Classement

Bonjour les ami(e)s, J'espère que vous allez tous bien. Je vous partage une mouche verte avec de forts reflets cyans et turquoises et qui ressemble fortement à une Lucilia sericata. Prise au banc macro avec les objectifs Mitutoyo 5x et 10x. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucilia_sericata Prise de vues : De coté (j'ai eu la flemme de lui faire sa toilette car elle est pleine de poussière) : photo stackée à partir de 203 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 5x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/4 - iso 400 La "bouche" (ou plutôt pièces buccales) : photo stackée à partir de 368 photos dans Zerene Stacker avec la méthode Pmax - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 10x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/10 - iso 400 J'avais déjà pris la "bouche" d'une mouche : https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/23/#findComment-3100625 Amitiés, FRanck

et il y a eu encore 2 autres éruptions aujourd'hui !!! 1 qui s'est terminé peu après 14h et là une autre ce soir vers 20h...dont j'ai pu voir le début du fait de très fort décalage Doppler (qui sont des signes précurseurs d'éruption) et de parties très brillantes .

Merci Et hop +15 en sat sous toshop : Bon ciel, A+ Nico

Merci @francois58 et @lviatour Nan, je m'arrête là, faut déjà que je dompte la bête ! Si je devais l'échanger un jour, ça serait sans doute pour un bon gros Newton d'artisan à la @danielo Ci-dessous la M51 (15h de pose) de mon pote Hervé avec un Skyvision 400 sur monture EQ8, à quelques mètres de moi dans la Creuse. Bon c'est pas le même encombrement non plus, là ça rentre plus dans mon van !!

bonjour à tous, 12 juin 2025 à 07h00 ce matin il y avait une énorme éruption !! Le ciel était très voilé et nuageux mais j'ai pu prendre ces photos comme j'ai pu... Chris

