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Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 06/12/25 dans toutes les zones
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Bonjour les ami(e)s, J'espère que vous allez tous bien. Je vous partage une mouche verte avec de forts reflets cyans et turquoises et qui ressemble fortement à une Lucilia sericata. Prise au banc macro avec les objectifs Mitutoyo 5x et 10x. https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucilia_sericata Prise de vues : De coté (j'ai eu la flemme de lui faire sa toilette car elle est pleine de poussière) : photo stackée à partir de 203 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 5x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/4 - iso 400 La "bouche" (ou plutôt pièces buccales) : photo stackée à partir de 368 photos dans Zerene Stacker avec la méthode Pmax - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 10x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/10 - iso 400 J'avais déjà pris la "bouche" d'une mouche : https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/23/#findComment-3100625 Amitiés, FRanck
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et il y a eu encore 2 autres éruptions aujourd'hui !!! 1 qui s'est terminé peu après 14h et là une autre ce soir vers 20h...dont j'ai pu voir le début du fait de très fort décalage Doppler (qui sont des signes précurseurs d'éruption) et de parties très brillantes .
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Merci Et hop +15 en sat sous toshop : Bon ciel, A+ Nico
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Merci @francois58 et @lviatour Nan, je m'arrête là, faut déjà que je dompte la bête ! Si je devais l'échanger un jour, ça serait sans doute pour un bon gros Newton d'artisan à la @danielo Ci-dessous la M51 (15h de pose) de mon pote Hervé avec un Skyvision 400 sur monture EQ8, à quelques mètres de moi dans la Creuse. Bon c'est pas le même encombrement non plus, là ça rentre plus dans mon van !!
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bonjour à tous, 12 juin 2025 à 07h00 ce matin il y avait une énorme éruption !! Le ciel était très voilé et nuageux mais j'ai pu prendre ces photos comme j'ai pu... Chris
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Bonjour à tous Je lis depuis quelques années beaucoup de messages postés sur ce forum et j’ai – dès le début – été impressionné par la bienveillance et la qualité des échanges. Vos retours d’expérience m’ont beaucoup apporté et ça m’a permis - entre autres – d’améliorer mon setup. J’ai, de mon côté, travaillé depuis plusieurs mois sur le projet d’un rotateur de champ DIY - car je trouvais le prix des modèles du marché particulièrement élevé - en m’inspirant de cet excellent travail : https://www.scopefocus.info/home/rotator https://www.thingiverse.com/thing:5253710 https://www.thingiverse.com/thing:5243794 C’est donc l’occasion de prendre à mon tour la parole pour en partager les résultats, si certains peuvent ou pourraient être intéressés. Le projet initial est déjà très complet mais à l’usage j’ai tout de même rencontré quelques soucis, m’ayant amené à y apporter mes idées d’améliorations. - Au niveau mécanique, la zone de fixation n’était pas très pratique pour le serrage (pas de blocage de l’écrou) et souffrait d’une faiblesse (particulièrement avec du PLA que j’ai utilisé au début - erreur) sur la zone de serrage, dont j’ai pâti une nuit où je ne pouvais plus faire un pointage correct (collier cassé et desserré, donc rotation partielle et erratique). J’ai redessiné des épaulements plus épais pour la renforcer. - Je n’étais pas fan du design du boitier contenant le PCB, que je trouve très épais et assez loin de l’axe de fixation. Donc modification du design 3D, couplé à une carte PCB à faire fabriquer pour compacter tout ça. Ca peut tenir derrière une roue à filtres avec un encombrement minimisé désormais. - Possibilité de remplacement du NEMA de 42/44mm de hauteur par un modèle pancake, ce qui présente l’inconvénient d’avoir moins de couple, notamment de maintien, mais compensé en partie par le point suivant. - Utilisation d’une poulie à 16 dents et non 20, donc meilleur couple (+20%). - La roue dentée à imprimer comportait un nombre de dents qui ne permettait pas d’avoir un nombre entier de steps par degré (dans les paramètres ASCOM). On peut évidemment arrondir… mais c’est mathématiquement très frustrant. J’ai opté pour une nouvelle roue, plus grande (donc meilleur couple ; encore +20% ! et possibilité d’adapter des bagues plus grandes), toujours compatible avec une courroie GT2 de 6mm de large, de 144 dents, ce qui donne pour des microsteps de 1/16e et une poulie de 16 dents : 80 steps /degré de rotation de la caméra, ou 64 steps /degré pour une poulie de 20 dents. - Plusieurs modifications dans le code Arduino : plutôt que de souder les broches MS1, MS2, MS3 du driver A4988 sur la masse ou le 5V, leur état est désormais paramétrable dans le sketch si on voulait modifier la taille des steps. - Modification des vitesses de rotation et accélération du moteur - Un des gros points négatifs du projet initial – et ce n’est pas une critique car je redis ici toute mon admiration pour ce travail et ma gratitude envers ceux qui partagent les fruits de leur inventivité, qui plus est gratuitement – il n’y a pas de possibilité logicielle d’inverser le sens de rotation (ni dans NINA, ni dans les paramètres ASCOM), ce qui fait que si le moteur tourne dans le mauvais sens, il faut modifier le sketch, le recompiler et le télécharger sur l’Arduino Nano. Bon, je suis d’accord, ça n’arrive qu’une fois quand on paramètre le dispositif, mais tout le monde n’est pas forcément à l’aise avec ça. Donc, j’ai ajouté sur le PCB un petit switch mécanique, qui permet d’inverser le sens de rotation manuellement, à la demande. A noter que l’état du switch n’est lu qu’à l’allumage de l’Arduino. Donc pour changer de sens : tout débrancher (ce qui est une bonne méthode quand on intervient sur le PCB pour ne pas risquer de cramer le driver), ouvrir le boitier PCB, inverser le switch, refermer et rebrancher. Le design des prises DC et USB interdit de toute façon la manipulation du switch sans débrancher les câbles. Le switch est optionnel car même sans, le sketch va fonctionner. Dans le sens qui est défini dans le code, évidemment. - J’ai aussi pas mal galéré avec la tension logique appliquée au driver. En fonction des cartes Arduino, les tensions VIN et 5V peuvent différer pas mal et si on se trompe de broche comme moi, ça peut merder complet, et faire péter les plombs le temps d’une soirée à comprendre le souci... - Rajout d’un convertisseur de tension (prendre 9V, car VIN doit être entre 7V et 12V, et que 12V risque de détériorer certaines cartes noname, apparemment), plaqué sous la carte Arduino. Optionnel… sans convertisseur la carte est alimentée en USB, ce qui est probablement suffisant, mais une alimentation stable indépendante permet – je pense – un gain de fiabilité. - Le design initial est pour des bagues M42, ce qui va bien jusqu’au format APS-C, encore que c’est peut-être un peu juste, surtout si le dispositif est placé en avant sur le chemin optique. J’ai donc refait un design 3D pour 2 variantes en M48 et M54. Le M54, indispensable pour le full frame – mais les bagues sont plus chères. Le M48 n’est pas très différent du M42 en termes de prix. J'ai utilisé pendant plusieurs mois la version avec un pancake en arrière de la roue à filtres qui était donc fixe et je n’utilise pas d’OAG. Le tirage entre la RAF et ma caméra n’était pas excessif avec le rotateur, donc pas de souci de vignettage. Mais pour un setup différent, si la caméra doit être directement connectée à la roue à filtres, celle-ci doit tourner avec, et l’OAG aussi, si présent. Dans ce cas, le moteur pancake sera très certainement trop faible pour tout déplacer. Possibilité 1 : choisir un NEMA 17 de 42mm ou plus, le couple sera au moins 3 fois plus important. Plus lourd et encombrant aussi. Possibilité 2 : opter pour un moteur avec système planétaire (Galileo 2, emprunté au monde de l’impression 3D), qui donne un couple multiplié par 9, sauf que le système impose un bore de 8mm et donc limite la poulie à 20 dents minimum (au lieu de 16). Le couple nominal du moteur est aussi plus faible (10 N.cm au lieu de 16 pour le