéresse voici ce qu'il est possible de faire avec le logiciel Lucky stack worker Wilco Kasteleijn - LuckyStackWorker J'ai découvert ce soft il y a peu. Il remplace astrosurface et surtout winjumplos car il simplidie considérablement la dérotation. Ci-dessous une dérotation de 13.ser réalisée avec ce logiciel

Toujours avec LSW, dérotation de 8 fits du 07022026 Prise de vue sous sharpcap avec askar 151 phq, asi 533 mc, barlow fcc baader x3/x8 et 126 mm de bagues allonges soit FD/42, cadrage 448x380 dérotation de 10 fits du 01012026 Prise de vue sous sharpcap avec askar 151 phq, asi 533 mc, barlow fcc baader x3/x8 et 96 mm de bagues allonges, cadrage 448x380

Bonsoir les gens. Bon, voici une image commencée en 2024 avec l'Askar 103/700 et complétée cet été avec la 130/910 ! Au total, environ 15h de Ha et 9h de O3 pour cette image HOO classique donc ! Assemblage de toute les sessions via Siril/Sirilic Traitement classique pix du Ha et O3 : staralign/GradientCorrection/BlurX/LinearFit/EZStretch/NoiseX/StarX LEs étoiles ont été extraite et assemblées sur des clones, en lineaire, avec PixelMath puis SPCC et SetiAstro stretch RGBCombine Ha + O3 + O3 Narrowbandcalibration + Atrouwavelet et LRGBCombine du Ha avec cette couiche couleur HOO Finalisation PL8 + PS Place à l'image et vos commentaires !

@lalouchedunord si tu as telechargé celui de la branche master, c est normal il y a un bug prends celui de la branche sirilic 1.4

Un ami vend son 500 Skyvision : https://www.webastro.net/petites_annonces/baisse-de-prix-dobson-skyvision-sv500-f-d-33_100591.htm

Bonjour à tous voici un manuel en francais bien plus complet que celui de ZWO qui fournis plus de detail sur les réglages entre autre bonne lecture nicolas ASIAir Missing Manual 0.9.en.fr.pdf

Je n'ai plus le 210, j'ai le 250 et le 300. Taka ne s'est pas conformé aux normes ROHS et ça sort les Mewlon 250 et 300 du catalogue France à cause de la mise au point motorisés sur le secondaire. L'ordre de grandeur du coût du 250 était de 9000€. Et le 300 c'était 19 000 à 20 000€. Je les charge dans le coffre de ma Fefe Purosangue et ça roule. (Non je plaisante, je les ai acheté d'occasion, loin de ces tarifs). La collimation est pointue surtout au 300. Ma dernière nuit au 300, time lapse de 4h. Oui, enfin ces normes là sont justifiées, c'est sur le plomb notamment. Et la mise au norme ne serait pas compliqué pour Taka je pense. Ils déconnent un peu.

Sinon, il y a aussi l'astronomie collaborative 😌: tu prends un p'tit mak 127 slt avec une caméra et on réparti le reste du budget entre astrams. 🙂

nouveau traitement : dérotation de 13 .ser

Bonjour,je viens de tomber sur cette vidéo ou il y a pas mal d'astuces -mise en station sans la polaire -mode station pour connecter l'asiair au wifi de la box -réglage autofocus -roue a filtres -skyatlas -empilement sur Asiair -tonigt best

Bonjour! Après avoir parcouru fréquemment Webastro, je fais mes premiers pas sur ce forum en tant que contributeur. Je commence donc par ma présentation. Prof de 48 ans, passionné d'astronomie depuis les années 90 et membre de l'association normande d'astronomie (ASNORA). Après quelques années de pause, je me relance activement dans l'observation du ciel nocturne. Je vais avoir besoin de vos conseils pour raccrocher les wagons et me former aux nouvelles techniques. Au plaisir de vous lire.

Installé

A droite, la grande nébuleuse d’Orion, catalogué M42 et NGC 1976, est une nébuleuse diffuse qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation d'Orion du bras d'Orion de la Voie lactée, ainsi qu'une importante région à sursauts de formation d'étoiles. Elle est une des nébuleuses les plus spectaculaires, et la nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord, de nuit et en l'absence de pollution lumineuse, observable avec des jumelles. A gauche, la nébuleuse du coureur (ou sac à main de sirène), cataloguée NGC 1977, est une nébuleuse par réflexion, excitée et illuminée par l'étoile 42 Orionis. J’ai repris le traitement de cette image, prise en 2014, avec un Canon 350D au foyer d’un Newton 150/750 sur monture Orion Sirius EQ-G (motorisée). 45 poses de 60 s – 15 DOF – ISO 800 – Siril et Toshop.