Bonjour à tous Je lis depuis quelques années beaucoup de messages postés sur ce forum et j’ai – dès le début – été impressionné par la bienveillance et la qualité des échanges. Vos retours d’expérience m’ont beaucoup apporté et ça m’a permis - entre autres – d’améliorer mon setup. J’ai, de mon côté, travaillé depuis plusieurs mois sur le projet d’un rotateur de champ DIY - car je trouvais le prix des modèles du marché particulièrement élevé - en m’inspirant de cet excellent travail : https://www.scopefocus.info/home/rotator https://www.thingiverse.com/thing:5253710 https://www.thingiverse.com/thing:5243794 C’est donc l’occasion de prendre à mon tour la parole pour en partager les résultats, si certains peuvent ou pourraient être intéressés. Le projet initial est déjà très complet mais à l’usage j’ai tout de même rencontré quelques soucis, m’ayant amené à y apporter mes idées d’améliorations. - Au niveau mécanique, la zone de fixation n’était pas très pratique pour le serrage (pas de blocage de l’écrou) et souffrait d’une faiblesse (particulièrement avec du PLA que j’ai utilisé au début - erreur) sur la zone de serrage, dont j’ai pâti une nuit où je ne pouvais plus faire un pointage correct (collier cassé et desserré, donc rotation partielle et erratique). J’ai redessiné des épaulements plus épais pour la renforcer. - Je n’étais pas fan du design du boitier contenant le PCB, que je trouve très épais et assez loin de l’axe de fixation. Donc modification du design 3D, couplé à une carte PCB à faire fabriquer pour compacter tout ça. Ca peut tenir derrière une roue à filtres avec un encombrement minimisé désormais. - Possibilité de remplacement du NEMA de 42/44mm de hauteur par un modèle pancake, ce qui présente l’inconvénient d’avoir moins de couple, notamment de maintien, mais compensé en partie par le point suivant. - Utilisation d’une poulie à 16 dents et non 20, donc meilleur couple (+20%). - La roue dentée à imprimer comportait un nombre de dents qui ne permettait pas d’avoir un nombre entier de steps par degré (dans les paramètres ASCOM). On peut évidemment arrondir… mais c’est mathématiquement très frustrant. J’ai opté pour une nouvelle roue, plus grande (donc meilleur couple ; encore +20% ! et possibilité d’adapter des bagues plus grandes), toujours compatible avec une courroie GT2 de 6mm de large, de 144 dents, ce qui donne pour des microsteps de 1/16e et une poulie de 16 dents : 80 steps /degré de rotation de la caméra, ou 64 steps /degré pour une poulie de 20 dents. - Plusieurs modifications dans le code Arduino : plutôt que de souder les broches MS1, MS2, MS3 du driver A4988 sur la masse ou le 5V, leur état est désormais paramétrable dans le sketch si on voulait modifier la taille des steps. - Modification des vitesses de rotation et accélération du moteur - Un des gros points négatifs du projet initial – et ce n’est pas une critique car je redis ici toute mon admiration pour ce travail et ma gratitude envers ceux qui partagent les fruits de leur inventivité, qui plus est gratuitement – il n’y a pas de possibilité logicielle d’inverser le sens de rotation (ni dans NINA, ni dans les paramètres ASCOM), ce qui fait que si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faut modifier le sketch, le recompiler et le télécharger sur l’Arduino Nano. Bon, je suis d’accord, ça n’arrive qu’une fois quand on paramètre le dispositif, mais tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec ça. Donc, j’ai ajouté sur le PCB un petit switch mécanique, qui permet d’inverser le sens de rotation manuellement, à la demande. A noter que l’état du switch n’est lu qu’à l’allumage de l’Arduino. Donc pour changer de sens : tout débrancher (ce qui est une bonne méthode quand on intervient sur le PCB pour ne pas risquer de cramer le driver), ouvrir le boitier PCB, inverser le switch, refermer et rebrancher. Le design des prises DC et USB interdit de toute façon la manipulation du switch sans débrancher les câbles. Le switch est optionnel car même sans, le sketch va fonctionner. Dans le sens qui est défini dans le code, évidemment. - J’ai aussi pas mal galéré avec la tension logique appliquée au driver. En fonction des cartes Arduino, les tensions VIN et 5V peuvent différer pas mal et si on se trompe de broche comme moi, ça peut merder complet, et faire péter les plombs le temps d’une soirée à comprendre le souci... - Rajout d’un convertisseur de tension (prendre 9V, car VIN doit être entre 7V et 12V, et que 12V risque de détériorer certaines cartes noname, apparemment), plaqué sous la carte Arduino. Optionnel… sans convertisseur la carte est alimentée en USB, ce qui est probablement suffisant, mais une alimentation stable indépendante permet – je pense – un gain de fiabilité. - Le design initial est pour des bagues M42, ce qui va bien jusqu’au format APS-C, encore que c’est peut-être un peu juste, surtout si le dispositif est placé en avant sur le chemin optique. J’ai donc refait un design 3D pour 2 variantes en M48 et M54. Le M54, indispensable pour le full frame – mais les bagues sont plus chères. Le M48 n’est pas très différent du M42 en termes de prix. J'ai utilisé pendant plusieurs mois la version avec un pancake en arrière de la roue à filtres qui était donc fixe et je n’utilise pas d’OAG. Le tirage entre la RAF et ma caméra n’était pas excessif avec le rotateur, donc pas de souci de vignettage. Mais pour un setup différent, si la caméra doit être directement connectée à la roue à filtres, celle-ci doit tourner avec, et l’OAG aussi, si présent. Dans ce cas, le moteur pancake sera très certainement trop faible pour tout déplacer. Possibilité 1 : choisir un NEMA 17 de 42mm ou plus, le couple sera au moins 3 fois plus important. Plus lourd et encombrant aussi. Possibilité 2 : opter pour un moteur avec système planétaire (Galileo 2, emprunté au monde de l’impression 3D), qui donne un couple multiplié par 9, sauf que le système impose un bore de 8mm et donc limite la poulie à 20 dents minimum (au lieu de 16). Le couple nominal du moteur est aussi plus faible (10 N.cm au lieu de 16 pour le pancake). On a quand même - au final - un couple 4 fois et demi plus élevé qu’avec le pancake (10N.cm*9*16 dents / (20 dents*16N.cm)=4,5), pour un encombrement à peine plus important. Mais plus cher. Nombre de steps par degré : 576. Possibilité 3 : un moteur avec réducteur intégré. Il existe des démultiplications très variées, mais au prix d’une augmentation du poids et de l’encombrement du moteur assez conséquents. On pourrait aussi dessiner des roues dentées de plus de 144 dents, mais pour doubler le couple, il faudrait multiplier le diamètre par deux aussi… Edit : pour confirmer ma préférence pour la possibilité n°2, j’ai mis en place un rotateur avec ce moteur en amont de ma roue à filtres. Tout tourne sans difficulté… C’est pour moi et pour mes besoins le meilleur compromis encombrement / précision / couple. Et j'ai pris une bague M54 car ça limite l'utilisation de bagues de conversion. Donc voilà, je mets à disposition l’ensemble de tous ces éléments (fichiers STL, sketch Arduino, Gerber du PCB) pour qui pourrait être intéressé. Le BOM : - 1 moteur pas à pas NEMA au choix parmi : o NEMA 17 pancake 12€ o NEMA 17 42 ou 44mm 10€ o Stepper rond de 36mm avec système à planétaires 36€ - 1 bague M42 ou M48 ou M54 de 20mm et des bagues d’adaptation en fonction votre setup - 2 inserts laiton M2.5 + 2 vis M2.5 BHCS de 10mm environ - 3 inserts laiton M2 + 3 vis M2 de 6mm - 1 poulie GT2 de 16 ou 20 dents – bore à adapter en fonction du moteur - 1 courroie GT2 de 348/350mm - 1 carte PCB à imprimer ou faire imprimer 2-5€ - 1 carte Arduino Nano (mini USB ou USB-C – j’ai testé les 2 et la connexion USB-C est mécaniquement meilleure). Les clones chinois marchent très bien. 4€ maxi - 1 stepper Driver A4988 moins de 2€ - 1 condensateur électrolytique de 100uF minimum (16V ou 25V) - 1 prise JST XH femelle droite pour PCB - 1 prise DC 5,5/2,1 pour PCB - 4 vis M3 + rondelles pour fixer le moteur - 1 vis M3x16mm ou 18mm - 1 écrou carré M3 5mm - 1 convertisseur de tension 9V (optionnel) - Câble USB et câble DC 5,5/2,1 Outils nécessaires : - Imprimante 3D. J’ai initialement utilisé de l’ASA, puis du PETG renforcé en fibres de carbone qui est nettement plus rigide - Fer à souder électronique - Multimètre - Pince à sertir pour faire la prise JST XH du câble moteur à brancher sur la carte PCB (les câbles fournis sont bien trop longs) - Ordinateur avec IDE Arduino pour flasher le firmware Il faut bien lire la doc sur les tensions à appliquer au driver du moteur pas à pas, qui dépendent des caractéristiques de ce dernier. Finalement, on peut disposer d’un dispositif assez bon marché, comparé aux solutions proposées dans le commerce, qui fonctionne très bien pour un pointage à l’aide de l’astrométrie, avec rotation du champ. Ca permet de refaire exactement le même cadrage d’une nuit sur l’autre. Testé dans NINA, super efficace ; je n’utilise pas d’autre logiciel d’acquisition, donc pas d’autre retour d’expérience, désolé. Couplé à un panneau à flat motorisé et informatisé, ça devient ultra puissant, puisqu’on peut changer de cible en cours de nuit, changer l’angle, refaire ses flats pour le nouvel angle et faire une nouvelle acquisition. J’ai aussi adapté un panneau à flats ASCOM motorisé DIY à mon usage. J’ai encore beaucoup de travail pour le rendre polyvalent pour qu’il s’adapte à des setups variés. De mon côté, j’ai abordé tout ça en étant ignorant tout de quasi tous les sujets (moteurs stepper, design PCB, tensions Vref, poulies, courroies, roues dentées…), armé de ma seule obstination quasi pathologique. Et si au final j’ai probablement déjà dépensé autant (sans compter le temps passé) que ce que vaut un rotateur prêt à l’emploi, j’ai appris énormément et pris beaucoup de plaisir à faire fonctionner cette petite bestiole (paraphrasant presque Galilée lors de son premier fonctionnement en situation : « il tourne !!! »). Désolé pour la longueur du message – beaucoup de choses à dire… Moteur 17HS08-1004S 17HS4001 Nema36 + Planétaire Nb dents Poulie 16 20 16 20 20 Couple (N.cm) 144 115 378 302 648 Encombrement 0 0 + 20mm + 20mm + 18mm Nb de pas / degré 80 64 80 64 576 Précision (degré) 1/5 1/4 1/5 1/4 1/36 Précision (arcsec) 720 900 720 900 100 Prix + + + + ++ On peut faire la version NEMA36 + bague 54mm pour environ 120€ je pense, sans compter l'impression 3D et l'alimentation 12V. Et tout est dans un dépôt Gihub : m0k2001/astrofieldrotator: DIY Astrophotography Motorized Field Rotator notamment quelques images et une vidéo avec N.I.N.A. Depuis le début de la mise en forme de ces infos, ZWO a sorti son rotateur CAA, qui rebat un peu les cartes par son prix plus raisonnable. Pour comparer, rappel de ses caractéristiques : · 399€ · Couple 25 N.cm · Précision < 0,1° (< 360 arcsec) Evidemment pour les possesseurs d’ASIair, la question ne se pose pas ; mais j'ai posté ce message dans la catégorie "Bricoleurs" o:) Voilà... si questions, n'hésitez pas.