pancake). On a quand même - au final - un couple 4 fois et demi plus élevé qu’avec le pancake (10N.cm*9*16 dents / (20 dents*16N.cm)=4,5), pour un encombrement à peine plus important. Mais plus cher. Nombre de steps par degré : 576. Possibilité 3 : un moteur avec réducteur intégré. Il existe des démultiplications très variées, mais au prix d’une augmentation du poids et de l’encombrement du moteur assez conséquents. On pourrait aussi dessiner des roues dentées de plus de 144 dents, mais pour doubler le couple, il faudrait multiplier le diamètre par deux aussi… Edit : pour confirmer ma préférence pour la possibilité n°2, j’ai mis en place un rotateur avec ce moteur en amont de ma roue à filtres. Tout tourne sans difficulté… C’est pour moi et pour mes besoins le meilleur compromis encombrement / précision / couple. Et j'ai pris une bague M54 car ça limite l'utilisation de bagues de conversion. Donc voilà, je mets à disposition l’ensemble de tous ces éléments (fichiers STL, sketch Arduino, Gerber du PCB) pour qui pourrait être intéressé. Le BOM : - 1 moteur pas à pas NEMA au choix parmi : o NEMA 17 pancake 12€ o NEMA 17 42 ou 44mm 10€ o Stepper rond de 36mm avec système à planétaires 36€ - 1 bague M42 ou M48 ou M54 de 20mm et des bagues d’adaptation en fonction votre setup - 2 inserts laiton M2.5 + 2 vis M2.5 BHCS de 10mm environ - 3 inserts laiton M2 + 3 vis M2 de 6mm - 1 poulie GT2 de 16 ou 20 dents – bore à adapter en fonction du moteur - 1 courroie GT2 de 348/350mm - 1 carte PCB à imprimer ou faire imprimer 2-5€ - 1 carte Arduino Nano (mini USB ou USB-C – j’ai testé les 2 et la connexion USB-C est mécaniquement meilleure). Les clones chinois marchent très bien. 4€ maxi - 1 stepper Driver A4988 moins de 2€ - 1 condensateur électrolytique de 100uF minimum (16V ou 25V) - 1 prise JST XH femelle droite pour PCB - 1 prise DC 5,5/2,1 pour PCB - 4 vis M3 + rondelles pour fixer le moteur - 1 vis M3x16mm ou 18mm - 1 écrou carré M3 5mm - 1 convertisseur de tension 9V (optionnel) - Câble USB et câble DC 5,5/2,1 Outils nécessaires : - Imprimante 3D. J’ai initialement utilisé de l’ASA, puis du PETG renforcé en fibres de carbone qui est nettement plus rigide - Fer à souder électronique - Multimètre - Pince à sertir pour faire la prise JST XH du câble moteur à brancher sur la carte PCB (les câbles fournis sont bien trop longs) - Ordinateur avec IDE Arduino pour flasher le firmware Il faut bien lire la doc sur les tensions à appliquer au driver du moteur pas à pas, qui dépendent des caractéristiques de ce dernier. Finalement, on peut disposer d’un dispositif assez bon marché, comparé aux solutions proposées dans le commerce, qui fonctionne très bien pour un pointage à l’aide de l’astrométrie, avec rotation du champ. Ca permet de refaire exactement le même cadrage d’une nuit sur l’autre. Testé dans NINA, super efficace ; je n’utilise pas d’autre logiciel d’acquisition, donc pas d’autre retour d’expérience, désolé. Couplé à un panneau à flat motorisé et informatisé, ça devient ultra puissant, puisqu’on peut changer de cible en cours de nuit, changer l’angle, refaire ses flats pour le nouvel angle et faire une nouvelle acquisition. J’ai aussi adapté un panneau à flats ASCOM motorisé DIY à mon usage. J’ai encore beaucoup de travail pour le rendre polyvalent pour qu’il s’adapte à des setups variés. De mon côté, j’ai abordé tout ça en étant ignorant tout de quasi tous les sujets (moteurs stepper, design PCB, tensions Vref, poulies, courroies, roues dentées…), armé de ma seule obstination quasi pathologique. Et si au final j’ai probablement déjà dépensé autant (sans compter le temps passé) que ce que vaut un rotateur prêt à l’emploi, j’ai appris énormément et pris beaucoup de plaisir à faire fonctionner cette petite bestiole (paraphrasant presque Galilée lors de son premier fonctionnement en situation : « il tourne !!! »). Désolé pour la longueur du message – beaucoup de choses à dire… Moteur 17HS08-1004S 17HS4001 Nema36 + Planétaire Nb dents Poulie 16 20 16 20 20 Couple (N.cm) 144 115 378 302 648 Encombrement 0 0 + 20mm + 20mm + 18mm Nb de pas / degré 80 64 80 64 576 Précision (degré) 1/5 1/4 1/5 1/4 1/36 Précision (arcsec) 720 900 720 900 100 Prix + + + + ++ On peut faire la version NEMA36 + bague 54mm pour environ 120€ je pense, sans compter l'impression 3D et l'alimentation 12V. Et tout est dans un dépôt Gihub : m0k2001/astrofieldrotator: DIY Astrophotography Motorized Field Rotator notamment quelques images et une vidéo avec N.I.N.A. Depuis le début de la mise en forme de ces infos, ZWO a sorti son rotateur CAA, qui rebat un peu les cartes par son prix plus raisonnable. Pour comparer, rappel de ses caractéristiques : · 399€ · Couple 25 N.cm · Précision < 0,1° (< 360 arcsec) Evidemment pour les possesseurs d’ASIair, la question ne se pose pas ; mais j'ai posté ce message dans la catégorie "Bricoleurs" o:) Voilà... si questions, n'hésitez pas.1 point
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Bonjour, ce matin le ciel est enfin clair, sans voile , ni nuages ^^... donc j'ai pu observer et retenter d'enregistrer directement en couleur.. Et en mode Coronographe avec filtre H alpha 100 Angströms Chris
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aaaaaaah . . . ok ok ok. Je vois. Equipement "automatique" ou plutôt, programmable et déporté ? En tous les cas, tes résultats sont tjrs superbes 🤩 C'est souvent que les ami(e)s de wa ont ce genre de système ? Si j'ai bien compris, tu programmes le matos et il fait les photos tout seul. Pas besoin de rester dehors toute la nuit ? Dans 9 mois c'est la retraite, je vais commencer à travailler ça, Me renseigner. Amitiés , FRanck1 point
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Et elle est fourmidable ta photo de fourmi vue de face fdudu 🙂, les détails sont impressionnants.1 point
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@krotdebouk j'ai la version 3 Max que j'ai acheté il y a quelque mois; j'ai essayé de m'en servir mais comme je n'y arrivais pas, je les ai contacté et ils m'ont répondu que je devais aussi régler le miroir primaire or j'ai un VMC 260 et le primaire ne se bouge pas, je leur ai écrit et même envoyé une photo pour leur montrer qu'il n'y a pas de vis de réglage du primaire et je n'ai jamais eu de réponse... (je précise aussi qu'avant de l'acheter je leur ai demandé si ça fonctionnait aussi sur le VMC et ils m'ont répondu oui...)1 point
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Une de plus, bien joué Seb !1 point
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Bonsoir à tous, Je vous propose aujourd'hui de vous partager mon escapade pour réaliser une photo que je souhaite faire depuis mes débuts dans le monde de l'astrophoto, le complexe de gaz du Scorpion, également connu sous le nom de Rho Ophiuchi. Il s'agit d'une région très riche en gaz et nébulosités, située dans la constellation du Scorpion. C'est une cible très basse, à peine 20° au pied des Pyrénées. Pour maximiser mes chances de réussir mon cliché, plusieurs conditions étaient nécessaire. Tout d'abord, un ciel parfait (enfin, autant que possible quoi ...). Ensuite, pas ou peu de lune (avec un APN et sans filtre, il me faut le moins de pollution possible). Enfin, un horizon sud bien dégagé (un bon spot est repéré à 20min de route) Ces conditions se sont miraculeusement réunies le 30 Mai dernier, pendant un week-end long !! Donc les enfants couchés, chargement du matériel photo, un encas, de la boisson, un pull et hop, direction les premiers contrefort des Pyrénées, sur une table d'orientation. J'arrive juste pour le coucher du soleil. Et c'est beau, y pas à dire. Je partage ce moment ainsi que l'arrivée des étoiles avec un couple qui profitait également du moment. Pendant que les darks se font, nous discutons étoiles, planètes, lune. Je sors ma paire de jumelles pour leur faire partagé un zoom sur la lune, ainsi que sur Jupiter avant qu'elle ne se couche. La nuit commence a tombé, le couple rentre chez lui, et je fini mon installation. Vers 23h30 le Scorpion se lève au dessus des montagnes, je lance mes photos. Ma nuit va alors consister en des aller-retours entre la voiture pour fermer un peu les yeux et la table d'orientation, histoire de faire un dithering très grossier et vérifier que tout va bien. J'en profite également pour lever les yeux au ciel, pour un véritable émerveillement. Rien qu'a l'oeil nu ou avec ma "super" paire de jumelles (40€ chez décath'), c'est un vrai régal !! La voie lactée est somptueuse, les nuages sombres ressortent vraiment bien. Andromède est discernable à l'oeil nu et ressort bien comme une tache laiteuse oblongue. Je fais également le tour des différents amas globulaires du coin, facilement repérable (M13, M10, M12, M22, M4, M11). Même la lagune et la trifide ressortent. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas pris le temps de simplement profiter du ciel, Quel bien cela fait !!! Vers 4h, le scorpion commence à se coucher. Je change mon cadrage pour me recentrer sur la voie lacté et faire quelques photos avant que le ciel ne s'illumine à nouveau. Le changement des couleurs, le levé de Vénus (une petit bille orange posée sur l'horizon), l'heure bleu, avec les étoiles encore visible alors que les montagnes se dévoilent, puis enfin le levé du soleil. Il est alors l'heure de tout remballer, des étoiles encore plein les yeux, pour redescendre (et faire un stop à la boulangerie pour les croissants / chocolatines). Une nuit blanche (je ferais pas ça tous les soirs) mais quelle nuit !! Assez mots, place aux images ! Le setup : K-70 avec DA50mm fermé à 2.2, iso 640 Star adventurer 139 x 2 minutes Le scorpions, de la voie lactée jusqu'au cheval bleu La voie lactée, du sagittaire jusqu'à l'écu 6x2' Lors du contrôle de mes lights, j'ai observé un phénomène étrange. A partir du milieu de la nuit, des zébrures colorées apparaissent. Pas forcément bien visible sur les vues individuelles mais bien quand on fait défiler les images. Sur l'APN, ca ressemble a des espèces de vagues vertes et roses. Ca m'a fait penser au phénomène de l'airglow. Ou alors juste des nuages de très hautes altitudes ... Si quelqu'un a une explication, je suis preneur ! un petit film pour illustré ! Projet sans nom.mov Le setup au couché du soleil L'heure bleu (6 poses traitées avec séquator) Et le levée du soleil Voilà pour ma petite aventure ! Merci de m'avoir lu jusqu'ici ! J'espère que ces images vous plairont et bien sur, conseils et critiques sont toujours les bienvenus !!! Bon ciel à tous !! Julien (encore un)
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salut pour ma part et pour aligner, smart sur son support (incluant l'oculaire), sans objectif devant je vise un lampadaire et ajuste le smart pour obtenir un disque lumineux homogène on voit de suite l'effet d'un décentrement, c'est très sensible à la position radiale, tellement qu'il est impossible de compter sur une indexation mécanique de la position il faut faire le réglage à chaque installation du smart ou changement d'oculaire ajuster aussi la distance axiale pour avoir un bord de disque net en principe c'est au plus près de l'objectif du smart1 point
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Encore une belle capture ! Bien joué1 point
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Bonjour, Soleil du 10 juin 2025 midi, Matériels : - HEQ5 PRO GOTO, - SOLARMAX III, - Caméra PLAYER ONE monochrome APOLLO M Mini, - 1 parasol ! Réglage caméra et Traitement : Protubérances : - GAIN : 0, EXPO : 0,600 ms, GAMMA : 84, 3000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 20, GAMMA 1_00, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Surface Solaire : - GAIN : 0,EXPO : 0,300 ms, GAMMA : 1, 6000 images - Autostakkert : 50 % retenues, - Registax 6 : Ligne 2 : Preview : 75, GAMMA 0_70, coloration, - Lightroom : réglage pour avoir un fond de ciel noir. Assemblage : - GIMP : couper / coller Bon ciel.
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- si tu connecte un objo manuel sans contact, pour le boitier la focale sera 0 et l'ouverture sera 0 - si il y a un chip af-confirm, on peut y programmer certaines infos comme la focale et l'ouverture max (pas l'ouverture choisie lors de la prise de vue par le boitier), c'est décrit dans la doc - pour que l' exif contienne la valeur d'ouverture choisie pour la photo, tu choisis l'ouverture qui va bien pour ton expo avec la bague de l'objectif, et tu règles la même valeur sur ton boitier avant de déclencher, comme cela il enregistrera la bonne valeur (oui c'est contraignant, et peu utilisable si tu es contraint par le temps lors de la prise de vue)1 point
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Bonjour à tous, Bill24 : pas toujours facile... Comme Elgood ou de nuit, j'éclaire une main par ex, pointe l'assemblage oculaire+smartphone vers ma main, j’essaye d'avoir le cercle oculaire bien centré et bien net, et je tourne la bague de relief (si elle est réglable) de l'oculaire de manière à avoir la luminosité uniforme sur tout le champ. Et je remets délicatement l'ensemble das le porte oculaire. Mes "meilleures" photos rapprochées jusqu'à présent, sans que ça ne soit parfait... au Meade 2080 et Huawei Y6, AstraStack, Gimp et Photo Android Bon ciel !
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Hello à tous, Encore en plein réglages et tests de mon nouveau jouet, j'ai ciblé LDN 894 (enfin les alentours ). Je me suis rendu compte déjà que j'ai déjà du tilt : J'ai donc regardé de plus prêt mon PO et il bougeait .... Resserrage de deux visses et hop toujours du tilt, mais resserré 😆. Prochain objectif corriger ça . 🔧 Setup : 🔭 Télescope : ONTC 200/800 (Miroirs Mirrospheres) 🔧 Correcteur : Baader MPCC Mark III 📷 Caméra : ASI 294 MC (–10°C, Gain 120, offset 30) + Focusser Génimi 🗺️ Monture : EQ6-R Pro 🎯 Autoguidage : lunette guide 50/180 + ASI 120MM mini sous PHD2 🌈 Filtre : Altair L-Pro 💻 Capture : N.I.N.A : 519 poses de 60 secondes conservées Ratio sigma entre 4.5 et 6.22 sur les 3 nuits Echantillonnage : 1.192 Illumination Lune : 96.4% et 99.6% Angle de rotation 143° FWHM médiane : 1.95 Je suis passé par la suite Seti pour la première fois . Mon process rapido : Sous siril : Graxpert Seti sharpen Seti Denoise léger Sous Pix : Photometric colorcal EZ softstreach Starnet SNR vert à 0.69 Curves SNR Blue à 0.69 Local histogram kernel 120 Leger curves Darstructure léger 0.20 Leger colorsaturation NoiseX 50/10 Et hop la photo : Bon ciel à tous. A+ Nico
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Bonjours à toutes et à tous 🤗 Testant actuellement Pixinsight et RC Astro dans leurs versions d'essais, je vous soumets mes 2 premiers traitements a des fins d'améliorations. C'est sont des reprises de stacks réalisés l'hiver dernier dans un alpage bortle 4 (3.75) à 1300m d'altitude. IC434 1- Sauriez-vous me dire comment puis-je éliminer/diminuer le halo disgracieux sur l'étoile du haut ? 2- Idem pour la sorte d'artefact bleuté entre la tête de cheval et la flamme ? 3- Je n'ai pas trouvé - pour être honnête je n'ai pas cherché - la fonction de réduction du bruit vert dans Pix, je suis passé par SIRIL pour le faire. 4- Selon vous, aurais-je trop "tiré" sur le rouge ? Il me semble le ressentir sur les "nuages sombres". 2ème traitement sur M51, traitement "basique" dans Pixinsight pour débuter gentillement 😅 Le crop IC 434 avec un temps d'intégration d'environ 2h30, poses de 180" avec Dof. M51, temps d'intégration d'environ 5h avec Dof. prises de vues réalisées avec ma lulu de 80mm et la 2600C PRO sans autoguidage. Cordialement Cyril
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Bonjour à tous, Voici ma dernière prise, WR134 dans la constellation du cygne La dénomination « WR 134 » ne désigne pas à proprement parler une nébuleuse, mais une étoile de Wolf-Rayet située à environ 6000 années-lumière dans la constellation du cygne. On désigne le plus souvent par extension la nébuleuse créée par cette étoile et visible sur l’image présentée ici : une faible « coquille » bleutée perdue au milieu d’un « océan rouge » de nébulosités Ha. Les étoiles de Wolf-Rayet, très massives et chaudes, expulsent au terme de leur évolution une grande quantité de vent stellaire ; avant d’exploser en supernova Dans le cas de WR 134, il s’agit d’une étoile environ 400 000 fois plus lumineuse que le Soleil, 115x300s soit 9h30 sur 2 nuits, dimanche et lundi 50DOF Setup TS80 + reducteur 0.79 + filtre L-Ultimate + ASI294MC Pro sur Eqg Goto Autoguidage lunette Orion 80/400 Acquisition NINA Traitement SIRIL + GIMP Image HHOO avec réduction d'étoiles J'ai un petit defaut en haut à droite à cause d'un voile nuageux qui a décalé la cible sur la 2ème nuit mais heureusement NINA a repris la main A+ Manuel.