Ben tu ne crois pas si bien dire parce que pour chercher quelque chose dans le forum, chaque fois que je passe par la case "rechercher" en haut à droite, je ne trouve pas. Alors que la même requête en passant par gogol est presque toujours satisfaite.

Tu peux aussi rectifier les couleurs à la main. Beaucoup de logiciels (gratuits) permettent ça. Là, tu es "couleur lune" (image probablement prise un soir de lune) : trop de rouge, pas assez de vert et surtout de bleu... Donc, tu remontes juste le vert et le bleu... J'ai aussi boosté un peu ton bleu + la finesse de l'image + un petit coup de denoise (pour virer le bruit, donc). Cela donne ça : En amélioration, je dirai : peaufiner la mise au point, pour avoir des étoiles plus fines (et donc des détails plus fins sur ta galaxie). Tu peux utiliser un masque de bahtinov, si tu n'as pas déjà et l'assistant de Sharpcap spécial bahtinov, qui te montre si tu es le plus "fin" possible pour ta mise au point... Ou sans masque de bahtinov, toujours un assistant de mise au point sur Sharpcap, où tu fais descendre le plus possible la FWHM (la finesse des étoiles, en gros). Quand tu es au plus bas, pour un soir donné, c'est que tu es au max de ta mise au point. L'un ou l'autre aide à avoir une meilleure image. Si tu as un moteur de mise au point, c'est encore mieux car ça va plus vite : ça évite de faire trembler ton 150 à chaque fois que tu y touches - mais ce n'est pas indispensable au début.

Ah, c'est certain que ce n'est pas hyper "tout droit" @T350 moi aussi j'attends la levée de la mousson

Je suis sur que si tu as la prévision heure par heure tu as du soleil un peu partout 🤣🤣 c'est juste dingue

Ah tu ne l'as donc jamais tentée à la FC, pensant qu'elle était invisible. Eelle mériterait peut-être le déplacement sous ton meilleur site qu'habituellement je crois, sauf si tu rechignes à y transporter la Taka ! Dans ce cas oui, elle devrait mieux se voir au T200 si ce dernier est du déplacement. Avec un grossissement petit ou modéré et un bon filtre (et un ciel bien pur sans lune ni lumière parasite !) elle se dévoile bien en sorte d'anneau large et diffus autour de l'amas, avec des différences de luminosité comme le montre Gildas. Je pense l'avoir en dessin à la 80ED, à la FC je ne crois pas

Idem Je vois que tout le monde a appliqué la même logique au début seulement. Après, impossible de trouver le tableau de correspondance 4 lignes x 6 colonnes, avec un alphabétique à 24 lettres Par contre, après les latitude/longitude detectées sur la dernière ligne, j’ai repéré le mot "lune" avant "coordonnées". Que de l’intuition et du pifomètre Puis, j’ai quand-même eu un doute jusqu'à la fin, parce que sur l'Atlas Virtuel de la Lune, je n’avais pas exactement les mêmes valeurs. C’était une belle énigme.

Arf, c'est simple, c'est beau !

@astroCH et @polorider, merci à vous deux ! Le post indiqué par polorider c'est celui pile poil celui que je cherchais. Polorider, le google de webastro !

Pareil.

C'est là: Ça date... 😉

Pour la Suisse, il y a https://pinboard.sag-sas.ch/ qui est dédié au matos astro, que j'utilise sans soucis pour achat&vente. Il y en a d'autres plus généralistes, comme https://www.anibis.ch/fr mais tu dois présenter une preuve de domicile pour valider ton inscription. Christophe

je suis parti du constat que c'était une suite de chiffre pour la première ligne. La derniere ressemblait à des coordonnées. j'en ai déduis que l'avant dernière ligne était composé du mot "coordonnées" et j'ai remplacé ensuite chaque lettre dans le texte. Etant sur un forum d'astro, le reste du texte était facile à retrouver. Ensuite google moon en modifiant l'hyperlien avec les coordonnées indiquées et ça tape sur Oersted U...

Joli comparatif ! Étrange en effet cette petite tache rouge . Je tâcherai de l’observer d’ici ce weekend. La différence de diamètre parle. Pour autant l’essentiel est déjà là avec les 100mm de la lunette. Concernant le casque de Thors, le résultat est plus que satisfaisant avec un tel diamètre. Il faudrait que je recherche dans mes archives si j’ai également tenté l’expérience avec le filtre UHC.