Bonjour, ce matin le ciel est enfin clair, sans voile , ni nuages ^^... donc j'ai pu observer et retenter d'enregistrer directement en couleur.. Et en mode Coronographe avec filtre H alpha 100 Angströms Chris

aaaaaaah . . . ok ok ok. Je vois. Equipement "automatique" ou plutôt, programmable et déporté ? En tous les cas, tes résultats sont tjrs superbes 🤩 C'est souvent que les ami(e)s de wa ont ce genre de système ? Si j'ai bien compris, tu programmes le matos et il fait les photos tout seul. Pas besoin de rester dehors toute la nuit ? Dans 9 mois c'est la retraite, je vais commencer à travailler ça, Me renseigner. Amitiés , FRanck

Et elle est fourmidable ta photo de fourmi vue de face fdudu 🙂, les détails sont impressionnants.

@krotdebouk j'ai la version 3 Max que j'ai acheté il y a quelque mois; j'ai essayé de m'en servir mais comme je n'y arrivais pas, je les ai contacté et ils m'ont répondu que je devais aussi régler le miroir primaire or j'ai un VMC 260 et le primaire ne se bouge pas, je leur ai écrit et même envoyé une photo pour leur montrer qu'il n'y a pas de vis de réglage du primaire et je n'ai jamais eu de réponse... (je précise aussi qu'avant de l'acheter je leur ai demandé si ça fonctionnait aussi sur le VMC et ils m'ont répondu oui...)

Une de plus, bien joué Seb !