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Bonjour, Voici quelques années que je passe mes vacances dans le Lot et que j' emporte avec moi mon Nexstar 5 avec mes jumelles 10X50, mes accessoires et mes bouquins. Le 3 juillet 2023, je décide de visiter les sites dédiés à l'astronomie dans les environs de Padirac, Je commence par Couzou, je ne trouve pas vraiment le site, et j' atterris dans un champ en hauteur, bien dégagé. Je passe par Carlucet, je trouve le site avec une table d'orientation et carte du ciel mobile. Je ne trouve pas d'aménagement pour y mettre mon télescope A Espedaillac le Site avec carte mobile et table d'orientation est vers la Mairie, là encore je ne m'attarde pas, Enfin j'arrive a Reilhac, le point d' observation est en dehors du village, il est en hauteur, parfaitement dégagé avec une vue splendide (je le connais depuis deux ans) un aménagement avec carte, repères, explications et un transat pour observer à l'oeil nu, en plus une plateforme en bois permet de positionner son télescope. L'espace est très grand, et quand j'arrive il y a deux vans, mais ils ne sont pas là pour l'astronomie, ce sont des touristes de passage. Je m' installe, préviens que je partirai avant le jour et qu' ils ne se fassent pas de soucis si ils entendent un peu de bruit quand je plierai bagage. ( En fait ils ont un gros clebs et j'ai la trouille qu'il aboie 😉) Je suis un peu inquiet, pourvu qu'ils n'aient pas de lampes et autres luminaires... Je m'installe, la nuit tombe, les vans se ferment, pas de lumières parasites. J'observe ici depuis 2021, et c'est toujours le même émerveillement, le ciel y est magnifique et, même en période de pleine lune comme en 2023 c'est fantastique. Un régal, tous les Messier visibles à cette époque se détachent bien sur mon petit télescope. Je n'ai jamais aussi bien vu Jupiter et Saturne que là. Je ne vais pas m'étendre sur les objets vus, ce sont ceux que tout astram connait par coeur. Je suis plus un amateur d'astronomie qu'un astronome amateur ( définition piquée sur Webastro ou sur le site voisin). Souvent je laisse le télescope pour regarder avec les jumelles et c'est fantastique depuis ce lieu. balade dans la voie lactée etc...... En 2024 j'ai observé depuis le site de Miers ( plots en bétons en bords de chemin ), superbe vue, les télescopes restent stables mais le chemin est trop prêt, de nuit si un véhicule arrive, cela peut être gênant. Tous cela pour louer le Lot et les mairies qui amènagent des petits endroits pour nous.... J'y retourne cette année.0 point
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Mon plat préféré est le Chili con Astro...je vous laisse deviner où je suis....😜0 point
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Je vais re répondre à ton post, cette image est vraiment magnifique ! Désolé mais elle vient de rentrer dans ma to do list 😅,dès que j'aurais reçu mon filtre Triband. Bon ciel. A plus. Nico0 point
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Panorama Solaire avec le Mewlon 250 S filtre pleine ouverture ERF D de nombreuses éjections et aussi des détails a l'intérieur de la tache solaire en gros plan avec un pont de matière jaillissant comme un fontaine de plasma Etalon Fabry Perot PST prototype et optimisé au foyer de l'instrument rapport F/D 12
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@Lune cendrée D'habitude j'observe depuis mon balcon en ville, ou dans la campagne environnante. Mais j'avoue que c'est un endroit magique, il en existent d'autres en France, mais je ne les connais pas. Alors oui j'ai de la chance de pouvoir y aller en vacances, j'aimerai bien y retourner en hiver, voir Orion et M42, j'y réfléchis avec les copains .0 point
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je trouve le tilt super bon,impossible de faire mieux,belle image en sortie,bravo0 point
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Magnifique spécimen, et magnifique photo qui le met admirablement bien en valeur !0 point
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J'allais le dire Quand j'ai une telle différence, moi ça m'en touche une sans remuer l'autre Belle image, bravo.0 point
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Je disais ça pour comparer avec le Gemini qui contient un jeu de fusibles réarmables : je m'attendais à en trouver aussi sur le SV Mais on va très bien vivre sans 🙂
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Salut, Nina est plus puissant que l'ASiair : non. Si on se base sur le nombre de paramètres accessibles à l'utilisateur, alors oui Nina permet de gérer tous les paramètres, alors que l'ASiair se contente du nécessaire. L'ASair possède toutes les fonctions utiles, tu n'as pas besoin de PC (mais un smartphone ou une tablette Android ou iOS), ça consomme que dalle. En revanche tu as besoin d'un EAF de chez ZWO, que tu possèdes déjà. L'autofocus de l'ASiair avec l'EAF fait la mesure de la FWHM bien évidemment, et corrige la MAP automatiquement selon le delta-T° que tu lui as mis en paramètre (chez moi, tous les 1°C, mais aussi à chaque changement de filtre, mais aussi au bout d'une heure si la température n'a pas varié). Donc à mon sens, soit tu optes pour une DUO simple avec Nina (ou avec un boîtier ASiair à côté qui en plus va te gérer les sorties 12V), soit tu optes pour une AIR sans forcément passer à Nina ensuite.0 point
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Bonsoir à tous, je suis rentré d'un séjour de 10 jours en Vendée avec quelques copains Météo très touristique : beau la journée mais nuageux la nuit Au final on a pu bénéficier de 3 nuits et demi seulement, toujours mieux que l'an dernier ceci dit (zéro nuit sur 10 jours...). Le setup est le même que dans la Creuse le mois précédent, à savoir : TOA150 + ASI2600MM + EFW + filtres ZWO 36mm, guidage avec OAG-L + ASI174 mini, le tout sur EM400 Temma2 et piloté par ASiair Plus : Puisqu'on me pose souvent la question : le poncho sur le trépied sert à protéger de l'humidité la batterie qui se trouve sur la tablette porte-acessoires, et également de la pluie puisque le setup reste en place 10 jours. L'ASiair est connecté à un CPL et l'autre CPL (qui lui est Wi-Fi) se trouve dans mon van. C'est la solution la plus rapide que j'ai trouvée, quand je n'ai pas de 220V sur le terrain alors j'utilise un extender Wi-Fi OPAL. Je vous présente une M51 prise sur 3 nuits, la L a été faite dans d'excellentes conditions, les RGB un peu moins avec beaucoup de passages nuageux. Au final j'ai conservé 4 heures de L avec une FWHM entre 1.6" et 1.85", et 1 heure pour chaque couche RGB, le tout en subs de 120s. Traitement Siril, BlurX + NoiseX sous Pix, finition sous CS5 avec recadrage de M51 pour mettre en valeur les 2 petites galaxies en haut à droite. Après pas mal de discussions sur Astrosurf quant au traitement, je me suis arrêté sur cette version soft calquée sur les conseils de JeffBax. Cliquez sur l'image pour obtenir la Full qui regorge de petites galaxies dans le fond de ciel : Gros plan : Et l'image annotée dans Pix, avec les quasars dont le plus faible atteint une magnitude de 22.32 :
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Belle image, elle a l'air bien cette lunette 👍👍🙂0 point
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Bonjour, Avec Heavens Above après avoir entré ta localisation précise : https://www.heavens-above.com/sun.aspx Attention, ton gnomon doit être parfaitement vertical !0 point
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Bien douce cette image, un test concluant0 point
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Vue la présence de la lune, c'est un très beau résultat je trouve ! Peut être un poil plus de saturation ?0 point
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oui, c'est ce qu'il me semblait sur la vidéo. Et cela n'affecte pas outre mesure les images alors qu'il me semble que des voiles de haute altitude impacteraient + (par ex, création de halos autour des étoiles..)0 point
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Message croisés. Comme je le disais ci-dessus, pour moi il n'y a pas "d'école" absolu et encore moins de "traitement miracle". Il n'y a que des images, parfois semblables, parfois différentes, des nuits avec et des nuits sans, des setups qui parfois font des caprices et surtout des cibles assez hétérogènes. La seule chose que je fais "tout droit", c'est (et c'est déjà pas mal) : Staralign des couches (LRGB ou SHO) DynamicCrop GradientCorrection BlurX avec des paramètres qui vont bien à mon setup+drizzle et quasi toujours les mêmes. Un solver + SPCC si assemblage RGB A la rigueur, si RGB, je peux faire un STF-Histotransform+Curves pour la couche couleur. Le reste, j'utilise les mêmes process classiquement, pas nombreux, mais j'essaye souvent avant de statuer.0 point