Je suis là 🙂 Mais totalement par hasard, l'incantation n'a pas déclenché de notification. @houme16 Dis-moi si tu as toujours besoin d'aide Julien

Hello Steph, Quels résultats espérais-tu obtenir ? On lit parfois qu'utiliser un masterbias synthétique évite d'introduire du bruit dans les images (ce qui est vrai) mais, comme toujours, il faut raisonner en terme de SNR et un masterbias constitué de suffisamment d'image contient en réalité plus de signal (indésirable) que de bruit et l'utilisation d'une valeur de bias synthétique n'améliore donc pas les images... Tout cela est en fait négligeable (pour ce qui est du masterbias) et l'utilisation d'une valeur synthétique est parfaitement raisonnable (au moins pour une utilisation en astrophoto) mais cette idée que cette technique serait meilleur est pernicieuse car elle engendre des attentes irréalistes et laisse entendre que les fichiers de calibration dégradent les images. J'ai même eu récemment une discussion sur le forum d'en face ou certains disaient qu'il fallait mieux ne faire aucun DOF sous prétexte qu'ils introduisent du bruit! Quant au fait que tu obtiennes des résultats similaires, même quand tu ne calibres pas tes flats, ce n'est pas très étonnant. La soustraction de l'offset est beaucoup plus importantes pour les lights (qui ont en général un niveau moyen de signal très faible) que pour les flats qui sont normalement exposés autour de 50% Si on regarde l'équation de calibration suivante : Image_calibrée = (Image_brute - offset) / (Flat - offset) * Moyenne (Flat) on comprend bien que l'influence de l'offset sur le numérateur est bien plus importe que sur le dénominateur C'est ce qui est illustré sur le graph suivant avec la courbe jaune (https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/): Cela signifie qu'avec des flats correctement exposés et avec un réglage d'offset correct (pas trop élevé), la calibration des flats ne changent en fait pas grand-chose au résultat final. Je m'interroge aussi sur tes essais 4 et 5: si je comprends bien, pour ces 2 essais tu calibres à la fois tes flats de façon traditionnelle (avec un masterdark de la durée des flats pour l'essai 4 et avec un masterbias pour l'essai 5) mais tu soustrais en plus une valeur fixe de tes flats, ils sont donc calibrés 2 fois! Dernière chose : as-tu bien pris en compte le fait que ton image est en 12 bits et qu'il faut donc diviser l'offset par 2^12 plutôt que par 2^16. Si je reprends la formule pixelmath de @krotdebouk cela donne : $T - k*offset/2^12 Nico

Merci Antoine 🙏 Non, je n'avais pas essayé de la sortir uniquement en RGB... Mais en lisant ton commentaire, je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout que j'avais eu sous les yeux (et sauvegardé) la RGB. Voici ce que ça donne :

Comme vendredi j'ai pu sortir le telescope j'ai pu photographier (c'est un bien grand mot juste 4min30 de temps de pose) un HH dont je suis tombé par hasard en me promenant dans Stellarium. Voici donc HH462 dans Persée. En premier lieu le lien vers Aladin HH462 Et le crop de la photo toujours au C8 à 1400mm de focale et l'ASI585mm pose de 90s on la distingue c'est pas folichon faudra que j'y retourne avec un filtre plus selectif et surtout plus de pose. Amicalement

C'est bien joli, Madame du Bordelais. J'aimerais bien lui jeter un coup d'œil, d'ailleurs, à NGC 1977 car ces f****** pluies commencent sérieusement à me courir - sans jeu de mots - . Bravo pour la capture. Et ce traitement, tout en douceur, me ravit.