Bonsoir à tous, Je vous propose aujourd'hui de vous partager mon escapade pour réaliser une photo que je souhaite faire depuis mes débuts dans le monde de l'astrophoto, le complexe de gaz du Scorpion, également connu sous le nom de Rho Ophiuchi. Il s'agit d'une région très riche en gaz et nébulosités, située dans la constellation du Scorpion. C'est une cible très basse, à peine 20° au pied des Pyrénées. Pour maximiser mes chances de réussir mon cliché, plusieurs conditions étaient nécessaire. Tout d'abord, un ciel parfait (enfin, autant que possible quoi ...). Ensuite, pas ou peu de lune (avec un APN et sans filtre, il me faut le moins de pollution possible). Enfin, un horizon sud bien dégagé (un bon spot est repéré à 20min de route) Ces conditions se sont miraculeusement réunies le 30 Mai dernier, pendant un week-end long !! Donc les enfants couchés, chargement du matériel photo, un encas, de la boisson, un pull et hop, direction les premiers contrefort des Pyrénées, sur une table d'orientation. J'arrive juste pour le coucher du soleil. Et c'est beau, y pas à dire. Je partage ce moment ainsi que l'arrivée des étoiles avec un couple qui profitait également du moment. Pendant que les darks se font, nous discutons étoiles, planètes, lune. Je sors ma paire de jumelles pour leur faire partagé un zoom sur la lune, ainsi que sur Jupiter avant qu'elle ne se couche. La nuit commence a tombé, le couple rentre chez lui, et je fini mon installation. Vers 23h30 le Scorpion se lève au dessus des montagnes, je lance mes photos. Ma nuit va alors consister en des aller-retours entre la voiture pour fermer un peu les yeux et la table d'orientation, histoire de faire un dithering très grossier et vérifier que tout va bien. J'en profite également pour lever les yeux au ciel, pour un véritable émerveillement. Rien qu'a l'oeil nu ou avec ma "super" paire de jumelles (40€ chez décath'), c'est un vrai régal !! La voie lactée est somptueuse, les nuages sombres ressortent vraiment bien. Andromède est discernable à l'oeil nu et ressort bien comme une tache laiteuse oblongue. Je fais également le tour des différents amas globulaires du coin, facilement repérable (M13, M10, M12, M22, M4, M11). Même la lagune et la trifide ressortent. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas pris le temps de simplement profiter du ciel, Quel bien cela fait !!! Vers 4h, le scorpion commence à se coucher. Je change mon cadrage pour me recentrer sur la voie lacté et faire quelques photos avant que le ciel ne s'illumine à nouveau. Le changement des couleurs, le levé de Vénus (une petit bille orange posée sur l'horizon), l'heure bleu, avec les étoiles encore visible alors que les montagnes se dévoilent, puis enfin le levé du soleil. Il est alors l'heure de tout remballer, des étoiles encore plein les yeux, pour redescendre (et faire un stop à la boulangerie pour les croissants / chocolatines). Une nuit blanche (je ferais pas ça tous les soirs) mais quelle nuit !! Assez mots, place aux images ! Le setup : K-70 avec DA50mm fermé à 2.2, iso 640 Star adventurer 139 x 2 minutes Le scorpions, de la voie lactée jusqu'au cheval bleu La voie lactée, du sagittaire jusqu'à l'écu 6x2' Lors du contrôle de mes lights, j'ai observé un phénomène étrange. A partir du milieu de la nuit, des zébrures colorées apparaissent. Pas forcément bien visible sur les vues individuelles mais bien quand on fait défiler les images. Sur l'APN, ca ressemble a des espèces de vagues vertes et roses. Ca m'a fait penser au phénomène de l'airglow. Ou alors juste des nuages de très hautes altitudes ... Si quelqu'un a une explication, je suis preneur ! un petit film pour illustré ! Projet sans nom.mov Le setup au couché du soleil L'heure bleu (6 poses traitées avec séquator) Et le levée du soleil Voilà pour ma petite aventure ! Merci de m'avoir lu jusqu'ici ! J'espère que ces images vous plairont et bien sur, conseils et critiques sont toujours les bienvenus !!! Bon ciel à tous !! Julien (encore un)

salut pour ma part et pour aligner, smart sur son support (incluant l'oculaire), sans objectif devant je vise un lampadaire et ajuste le smart pour obtenir un disque lumineux homogène on voit de suite l'effet d'un décentrement, c'est très sensible à la position radiale, tellement qu'il est impossible de compter sur une indexation mécanique de la position il faut faire le réglage à chaque installation du smart ou changement d'oculaire ajuster aussi la distance axiale pour avoir un bord de disque net en principe c'est au plus près de l'objectif du smart

Encore une belle capture ! Bien joué

Bonjour, Soleil du 10 juin 2025 midi, Matériels : - HEQ5 PRO GOTO, - SOLARMAX III, - Caméra PLAYER ONE monochrome APOLLO M Mini, - 1 parasol ! Réglage caméra et Traitement : Protubérances : - GAIN : 0, EXPO : 0,600 ms, GAMMA : 84, 3000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 20, GAMMA 1_00, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Surface Solaire : - GAIN : 0,EXPO : 0,300 ms, GAMMA : 1, 6000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 75, GAMMA 0_70, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Assemblage : - GIMP : couper / coller Bon ciel.

- si tu connecte un objo manuel sans contact, pour le boitier la focale sera 0 et l'ouverture sera 0 - si il y a un chip af-confirm, on peut y programmer certaines infos comme la focale et l'ouverture max (pas l'ouverture choisie lors de la prise de vue par le boitier), c'est décrit dans la doc - pour que l' exif contienne la valeur d'ouverture choisie pour la photo, tu choisis l'ouverture qui va bien pour ton expo avec la bague de l'objectif, et tu règles la même valeur sur ton boitier avant de déclencher, comme cela il enregistrera la bonne valeur (oui c'est contraignant, et peu utilisable si tu es contraint par le temps lors de la prise de vue)

Bonjour à tous, Bill24 : pas toujours facile... Comme Elgood ou de nuit, j'éclaire une main par ex, pointe l'assemblage oculaire+smartphone vers ma main, j’essaye d'avoir le cercle oculaire bien centré et bien net, et je tourne la bague de relief (si elle est réglable) de l'oculaire de manière à avoir la luminosité uniforme sur tout le champ. Et je remets délicatement l'ensemble das le porte oculaire. Mes "meilleures" photos rapprochées jusqu'à présent, sans que ça ne soit parfait... au Meade 2080 et Huawei Y6, AstraStack, Gimp et Photo Android Bon ciel !