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https://siril.org/fr/download/2025-05-21-siril-1-4-0-beta2/0 point
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Salut à toi Pierre et bienvenue sur le forum !0 point
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Bonjour, Il est préférable d'attendre pour avoir le budget et prendre les Action EX, la différence est visible. En 10x50. Bon ciel.0 point
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Salut à tous! petite image de ce lundi après "On the Moon again" 20250609_Sun RVB by Clapiotte Astro, sur Flickr J'améliore le rendu, maintenant, il va me falloir trouver la barlow x2 qui va bien! Aujourd'hui, j'ai une x3 et franchement ça fonctionne pas terrible niveau rapport F/D! Bon visionnage0 point
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Pas Edge, je dirais. Le edge a le champ corrigé, ok. Mais si tu veux shooter à f/7 ou F/6.3 il te faudra le correcteur/reducteur de Starizona. Donc double correcteur ! Alors qu'avec ce même correcteur tu corrigeras le XLT et tu auras le même résultat, sauf à F/10. C'est ce que j'ai fait avec mon C11, je t'assures que le correcteur LF de Starizona (F/7) fait un excellent boulot. Il me reste un brin de coma, peut-être parce que je n'ai pas tenu compte de mon filtre pour le back focus. Conclusion: garde ton XLT et économise des sous !0 point
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Coprolalie, scatologie, pensée aussi confuse dans son élaboration que dans son expression, manie de l'invective voire de la persécution, manque d'humour... Tes propos m'attristent. Sans doute devrais-tu parler avec toi-même... J'ai une médication pour toi. Profites-en, c'est gratuit.0 point
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Hello, Voici une galaxie bien accompagnée, déjà faite l'année dernière au C8. La version ici à la 80ED n'a pas à rougir finalement.... NGC 3079 est une galaxie spirale barrée vue par la tranche et située dans la constellation de la Grande Ourse. Elle a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1790. Le Quasar Jumeau (aussi appelé Double Quasar, ou Q0957+561 ou QSO 0957+561 ou PGC2518326 ), est le premier objet identifié grâce à l'effet de lentille gravitationnelle. Il est situé dans la constellation de la Grande Ourse et consiste en une double image (QSO 0957+561 A et du même quasar induite par l'effet d'une lentille gravitationnelle (une galaxie) située entre le quasar et l'observateur sur Terre. Le Quasar Jumeau se situe à une distance de 7,8 milliards d'années-lumière (redshift=1,41), alors que la galaxie lentille est à 3,7 milliards d'années-lumière (redshift de 0,355). Les deux images du quasar sont séparées par 6 secondes d'arc, et ont une magnitude apparente de 17 et 16,7 pour les composants A et B respectivement. Le temps d'arrivée de la lumière provenant du quasar est différent selon qu'elle prend le chemin qui produit l'image A ou B. Pour le Quasar Jumeau, il y a 417 ± 3 jours de décalage entre les deux images. La galaxie lentille YGKOW G1, (parfois appelé G1 ou Q0957+561 G1), est une galaxie elliptique géante de type cD se trouvant dans un amas de galaxies qui contribuent également à l'effet de lentille. Lunette Skywatcher 80ED (80/600) + réducteur 0.8x @ 479mm Caméra planétaire Player One Neptune-664c + filtre Player One IRcut Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 367 x 30s Gain 180 Traitement Siril, Pixinsight, Photolab 6. une brute de 30s: Et comment trouver le double quasar (image faite au C8 l'année dernière) Sur l'image faite à la 80ED:
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image très fine.0 point
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On ne prend pas en dérision mon alter ego @Modération . Si je constate une récidive, j'aime autant vous avertir, ça va barder !0 point
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Salut tout le monde, Je continue mes tests identiques à ceux de la session du 29/05 mais avec de bien meilleures conditions météo. Lunette FSQ 85mm => ERF 2" => Filtre ITF + TZ-3S => Filtre Ha 6A (d'un BF15) + TZ-4S => Lunt 40 + Filtre polarisant circulaire + Lunt 40 => Bague de tilt + ASI432 Nous sommes à F/63 soit un échantillonnage de 0.34 arcsec / pixel Voici quelques photos souvenir du 30/05 de 14h41 à 17h15 TU : Le même groupe un peu mieux cadré La lunette commence ensuite à s'incliner en direction de l'horizon et ça se ressent sur les images produites Et pour finir une tentative sur la plus grosse protubérance du moment Les versions en fausse couleur pour ceux qui préfèrent: *** On ne rappellera jamais assez mais l'observation du soleil est très dangereuse *** En voulant gagner du flux j'ai viré temporairement mon ERF 2" interne (1er élément dans mon montage). Mon ITF s'est donc retrouvé attaqué en direct par un flux de lumière à environ 50cm du point de focalisation. Je me suis dit qu'en dessous de 120mm d'ouverture je risquais pas grand chose... Mais j'ai raisonné hâtivement en regardant la distance entre mon ITF et ma caméra. Grosse erreur: mon ITF se trouvait en fait à seulement 20cm du foyer ! Au bout d'une heure j'ai vu l'image se brouiller sur l'écran de mon PC (qui est à quelques mètres de mon balcon) On aurait dit que quelque chose entrait en "ébullition"... Le temps que je réagisse mon ITF était mort (brulé + fendu): Bref, ne bricolez pas du matériel solaire sauf si vous savez ce que vous faites. Et même si vous croyez savoir ce que vous faites, ne vous laissez pas distraire et réfléchissez deux fois avant d'agir ! Samedi après-midi j'ai perdu un ITF (à 169€) mais cela aurait pu être ma caméra (à 800€) ou mon œil (inestimable non ?) A+ Jérôme
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Bonjour, @rmor51 J'ai eu le même problème avec une ubuntu 24.04 LTS (même problème sur un raspberry et un pc) Le problème c'est qu'il y a désormais 2 librairies différentes la librairie libxisf0 en version 0.2.8 qui était utilisée par kstars/indi et par siril la librairie libxisf (sans le 0) en version 0.2.12 qui est celle désormais utilisée par kstars/indi, mais siril utilise toujours l'ancienne, et on ne peut pas installer les 2 en même temps vu qu'elle contiennent des fichiers identiques La solution qui a fonctionné chez moi a été de désinstaller siril, kstars-bleeding, indi-full et la libxisf0 Puis d'installer kstars-bleeding et indi-full, qui en pré-requis pourront bien installer la librairie libxisf (sans le 0) vu que siril n'est plus présent EDIT: pour lister les dépendances d'un packet (ce dont un packet a besoin) apt-cache depends <package> pour lister les packets qui dépendent d'un autre packet (qui liste le packet dans ses dépendances) apt-cache rdepends <package> EDIT: modifié de "depends" en "rdepends" dans la ligne ci dessus Cordialement, Stéphane0 point
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TUTORIEL pour le traitement complet d'une image avec les scripts SIRIL Mise à jour du 3 septembre 2020 : refonte complète du tuto prenant en compte les améliorations de SiriL 0.99.4. Ce tuto est utile à tout possesseur d'Appareil Photo Numérique (APN) ou de caméra Astro puisqu'une des améliorations de SiriL 0.99 est l'arrivée des scripts universels. Ces scripts sont dorénavant valables sans distinction pour APN (fichiers RAW) et pour caméra Astro (fichiers Fits). Les différentes tutos vous permettront de : pré- traiter vos images brutes (mono ou couleur) avec retrait des darks, flats et offsets sous SiriL de façon automatique à l'aide des scripts, dans plusieurs situations possibles réaliser un premier traitement sous SiriL (étalonnage des couleurs, ajustement de l'histogramme, retrait du gradient, etc..) et de sauvegarder l'image en FIT, TIF, JPG ou PNG pour traitement ultérieur réaliser une composition RVB pour vous apprendre à combiner une image SHO, HOO ou LRVB réimporter, réaligner et empiler 2 ou plusieurs images pour les combiner entre elles ou simplement les réaligner avant une composition RVB dans le cas d'une image mono. Les tutos décrits ci-dessous sont également disponibles en PDF ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/brutes/?C=N;O=A Les points abordés dans le tuto 1 (introduction) : ci-dessous