Hello, pas terrible la météo en métropole ? ce n'est pas peu dire, catastrophique, oui ! 😬 Hé bien je la trouve chouette ta nébuleuse de la Rosette, bien réaliste avec il me semble le côté qu'il faut plus marqué que le reste, et des zones plus sombres, effaçant un peu l'anneau. Juste un avis, il me semble que l'amas ressort trop peu ici, et que les étoiles ne sont pas aussi noyées dans une nébulosité ? Elle réagit bien au filtre, et vue son faible contraste et sa grande taille effectivement ressort mieux à mon sens dans notre lunette, dans des Gr faibles ou modérés. Elle permet tout un jeu de tests, selon l'instrument, des jumelles au gros Dob : filtres et Gr doivent alors être bien adaptés selon ce que l'on veut voir. Et il vaut mieux un ciel parfait, sans pollution ni lune. Haaa beta, bon souvenir de mes retours à l'astro dans les années 2010 ! Effectivement en grossissant le 3eme compagnon était miraculeusement apparu, belle triple ! En espérant des ciels meilleurs !😃

Les achats compulsifs ont toujours existé... En Astro comme ailleurs. Ce qui freine certains ajd c'est le "montant de sa bourse" ou la "trésorière du foyer qui met les freins" (on le voit assez souvent sur le forum 🙂 ), mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ensuite, certains croient, malgré tout ce qu'il est possible de lire par-ci par-là, les conseils qu'ils peuvent avoir dans les clubs/assos et même au niveau des différentes boutiques, soient qu'ils vont voir "comme ce qu'il y a sur les photos" (ils ont pourtant été prévenus et que tâchouilles restent des tâchouilles et que l'oeil doit s'habituer à observer et saisir de fins détails), soit du jour au lendemain, sans aucune expérience, devenir un as de l'imagerie planétaire ou ciel profond, là ou d'autres ont 10, 15 ou 20 ans de pratique, quasi non stop, ou même certains plus anciens sont passés de l'argentique au numérique. On vit dans le monde de l'image et de l'immédiateté.

Les années, et l'expérience m'ont appris qu'il n'y a rien de pire que de se fermer des portes en disant "Tonneau je ne boirai jamais de ton eau". Les a priori d'aujourd'hui seront les limites de demain. Or donc : en ce moment je pense que je ne m'intéresserais jamais qu'aux planètes, mais demain je regretterai possiblement d'être bloqué avec un système optique qui ne me permet *que" l'astro planétaire. Je partirais donc plutôt sur une optique qui soit un minimum en capacité de s'ouvrir sur d'autres domaines "plus tard", sans avoir besoin de tout revendre pour évoluer. J'éviterai donc tout système à fd supérieur à 8, préférant un système de grande qualité mais relativement ouvert, avec des accessoires qui permettent de superbes sessions planétaires pour autant, barlow notamment. c

Il est membre de WA mais pour qu'il intervienne il faudrait le taguer. Si le poids ne te fait pas peur ou si tu es en poste fixe oui bon choix Mais c'est pour ça que je te demandais plus de précision sur ton expérience de l'astrophoto et sur ton site de pratique: nomade, poste fixe...? Perso en poste fixe: C14. Mais avec la monture qui va bien et l'observatoire pour abriter tout le matos on risque d'être hors budget.

En tout cas, tu fais de belles images !

Moi ça me rappelle un super logiciel... Comment il s'appelait déjà ? Ah oui, j'ai retrouvé... "Turbu"😎 (Vieille blague pour les anciens du forum)

Salut à tous, Pour ceux qui ne vont pas sur FB pour suivre l'avancée... Ca change des petits miroirs primaires (= jsq'à 600 mm disons ! 🙂 ).

L’expérience que j'ai date de l'éclipse de 1999. J'ai fais mes photos avec une lunette de 100mm F10 soit avec 1000mm de focale et un "capteur" argentique en 24x36mm. Le mieux c'est de regarder le cadrage que tu as sur la lune en gardant beaucoup d'espace autour de la Lune pour avoir la couronne solaire. La 72/400 sera idéale pour avoir les extensions de la couronne et la Askar 130 pour avoir les éruptions. Perso je serai sur la totalité avec l'Acuter 80/400mm et l'Esprit 120/860mm.

Eh bé voilà l'travail! Finalement, la remise à presque neuf de l'engin aura été facile. Ne parlons pas de restauration, c'était juste du nettoyage. La qualité de fabrication est très bonne je trouve : quasi aucune pièce en plastique, les pièces en métal, souvent inox ou chromé, sont de bonne facture. Un petit coup de brosse métallique, de Miror ou de polish et zou c'est neuf! Le danger dans ce genre de travail est de vouloir trop bien faire, pour trop cher (le coût de la moindre vis ou cire chez Castoche est disproportionné par rapport à la valeur marché de l'instrument) Et j'ai failli tomber dedans au moment de la peinture du tube. Je me suis fait chier car je voulais la couleur exacte alors que l'instrument, qui a sans doute 40-50 ans, a très légèrement jauni. Bon, trêve de blabla, voilà le Towa!!!