Bonjours à toutes et à tous 🤗 Testant actuellement Pixinsight et RC Astro dans leurs versions d'essais, je vous soumets mes 2 premiers traitements a des fins d'améliorations. C'est sont des reprises de stacks réalisés l'hiver dernier dans un alpage bortle 4 (3.75) à 1300m d'altitude. IC434 1- Sauriez-vous me dire comment puis-je éliminer/diminuer le halo disgracieux sur l'étoile du haut ? 2- Idem pour la sorte d'artefact bleuté entre la tête de cheval et la flamme ? 3- Je n'ai pas trouvé - pour être honnête je n'ai pas cherché - la fonction de réduction du bruit vert dans Pix, je suis passé par SIRIL pour le faire. 4- Selon vous, aurais-je trop "tiré" sur le rouge ? Il me semble le ressentir sur les "nuages sombres". 2ème traitement sur M51, traitement "basique" dans Pixinsight pour débuter gentillement 😅 Le crop IC 434 avec un temps d'intégration d'environ 2h30, poses de 180" avec Dof. M51, temps d'intégration d'environ 5h avec Dof. prises de vues réalisées avec ma lulu de 80mm et la 2600C PRO sans autoguidage. Cordialement Cyril

Bonjour à tous, Voici ma dernière prise, WR134 dans la constellation du cygne La dénomination « WR 134 » ne désigne pas à proprement parler une nébuleuse, mais une étoile de Wolf-Rayet située à environ 6000 années-lumière dans la constellation du cygne. On désigne le plus souvent par extension la nébuleuse créée par cette étoile et visible sur l’image présentée ici : une faible « coquille » bleutée perdue au milieu d’un « océan rouge » de nébulosités Ha. Les étoiles de Wolf-Rayet, très massives et chaudes, expulsent au terme de leur évolution une grande quantité de vent stellaire ; avant d’exploser en supernova Dans le cas de WR 134, il s’agit d’une étoile environ 400 000 fois plus lumineuse que le Soleil, 115x300s soit 9h30 sur 2 nuits, dimanche et lundi 50DOF Setup TS80 + reducteur 0.79 + filtre L-Ultimate + ASI294MC Pro sur Eqg Goto Autoguidage lunette Orion 80/400 Acquisition NINA Traitement SIRIL + GIMP Image HHOO avec réduction d'étoiles J'ai un petit defaut en haut à droite à cause d'un voile nuageux qui a décalé la cible sur la 2ème nuit mais heureusement NINA a repris la main A+ Manuel.

Hello, Voici une autre galaxie pas évidente à faire, mais avec de la patience on y arrive. NGC 4559 (ou Caldwell 36) est une galaxie spirale intermédiaire relativement rapprochée et située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Elle a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. Plusieurs objets (IC 3550, IC 3551, IC 3552, IC 3554, IC 3555, IC 3563 et IC 3564) sont soit des étoiles de notre galaxie superposées à NGC 4559 ou encore des nébuleuses en émission de cette galaxie. Lunette Skywatcher 80ED (80/600) + réducteur 0.8x @ 479mm Caméra planétaire Player One Neptune-664c + filtre Player One IRcut Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 461 x 30s Gain 180 Traitement Siril, Pixinsight, Photolab 6. une brute de 30s:

Salut @bleepbloop, Je vois que tu as été victime d'un phénomène courant par ici : tout le monde a des avis très différents, et on est vite perdu dans la multitude des réponses ! Ta requête de base est assez complexe : télescope facile d'utilisation + transportable en train + polyvalent + 350€ ! Je crois bien qu'il n'y a pas de solution idéale qui puisse répondre parfaitement à toutes tes attentes... - Les jumelles : oui c'est intéressant d'en avoir, mais on ne peut pas observer longtemps avec. On se tord tout de même très vite le cou, ou si on observe allongé, le poids des jumelles sur le tour des yeux et la position des bras en l'air est assez vite inconfortable. Personnellement, à part fixées sur un trépied pour observer pas trop haut dans le ciel, je n'ai jamais pu tenir longtemps aux jumelles. De plus, leur instabilité et leur faible grossissement fait qu'on ne peut pas détailler les objets, ni du ciel profond, ni les planètes. A mon sens elles sont plus un bon complément qu'un outil complet. Moi j'ai commencé avec des jumelles 10x50, puis 20x80, et deux mois après je me suis acheté un télescope finalement... - Le Newton 150/1200 sur Dobson : En effet, tu as visé plutôt juste ! Pour ta demande, vis à vis de ton budget, c'est un assez bon choix. Au niveau polyvalence (assez grand diamètre), il va te donner des images intéressantes du ciel profond et des détails sur les planètes et la Lune. Sa monture Dobson est d'une simplicité enfantine, on ne peut pas faire plus rapide en montage et plus intuitif à l'usage. Son seul défaut est l'encombrement, et le transporter en train... n'est pas impossible, mais pas évident non plus ! En tout cas au niveau rapport visuel / prix / polyvalence, un newton est le plus intéressant. Si vraiment le transport en train est primordial, il me semble que les deux autres choix proposés par les autres membres (Maksutov 90mm ou lunette 80mm) sont aussi valables. Ils seront très légers, facile d'installation si tu favorises une monture azimutale (les montures équatoriales sont plus lourdes et longues à installer, et pas vraiment recommandées pour s'initier). En revanche, ils ne t'offriront pas la même polyvalence et seront plus limités que le Dobson 150/1200. Au risque de contredire Ant-1, j'éviterais le goto (ça a un coût, et je trouve que pour s'initier il vaut mieux chercher soi-même pour s'approprier progressivement la carte du ciel...), et tous les télescopes numériques type Seestar. L'expérience est quand même très différente entre regarder sur une tablette et dans un oculaire, et pour découvrir je pense qu'il n'y a rien de plus fort que de voir les choses en vrai plutôt qu'à travers un écran. Je vais conclure en te disant ce que moi, dans ta situation, je choisirais personnellement (à la fois compact, léger, bon diamètre de 150mm, dans ton budget, polyvalent) : https://www.astroshop.de/fr/telescopes/telescope-dobson-skywatcher-n-150-750-heritage-flextube-dob/p,67527 Bon courage pour faire le tri là-dedans !