Les pré-requis pour bien démarrer SiriL Passer Windows en mode développeur Comment bien réaliser ses brutes, darks, offsets et flats Les points abordés dans le tuto 2 (script couleur) : c'est ici Déposer ses images dans les bons dossiers avant le pré-traitement Nettoyer le dossier Process avant de lancer un script Lancer un script de traitement couleur basique Ouvrir l'image Résultat Modifier le mode d'affichage Les points abordés dans le tuto 3 (traitement couleur) : c'est là Recadrer l'image Extraire le gradient Étalonner les couleurs par photométrie Transformer l'image en linéaire avec asinh Ajuster l'histogramme Supprimer le bruit vert Augmenter la saturation Réaliser une déconvolution remettre l'image à l'endroit par inversion miroir sauvegarder l'image en FIT, TIF, JPG ou PNG Les points abordés dans le tuto 4 (extraction HaOIII) : c'est là-bas Lancer un script de traitement avec extraction HaOIII Réaliser la composition RVB pour obtenir une image HOO Étalonner les couleurs Transformer l'image en linéaire avec asinh Ajuster l'histogramme Supprimer le bruit vert Réaliser une déconvolution remettre l'image à l'endroit par inversion miroir sauvegarder l'image en FIT, TIF, JPG ou PNG Les points abordés dans le tuto 5 (composition RVB-HOO) : c'est tout là-bas Convertir les 2 images RVB et HOO dans SiriL Réaligner les 2 images entre elles Empiler les 2 images pour obtenir une image résultante Recadrer l'image Retoucher l'histogramme Augmenter la saturation Ajouter une déconvolution Remettre l'image à l'endroit par inversion miroir Sauvegarder l'image Logiciels nécessaires : SiriL 0.99.4 pour Windows à télécharger ici : https://www.siril.org/fr/ Les nouveaux scripts pour SiriL 0.99, soit disponibles par défaut dans l'installation, soit téléchargeables ici : https://free-astro.org/index.php?title=Siril:scripts/fr#Obtenir_des_scripts Adresses et tutos utiles : Siril : https://www.siril.org/fr/ Les cours et tutos sur Siril : https://siril.linux-astro.fr/ Tout sur les scripts SiriL : https://free-astro.org/index.php?title=Siril:scripts/fr Liste des commandes utilisables dans les scripts SiriL : https://free-astro.org/siril_doc-fr/#Available_commands IMPORTANT AVANT DE COMMENCER : Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller complètement (y-compris tous les scripts que vous auriez pu télécharger) avant d'installer la nouvelle. Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL ou si ne vous ne voyez pas les nouveaux scripts, effectuez la procédure décrite ici : https://free-astro.org/index.php?title=Siril:scripts/fr#Utiliser_les_scripts Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans. La version 0.99.4 utilise les liens symboliques bien connus de Linux, ce qui permet d'économiser pas mal de Go sur votre disque lors du traitement, mais implique de passer votre Windows en mode développeur : cliquez sur le Menu Windows (ou la touche Windows du clavier) puis sur Paramètres (la roue crantée) cliquez sur Mise à jour et sécurité cliquez sur Espace développeurs, puis cochez Mode développeur c'est terminé, vous pouvez laisser comme ça éternellement, le mode développeur n'impacte rien sur le fonctionnement normal de Windows Allez, vous êtes prêts ? Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu : un certain nombre d'images BRUTES, soit avec un APN (fichiers RAW genre ARW sur Sony, CR2 sur Canon, etc...), soit avec une caméra Astro mono ou couleur (fichiers FIT ou FITS) entre 10 et 100 images de DARK (toujours des RAW ou des FITs, prises dans le noir absolu, au même temps de pose, ISO ou GAIN que les BRUTES) entre 10 et 20 images de FLAT (toujours des RAW ou des FITs), cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel tamisé par un T-shirt blanc, etc..., à l'ISO ou le GAIN le plus faible possible idéalement) Ajuster le temps de pose du FLAT de sorte que l'histogramme de l'image se situe environ aux 2/3 du maximum entre 10 et 100 images d'OFFSET (toujours des RAW ou des FITs, prises dans le noir absolu et au même temps de pose, ISO ou GAIN que les FLATS) Avec les capteurs CMOS, la notion d'offsets n'a plus beaucoup de sens, car généralement ces offsets sont très propres. Ce qu'on appelle ici OFFSETS sont en réalité des DARKS de FLATS (même temps de pose que les FLATS et dans le noir absolu) et sont utiles dans le cas de flats à temps de pose assez long (plusieurs secondes). Dans les tutos ci-dessous j'ai utilisé : une lunette de 106mm de diamètre et 388mm de focale (F/3.7) une monture équatoriale motorisée sur les 2 axes un diviseur optique équipé d'une caméra de guidage (ASI290 mini) une caméra ZWO ASI2600MC réglée au GAIN 100 un filtre anti-pollution Optolong L-Pro (car oui même dans la Drôme la pollution lumineuse fait son œuvre, surtout à l'horizon sud où se trouvaient M8 et M20) le tout piloté par un boîtier ZWO ASiair pro et obtenu : 15 images BRUTES de 180s à gain=100 des nébuleuses M8 et M20 15 DARKS de 180s à gain=100 15 FLATS de 3s à gain=100 15 OFFSETS de 3s à gain=100 (dans ce cas de pose assez longue, on appelle plutôt ça des DARKS de FLATS) Voici pour information une image brute de 180s, comme ça vous voyez de quoi on part... et à quoi on arrivera Alors on commence... par déposer ses images au bon endroit... Pour vous aider à vous faire la main, je vous ai mis en partage les ZIP de toutes les images BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS utilisées dans ce traitement. Vous pouvez les récupérer ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/brutes/ Copiez vos images dans les dossiers correspondants (j'ai bien dit copiez, pas déplacez, gardez toujours une copie de sauvegarde de vos brutes, on ne sait jamais) : Copiez vos images brutes dans le sous-dossier brutes du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\BRUTES) Copiez vos darks dans le sous-dossier darks du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\DARKS) Copiez vos offsets dans le sous-dossier offsets du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\OFFSETS) Copiez vos flats dans le sous-dossier flats du répertoire de travail de Siril (donc par défaut dans \IMAGES\FLATS) Une des améliorations de SiriL 0.99 est l'arrivée d'un nouveau dossier (se trouvant dans votre dossier de travail) appelé Process. C'est dans ce dossier que tous les fichiers de pré-traitement intermédiaires seront stockés. Vous pouvez supprimer ce dossier une fois tous vos traitements terminés afin de gagner de la place, personnellement je le fais systématiquement avant tout traitement sur un nouvel objet. Puis on va lancer le script de pré-traitement des images avec SiriL (calibration, alignement, empilement)... Démarrez SiriL (normalement une icône SiriL s'est installée sur le bureau Windows) : Vérifiez toujours avant de lancer un script que le répertoire de travail par défaut est le bon, car il se peut, en cas d'erreur d'un script par exemple, que ce répertoire change. Pour cela, cliquez sur l'icône Maison puis sélectionnez votre dossier de travail qui doit contenir les sous-dossiers brutes, darks, flats et offsets (par défaut Pictures) et cliquez sur Ouvrir Cliquez sur le menu Scripts puis sur le script Couleur_Pre-traitement Le script est lancé... La durée du traitement va dépendre de : la puissance de votre ordi, de la taille de sa RAM, du type de disque dur (SSD fortement recommandé), etc.., mais aussi de la taille des fichiers de vos images brutes (traiter des images de 12Mpixels c'est bien plus rapide que de 62Mpixels !), bien évidemment du nombre d'images à empiler, et encore de l'option drizzle ou pas (compter 2x plus de temps avec drizzle). Pour mon exemple précis : sur un PC portable Gamer Asus ROG de 2015, i7 2.5Ghz, 32Go de RAM, CG GTX980 et SSD Samsung 1To, pour un script de pré-traitement couleur basique (sans Drizzle), pour pré-traiter, aligner et empiler les 15 brutes avec 15 darks, 15 flats et 15 offsets (26Mpixels par image), il aura fallu très exactement 2 minutes et 03 secondes au total pour que le script se termine. On va maintenant récupérer l'image résultante de l'empilement... Cliquez sur le menu Ouvrir : Double-cliquez sur le fichier Resultat.fit : L'image devrait s'afficher dans la fenêtre de visualisation, tout d'abord en noir et blanc (par défaut sur la couche Rouge). Si l'image est toute noire, c'est tout à fait normal car le mode d'affichage est en linéaire En bas de l'écran, là où vous lisez Linéaire, sélectionnez Auto-ajustement : C'est mieux là non ? Vous pouvez maintenant visualiser l'image en couleur en cliquant sur RVB : Si