Haaa...le ciel d'hiver dans de bonnes conditions...🙏...les amas ouverts sont de toute beauté, et la nébuleuse d'Orion , déjà intéressante sous un ciel moyen, est vraiment "sublimée"...

Il faut que tu coches et que tu lances le script. Après il y a ce youtuber qui explique super bien : https://youtube.com/@deepspaceastro?si=2sd1Rrp18MaR6Eu3 A plus Bon ciel. Nico

Salut tout l'monde 😉, Je cherchais depuis quelques temps une focale plus courte que ma 103 (en natif 700mm et 420 avec le reducteur 0.6x), et je suis donc naturellement allé zieuter du coté des 200-250mm. J'ai longuement hésité à partir avec l'Askar 55sqa, mais ça bloquait question budget, surtout qu'il fallait encore rajouter 100 balles pour l'adaptateur EAF. Et puis j'suis tombé sur la SV555 de SvBony, avec un tarif divisé par deux (adaptateur EAF inclus), et après quelques tests sur YT, je me suis décidé à la chopper. La p'tite est arrivée rapidement, via le nouveau site français svbony.fr, avec en plus une petite réduc' bien sympa en négociant un chouilla. Il s'agit du nouveau modèle (la première mouture avait quelques défauts) Bel objet, super bien fini, ça respire la qualité et la solidité. J'ai pu la tester sur une nuit seulement il y a deux semaines avec ma asi533MM pro en mode HOO. Soit 40*180s pour chaque couche. Pré-traitement Siril Traitement Pix : - StarAlignement - DynamicCrop - GradientCorrection - BXT - NXT - StarX Traitement étoiles : - PixelMath HOO - GHS (Stretch factor/Local Intensity) - SCNR (sur image et sur négatif) - ColorSat Traitement starless : - EZ soft strech sur H et O - LRGB combi (HHOO) - Dark Structure Enhance - NXT (Intensity/Color separation) - ColorMask / Curve Recombi étoile/starless : PixelMath : ~((~starless)*(~stars)) Je sais qu'un vrai test se ferait plus sur une LRGB, mais je n'ai pas voulu tester au regard de la météo pas super clémente, sans possibilité de faire deux nuits successives. Après IC1396 est relativement basse encore en cette saison, donc c'est pas le résultat de l'année, mais je suis pour le moment pleinement satisfait de mon achat, à suivre donc. Merci pour vos retours 😇 J'vous joint les brutes de sortie ( juste un ptit EZ soft strech) H : O : Sv555 / 533MM pro / Astronomik

Avec cette lune c'est vraiment bien, bravo Nico

Ben justement je l'ai installé mais je ne voyais plus de scripts 🙂 mais pas trop non plus sinon j.vais m'embrouiller 😀 Merci Seb, tu as devancé ma question

hello Michel! On verra cet été si on peut faire une journée solaire à l'endroit habituel. j'amènerai mon coro de 90mm. ça a fait l'unanimité au rasso annuel de Bourgogne. A cette période il devrait y avoir moins de pollen!

@Lune cendrée D'habitude j'observe depuis mon balcon en ville, ou dans la campagne environnante. Mais j'avoue que c'est un endroit magique, il en existent d'autres en France, mais je ne les connais pas. Alors oui j'ai de la chance de pouvoir y aller en vacances, j'aimerai bien y retourner en hiver, voir Orion et M42, j'y réfléchis avec les copains .

je trouve le tilt super bon,impossible de faire mieux,belle image en sortie,bravo

Et la V3 plus contrastée : J'ai juste testé de refaire une photometric color calibration dessus et en fait cela me plait pas mal , j'ai l'impression que ça a équilibré les couleurs, va comprendre ... ( Après j'arête sinon je vais rêver de Pix ) Et oui pour le tilt je vais vérifier sur plusieurs sessions, merci de vos retours, je pensais que c'était énorme A+ Bon ciel !!! Nico

Comme dit Seb @sebseacteam, le tilt n'est pas très fort. À ta place j'attendrais plusieurs sessions pour évaluer sur plusieurs prises, il y a une certaine variabilité sur les mesures je trouve. En tous cas tres belle image 👍👍🙂 Edit :Envoyé avant de lire la réponse de @Colmic 🙂

J'allais le dire Quand j'ai une telle différence, moi ça m'en touche une sans remuer l'autre Belle image, bravo.

Ho les belles couleurs irisées... ( on dirait des plumes de paon...) voilà qui ne donne plus envie de les écraser... Et pourtant je n' aime pas trop les voir se promener dans la cuisine....

Bonsoir à tous, je suis rentré d'un séjour de 10 jours en Vendée avec quelques copains Météo très touristique : beau la journée mais nuageux la nuit Au final on a pu bénéficier de 3 nuits et demi seulement, toujours mieux que l'an dernier ceci dit (zéro nuit sur 10 jours...). Le setup est le même que dans la Creuse le mois précédent, à savoir : TOA150 + ASI2600MM + EFW + filtres ZWO 36mm, guidage avec OAG-L + ASI174 mini, le tout sur EM400 Temma2 et piloté par ASiair Plus : Puisqu'on me pose souvent la question : le poncho sur le trépied sert à protéger de l'humidité la batterie qui se trouve sur la tablette porte-acessoires, et également de la pluie puisque le setup reste en place 10 jours. L'ASiair est connecté à un CPL et l'autre CPL (qui lui est Wi-Fi) se trouve dans mon van. C'est la solution la plus rapide que j'ai trouvée, quand je n'ai pas de 220V sur le terrain alors j'utilise un extender Wi-Fi OPAL. Je vous présente une M51 prise sur 3 nuits, la L a été faite dans d'excellentes conditions, les RGB un peu moins avec beaucoup de passages nuageux. Au final j'ai conservé 4 heures de L avec une FWHM entre 1.6" et 1.85", et 1 heure pour chaque couche RGB, le tout en subs de 120s. Traitement Siril, BlurX + NoiseX sous Pix, finition sous CS5 avec recadrage de M51 pour mettre en valeur les 2 petites galaxies en haut à droite. Après pas mal de discussions sur Astrosurf quant au traitement, je me suis arrêté sur cette version soft calquée sur les conseils de JeffBax. Cliquez sur l'image pour obtenir la Full qui regorge de petites galaxies dans le fond de ciel : Gros plan : Et l'image annotée dans Pix, avec les quasars dont le plus faible atteint une magnitude de 22.32 :

Plein de scripts à dispo:

Super prise Fred, c'est concluant !!

très sympas cette image ! Elle a l'air de bien marcher cette lunette !

Oui, c'est ce que je te disais mais je monte l'histo de l'image globale avant de séparer star et starless. En fait ça dépend, si tu es ceinture noire 3ème dan en traitement et sur des cibles un peu particulières, genre avec beaucoup de dynamique ou des IFN. Alors oui une montée d'histo séparée avec GHS donnera un meilleur résultat, l'oeil de chat par exemple. Pour ma pratique, j'ai remarqué que je réussissais facilement des photos "courantes" (disons une note de 8/10) alors que je pouvais foirer les même en y passant beaucoup plus de temps et grâce à une multitude de process moyennement maitrisés.. J'ai aussi remarqué que quand l'info n'est pas dans l'image, GHS ne fera pas de miracle.

Bonjour et bienvenue à toi 🙂 Comme toi j'ai commencé avec une grosse paire de 20x80 et j'ai dû m'en séparer à cause du poids et du manque de stabilité et de compacité. J'ai eu plus tard une paire de Canon stabilisées (les 10x42 L) d'une remarquable qualité optique. Mais le prix autour de 1000€ est assez prohibitif pour les petits budgets. La stabilisation fonctionne très bien, mais attention, à main levée la fatigue des bras finit toujours par arriver... +1 pour les Nikon Action EX, j'ai eu les 8x40 et la qualité est très satisfaisante pour le prix. Les 10x50 sont réputées encore meilleures il me semble. Le choix du grossissement est fonction de l'utilisation : sont-elles destinées exclusivement au nocturne ou bien aussi pour le jour ? Plutôt pour les gros amas, nebuleuses et grosses comètes ou les petits amas globulaires et les doubles un peu serrées ? Et puis tout dépend de la tolérance aux vibrations, ça se voit évidemment un peu moins à 7 ou 8 fois. Personnellement j'ai du mal quel que soit le grossissement à me passer de trépied, car j'aime scruter les plus faibles détails possibles aux 10x42 et à main levée on en perd forcément un peu. Quant au diamètre évidemment que 50 est mieux que 42 mais ça reste subtil tout de même et c'est à pondérer avec la qualité de transmission des objectifs et des prismes, dont les divers traitements peuvent faire une grande différence. Bref, à budget serré, les Action EX 10x50 sont forcément un bon premier choix. Puis plus tard, si le virus prend bien, tout est possible...🙂

Merci à tous pour ce chaleureux accueil !

Salut à toi Pierre et bienvenue sur le forum !

Bonjour et bienvenue Pierre ! 🙂

Bonjour et bienvenue sur le forum wa, Me concernant, j’utilise le plus souvent des apm 16x70 ed en m’appuyant sur un rebord de ma fenêtre de toit de mon bureau ou sur un monopode et ça me va parfaitement. Si tu cherches la stabilité à main levée, les Canon IS sont réputées pour leur qualité optique et leur système de stabilisation qui est réputé bluffant sinon, je te conseil fortement de tester les jumelles avec les diamètres et grossissement dont tu parles, car chacun a son ressenti au niveau de l’ergonomie des jumelles, de leur grossissement, qualité optique, etc. et bien sûr, le prix à son importance par exemple, j’ai les 10x50 aculon, et bien je les trouve pas terrible (attention : je ne dit pas qu'elles sont mauvaises mais en dessous de mon exigence qualitative) d’ou mon conseil de tester. La qualité de ton ciel est également très important ! En tous les cas, tu est sur le bon forum pour t’aider dans ton choix. FRanck

Dans le même genre: "Monsieur, monsieur, réveillez-vous ! C'est l'heure de votre somnifère !"

Hello, Voici une galaxie bien accompagnée, déjà faite l'année dernière au C8. La version ici à la 80ED n'a pas à rougir finalement.... NGC 3079 est une galaxie spirale barrée vue par la tranche et située dans la constellation de la Grande Ourse. Elle a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1790. Le Quasar Jumeau (aussi appelé Double Quasar, ou Q0957+561 ou QSO 0957+561 ou PGC2518326 ), est le premier objet identifié grâce à l'effet de lentille gravitationnelle. Il est situé dans la constellation de la Grande Ourse et consiste en une double image (QSO 0957+561 A et du même quasar induite par l'effet d'une lentille gravitationnelle (une galaxie) située entre le quasar et l'observateur sur Terre. Le Quasar Jumeau se situe à une distance de 7,8 milliards d'années-lumière (redshift=1,41), alors que la galaxie lentille est à 3,7 milliards d'années-lumière (redshift de 0,355). Les deux images du quasar sont séparées par 6 secondes d'arc, et ont une magnitude apparente de 17 et 16,7 pour les composants A et B respectivement. Le temps d'arrivée de la lumière provenant du quasar est différent selon qu'elle prend le chemin qui produit l'image A ou B. Pour le Quasar Jumeau, il y a 417 ± 3 jours de décalage entre les deux images. La galaxie lentille YGKOW G1, (parfois appelé G1 ou Q0957+561 G1), est une galaxie elliptique géante de type cD se trouvant dans un amas de galaxies qui contribuent également à l'effet de lentille. Lunette Skywatcher 80ED (80/600) + réducteur 0.8x @ 479mm Caméra planétaire Player One Neptune-664c + filtre Player One IRcut Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 367 x 30s Gain 180 Traitement Siril, Pixinsight, Photolab 6. une brute de 30s: Et comment trouver le double quasar (image faite au C8 l'année dernière) Sur l'image faite à la 80ED:

Ma 2e cible depuis que j'ai récupéré ma Az-Eq6, qui ronronne comme une bienheureuse, avec la régularité d'un coucou suisse ! On voit passer cet objet (Arp 188, UGC 10214, Tadpole Galaxy) de temps en temps sur les forums, mais pas tant. Raison de plus pour l'attraper dans mes filets. 6h36 de poses sur 2 nuits, à F/7 Pas trop de bruit et un signal raisonnablement présent, en tous cas de quoi faire sortir la queue de marée. Car oui, cette galaxie faisant partie des galaxies particulières du catalogue de H. Arp, elle est en interaction avec une autre. Elle est distante de 450 mios a-l env., et possède un long panache d'environ 391'000 a-l, contenant des amas d'étoiles jeunes. On voit d'ailleurs le bleu dominer dans ces régions. Le panache est dû à une interaction avec une autre galaxie, naine. Je ne crois pas pas qu'elle soit visible. Par contre plein d'autres copines le sont http://www.astrosurf.com/uploads/emoticons/smile.png A cause de sa petite taille visuelle j'ai fait plusieurs passes de sharpening et denoising avec Seti Astro, en petites touches successives. Un peu de boost sur la chroma pour faire ressortir les couleurs. 30.05.2025 83x180" = 4h09 Lune 10.8% 01.06.2025 49x180" = 2h27 Lune 27.6% Total 132x180" = 6h36 Celestron C11, réd/corr Starizona; F=2056mm (f/7.3) ZWO ASI 533MCPro, Asiair, filtre Antlia tri-band, OAG Celestron avec ASI 220mini Monture AZEQ6 reliftée 2025 Siril, SetiAstro Le champ complet: J'ai trouvé sur Siril un script pour les annotations que je trouve assez sympa: Et enfin un crop: Si vous regardez les images avec un écran calibré, dites-moi si vous voyez le fond du ciel uniforme ou avec des marbrures. J'ai acheté une sonde et calibré mes deux écrans, mais le rendu n'est pas le même...

image très fine.

Salut tout le monde, Je continue mes tests identiques à ceux de la session du 29/05 mais avec de bien meilleures conditions météo. Lunette FSQ 85mm => ERF 2" => Filtre ITF + TZ-3S => Filtre Ha 6A (d'un BF15) + TZ-4S => Lunt 40 + Filtre polarisant circulaire + Lunt 40 => Bague de tilt + ASI432 Nous sommes à F/63 soit un échantillonnage de 0.34 arcsec / pixel Voici quelques photos souvenir du 30/05 de 14h41 à 17h15 TU : Le même groupe un peu mieux cadré La lunette commence ensuite à s'incliner en direction de l'horizon et ça se ressent sur les images produites Et pour finir une tentative sur la plus grosse protubérance du moment Les versions en fausse couleur pour ceux qui préfèrent: *** On ne rappellera jamais assez mais l'observation du soleil est très dangereuse *** En voulant gagner du flux j'ai viré temporairement mon ERF 2" interne (1er élément dans mon montage). Mon ITF s'est donc retrouvé attaqué en direct par un flux de lumière à environ 50cm du point de focalisation. Je me suis dit qu'en dessous de 120mm d'ouverture je risquais pas grand chose... Mais j'ai raisonné hâtivement en regardant la distance entre mon ITF et ma caméra. Grosse erreur: mon ITF se trouvait en fait à seulement 20cm du foyer ! Au bout d'une heure j'ai vu l'image se brouiller sur l'écran de mon PC (qui est à quelques mètres de mon balcon) On aurait dit que quelque chose entrait en "ébullition"... Le temps que je réagisse mon ITF était mort (brulé + fendu): Bref, ne bricolez pas du matériel solaire sauf si vous savez ce que vous faites. Et même si vous croyez savoir ce que vous faites, ne vous laissez pas distraire et réfléchissez deux fois avant d'agir ! Samedi après-midi j'ai perdu un ITF (à 169€) mais cela aurait pu être ma caméra (à 800€) ou mon œil (inestimable non ?) A+ Jérôme

Salut, Voici une galaxie qui n'a pas besoin de présentation... Sur les trois dernières nuits, j'ai pu accumuler 600*60sec de luminance, et 100*60sec par couche couleur, depuis mon jardin de banlieue à très exactement 20km du périphérique parisien. Le seeing a été globalement correct, avec une FWHM médiane de 2.1" sur la (super)luminance, et une magnitude limite de 22,1 à 7sigmas d'après ASTAP. Pour l'équipement, comme d'habitude le T250 maison optiques Mirrosphère avec une caméra ASI183mm sur une AP900. Je vous invite à explorer la full à 0,45"/pixel (clic droit): J'aime bien en particulier toutes les petites galaxies visibles par transparence à travers les bras de M101. La luminance annotée avec les galaxies d'arrière-plan et les quasars : Bonne journée, Dan