l'image est toute verte comme ci-dessous, ne vous inquiétez pas, c'est normal ! je vous laisse ingurgiter cette première partie, la suite arrive avec le traitement proprement dit... Nous revoilà pour la suite de notre Tuto... Dans cette partie, nous allons voir les différentes actions de traitement à réaliser sous SiriL. On commence par redécouper l'image... Ceci est très important pour la suite, car si l'on conserve les bords noirs, certains traitements ne se feront pas correctement sous SiriL. Tracez une zone dans une des couches Rouge, Verte ou Bleue (ne fonctionne pas sur l'image RVB) à l'aide de la souris afin de virer les bords noirs. Effectuez un clic-droit dans la zone tracée puis sélectionnez Recadrer : On va supprimer le gradient de l'image. Bien que cette image ait été réalisée dans la Drôme sous un excellent ciel, M8 et M20 étaient très bas sur l'horizon sud, dans la pollution lumineuse de la Côte d'Azur. A noter qu'avec cette version 0.99 on peut maintenant supprimer le gradient avant l'empilement des images (directement sur la séquence d'images calibrées et dématricées), ce qui donne de meilleurs résultats qu'après. Mais cela fera l'objet d'un autre tuto plus tard, ici on se contente de choses simples Toujours à partir d'une couche R, V ou B, cliquez sur menu Traitement de l'image puis sur Extraction du gradient... Cliquez sur Générer. SiriL va alors générer des petits carrés un peu partout dans l'image, qui serviront à calculer l'extraction du gradient. Vous allez devoir maintenant cliquer-droit sur certains carrés (sur une des couches R, V ou B, ne fonctionne pas sur l'image RVB) se trouvant sur les vraies nébulosités pour les retirer du calcul : Cliquez maintenant sur Appliquer : Ce qui nous donne après l'extraction du gradient : Dans notre cas de M8 et M20, avec beaucoup de nébulosités un peu partout dans l'image, sous un bon ciel et avec un filtre L-Pro, l'extraction du gradient est peut-être contre-productive. Vous avez néanmoins les billes pour l'appliquer ou pas selon les cas rencontrés. N'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir en arrière dans le traitement en cliquant sur l'icône annuler On va maintenant ajuster le fond de ciel et la balance des couleurs... SiriL 0.9.11 avait apporté une grosse amélioration à ce niveau : l'étalonnage des couleur par photométrie Pour cela, SiriL va réaliser une astrométrie sur l'image et comparer la couleur des étoiles de l'image avec celles de la base de données photométrique, et ajuster le tout pour refléter la réalité. Cliquez sur Traitement de l'image, puis sur Étalonnage des couleurs, puis sur Étalonnage des couleurs par photométrie... : Dans la zone de recherche, tapez le nom de l'objet photographié (ici M8) puis cliquez sur Rechercher : Attention : vous devez être connecté à Internet pour effectuer cette opération. SiriL va alors interroger les bases de données astro et afficher le résultat comme ci-dessous : Cliquez sur l'objet trouvé dans la base Simbad (ou Vizier), ici Lagoon Nebula. Vous pouvez cliquer sur Obtenir les Métadonnées de l'image pour récupérer automatiquement la focale et la taille des pixels de l'APN ou de la caméra (si ces données sont disponibles) : Si les Métadonnées n'existent pas, entrez alors manuellement la valeur de la focale (attention, si vous avez pré-traité l'image avec l'option Drizzle, il faut alors doubler la focale). Et entrez la taille des pixels de votre APN (on peut le trouver ici : https://www.digicamdb.com/) ou de la caméra (dispo sur le site du constructeur). Cliquez enfin sur Valider. SiriL va alors faire un calcul astrométrique (qui peut prendre quelques minutes) afin de repérer les étoiles présentes dans l'image puis un calcul photométrique à partir de ces étoiles pour ajuster les couleurs. Si l'astrométrie sur l'image retourne une erreur, essayer de modifier la focale. Si après plusieurs tentatives avec des focales différentes cela ne donne rien, essayez de rechercher un autre objet présent dans l'image (ou une étoile par son nom ou son numéro HD, HIP, etc..). Ce qui nous donne après l'ajustement des couleurs par photométrie : On va réaliser un petit asinh sur l'image... Cette fonction est très utile avant de réaliser l'ajustement de l'histogramme, pour éviter de modifier les couleurs de l'image et de cramer des zones proches de la saturation comme un noyau de galaxie par exemple. Pour cela il va nous falloir repasser l'image en mode linéaire. Normalement vous devriez savoir le faire Pour rappel, cliquez sur le menu déroulant où vous lisez Auto-ajustement et sélectionnez Linéaire. Cliquez sur Traitement de l'image puis sur Transformation asinh... Ajustez le facteur d'étirement et le point noir en surveillant l'image, de sorte qu'elle apparaisse doucement sans être trop claire. Ce qui nous donne avec les valeurs ci-dessus : On va ajuster l'histogramme... Il est important de vérifier que vous êtres bien mode d'affichage Linéaire pour passer cette étape, comme vu à l'étape précédente. Cliquez sur l'icône Histogramme : Important : vérifiez toujours que le curseur du haut se trouve bien au maximum (valeur 65535) Dans la fenêtre Histogrammes, cliquez sur le + pour augmenter le zoom du graphe et cliquez sur l'engrenage : Vérifiez ensuite que la valeur de perte ne dépasse pas 0.1% en bas à droite, si besoin ajustez le curseur des basses lumières : Si la perte est beaucoup plus élevée que 0.1%, vérifiez que vous avez bien recadré l'image et qu'il ne subsiste plus de bord noir, c'est généralement la principale cause. Maintenant vous pouvez jouer sur le curseur Tons moyens (celui du milieu) pour ajuster au mieux votre image. Ne jamais toucher au curseur Hautes lumières (qui doit se trouver complètement à droite du graphe). Cliquez sur Appliquer quand vous serez satisfait du résultat, et refermez la fenêtre de l'histogramme. On va supprimer le bruit vert... Cette fonction est équivalente au fameux filtre HLVG qu'on trouve sous forme de plugin Photoshop. Normalement, si vous avez effectué l'ajustement des couleurs par photométrie, cette action ne devrait pas changer grand-chose à votre image. cliquez sur le menu Traitement de l'image, puis sur Suppression du bruit vert (SCNR)... : Conservez les valeurs par défaut, puis cliquez sur Appliquer : Observez le résultat au niveau de la fenêtre d'affichage couleur de l'image : Refermez la fenêtre de réduction du bruit vert. On va monter un peu la saturation... Dans le menu Traitement de l'image, cliquez sur Saturation des couleurs... : Et choisissez une valeur entre 0.20 et 0.50, selon les goûts de chacun Observez le changement dans la fenêtre de visualisation couleur : Cliquez sur Appliquer quand vous êtes satisfait du résultat et refermez la fenêtre de saturation. Une petite déconvolution pour finir... La déconvolution va améliorer la tronche de vos étoiles, améliorer le "piqué" de l'image en général et les détails dans les nébulosités. Cliquez sur le menu Traitement de l'image, puis sur Déconvolution... : Dans la fenêtre de déconvolution, réglez le rayon et le booster en observant méticuleusement l'image au zoom 100% (CTRL + molette souris) : Attention à ne pas être trop gourmand car du bruit et des artefacts peuvent apparaître rapidement comme ici : Sur cette image, compte-tenu du faible nombre de poses, le bruit monte vite, aussi je me suis limité à 1.20 en rayon et 0.20 en booster : Cliquez sur Appliquer pour finaliser l'opération. On n'oublie pas de vérifier l'orientation de l'image... Avec de nombreux logiciels de prise d'images l'image est enregistrée à l'inverse du sens conventionnel, avec pour conséquence une inversion miroir de l'image. Les images brutes ayant été enregistrées à l'aide de l'ASiair, elles n'y échappent pas et notre image finale doit donc être inversée. Cliquez sur l'icône Miroir horizontal : Ignorez le message d'avertissement en cliquant sur Valider : Notre image est maintenant dans le bon sens : Et enfin on va sauvegarder notre image... En fonction du traitement ultérieur que vous allez effectuer à votre image, choisissez le format de fichier adapté. Par exemple si vous allez reprendre votre image sous un autre logiciel Astro ou même sous GIMP, vous pouvez la sauver en FIT. Si vous allez reprendre l'image sous Photoshop, sauvez-la plutôt en TIF. Si vous souhaitez la publier directement telle quelle, sauvez-là alors en JPG ou en PNG. Il existe 2 méthodes pour sauvegarder votre image. Méthode 1 (plus simple, non valable pour une image noir et blanc) : Faites un clic-droit dans l'image RVB puis cliquez sur Enregistrer l'image RVB en... : Dans le cas présent, je vais m'arrêter là et donc sauver mon image en JPG pour la publier ci-dessous. Donnez un nom à l'image, puis ajustez la qualité de compression du JPG et cliquez sur Enregistrer : Méthode 2 (plus complète) : Cliquez sur l'icône Flèche bas comme ci-dessous : Cliquez sur Fichiers image pris en charge puis sélectionnez le format désiré : Donnez un nom à votre image et cliquez sur Enregistrer (vous pouvez aussi changer le dossier de destination si besoin) : ajustez la qualité de compression du JPG et cliquez sur Enregistrer : C'est fini !!! Pour finir, je vous montre quand même l'image finale ? Tout d'abord pour rappel la brute à gauche et l'image finale à droite, empilement de 15 brutes de 180s. Pas trop mal pour seulement 45 minutes de pose, non ? Vous pouvez cliquer dans l'image pour obtenir la full : Voilà, le traitement de cette première image couleur sous Siril est terminé, on a déjà quelque chose de sympa à regarder qui satisfera sans doute nombre d'entre vous. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- On continue notre tuto avec cette fois-ci un autre script : pré-traitement avec extraction HaOIII. Pour vous aider à vous faire la main, je vous ai mis en partage les ZIP des BRUTES HOO et FLATS HOO utilisées dans ce traitement. Vous pouvez prendre les DARKS et OFFSETS du traitement précédent. Vous pouvez les récupérer ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/brutes/ Une petite explication pour commencer... Ce script est utile pour pré-traiter les images brutes réalisées à l'aide d'un filtre dual-band. Pour plus d'information au sujet de ces filtres et leur utilisation, vous pouvez jeter un oeil à mon topic unique à ce sujet. Ce script va pré-traiter les images brutes, puis extraire et empiler indépendamment la couche Ha et la couche OIII des brutes, et enfin sauver 2 images nommées Ha_Resultat et OIII_Resultat. On pourra ensuite reconstituer une image HOO grâce à l'outil Composition RVB de SiriL. Allez on commence... Dans cet exemple, j'ai imagé les mêmes objets M8 et M20 le même soir et avec le même setup décrit au début, mais cette fois à l'aide d'un filtre Optolong L-Extrême dual-band Ha (7nm) + OIII (7nm). Comme précisé dans le tuto précédent, j'ai supprimé au préalable mon dossier Process. J'ai obtenu cette fois 20 brutes de 180s à gain=100 que j'ai placées dans mon dossier brutes, ainsi que 20 flats de 3s spécifiques à ce filtre que j'ai placés dans mon dossier flats. J'ai laissé les 15 darks de 180s ainsi que les 15 offsets de 3s dans leurs dossiers respectifs car ce sont les mêmes que pour le traitement précédent. Nous allons donc lancer le script Couleur_Extraction_HaOIII : Je passe sur les détails, vous savez maintenant comment lancer un script, comment afficher en linéaire ou en auto-ajustement etc.. Le script est terminé, on a récupéré nos 2 fichiers Ha_Resultat.fit et OIII_Resultat.fit dans notre dossier de travail. On va composer l'image HOO... Cliquez sur le menu Traitement de l'image puis sur Composition RVB... : Cliquez sur l'icône Dossier en face de la couche Rouge : Double-cliquez sur le fichier Ha_Resultat.fit : Faites la même chose avec la couche Verte : Et sélectionnez cette fois le fichier OIII_Resultat.fit : Enfin faites la même chose avec la couche Bleue en sélectionnant une fois encore le fichier OIII_Resultat.fit et cliquez sur Fermer : On obtient alors une image R=Ha, V=OIII et B=OIII, soit une image HOO. Passez en mode Auto-ajustement et visualisez l'image RVB : Sur cette image HOO on ne va pas effectuer d'ajustement des couleurs par photométrie qui fausserait le résultat mais l'étalonnage des couleurs basique. En revanche il faudra supprimer la dominante verte qui est ici bien visible. On va étalonner les couleurs... Le but ici est simplement de neutraliser le fond de ciel et sa forte dominante verte. Cliquez sur Traitement de l'image puis sur Étalonnage des couleurs et encore sur Étalonnage des couleurs... Passez sur une des couches N&B (ici la verte), puis tracez un cadre à l'aide de la souris dans le fond de ciel sans nébulosités. Cliquez sur Utiliser la sélection courante : Cliquez sur Neutralisation du fond de ciel : Tracez maintenant un cadre dans la nébuleuse et cliquez sur Utiliser la sélection courante : Cliquez sur Appliquer et visualisez le résultat dans la couche RVB. S'il vous convient, cliquez sur Fermer. On va effectuer la transformation asinh... On n'oublie pas au préalable de recadrer notre image pour virer les bords noirs, vous savez faire, on l'a vu au tuto précédent. On repasse en affichage linéaire, puis Traitement de l'image, puis Transformation asinh... Je ne vous refais pas le topo, vous l'avez vu dans le tuto précédent, on ajuste les curseurs pour dévoiler une image pas trop lumineuse et quand on est satisfait on clique sur Appliquer : Et on ajuste l'histogramme... Là non plus je ne vous refais pas tout le tuto, on clique sur l'icône Histogramme puis sur l'engrenage, on ajuste les curseurs et on finit par Appliquer : On supprime le bruit vert... Cliquez sur Traitement de l'image, puis sur Suppression du bruit vert (SCNR)... Laissez les valeurs par défaut et cliquez enfin sur Appliquer : Ce qui donne le résultat suivant : Une déconvolution, on supprime l'inversion miroir et enfin on sauvegarde l'image... Bon là aussi vous savez faire, inutile de vous refaire le topo Cliquez sur l'icône Miroir horizontal. Cliquez sur Traitement de l'image puis sur Déconvolution... réglez les curseurs avec parcimonie. Cliquez-droit dans l'image RVB puis Enregistrer l'image RVB en JPG, donnez-lui un nom et cliquez sur Enregistrer. C'est fini !!! Voici l'image HOO finale, empilement de 20 brutes de 180s. Le rendu est différent de l'image RVB précédemment traitée... Vous pouvez cliquez dans l'image pour obtenir la full : Voilà, le traitement HOO est terminé, la prochaine étape intéressante serait maintenant de combiner nos 2 images RVB et HOO... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Le tuto qui va suivre est valable pour combiner nos 2 images RVB et HOO. Mais il l'est également dans le cas d'un traitement d'images réalisées avec une caméra monochrome + filtres par exemple. Cela permet de réaligner les couches LRVB ou SHO entre elles juste avant de réaliser la composition RVB pour recombiner l'image finale. Pour comparaison, l'image RVB à gauche et l'image HOO à droite : On constate sur l'image RVB qu'il y a plus de bleu sur les extensions de M20 et les étoiles sont bien colorées En revanche on a beaucoup plus de H alpha notamment sur M8 sur l'image HOO et les étoiles sont beaucoup plus fines mais elles ont perdu leur couleur. Il va maintenant falloir combiner ces 2 images pour récupérer le meilleur des 2 mondes. Dans les tutos précédents, j'avais recadré les images et je les ai sauvegardées en JPG. Pour combiner les 2 images, il ne faut pas les recadrer sinon elles n'auront plus la même taille. De même il faut travailler sur des images FITs et pas des JPG. Pour ce qui va suivre, considérez donc que j'ai réalisé tous les traitements précédemment expliqués, sauf : pas de recadrage pas de déconvolution pas de saturation et en sauvegardant les images en FIT 32 bits au lieu de JPG (je les ai nommées RVB.fit et HOO.fit) Vous trouverez en partage les fichiers RVB.fit du premier traitement et HOO.fit du second traitement. Ils sont disponibles ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/brutes/?C=M;O=D On va convertir nos 2 images RVB et HOO dans SiriL... Cliquez sur l'onglet Conversion puis cliquez sur + pour ajouter des fichiers à convertir : Sélectionnez les 2 fichiers RVB.fit et HOO.fit (CTRL + clic pour sélectionner plusieurs fichiers) puis cliquez sur Ajouter : Donnez un nom à la séquence dans le champ prévu à cet effet (ici RVB_HOO), puis cliquez sur Convertir : On va aligner les 2 images entre elles... Cliquez sur l'onglet Alignement, vérifier que l'alignement est global (ciel profond) puis cliquez sur Aligner : On va empiler les 2 images... Cliquez sur l'onglet Empilement, vérifiez les options comme ci-dessous et cliquez sur Débute l'empilement : On recadre l'image empilée... Tracez un cadre dans l'image de sorte que plus aucune bordure noire ne subsiste, puis cliquez-droit et choisissez Recadrer : On retouche une dernière fois l'histogramme... Passez sur la couche RVB pour visualiser l'image puis cliquez sur l'icône Histogramme : Ajustez les curseurs des basses lumières et ton moyens, puis cliquez sur Appliquer et fermez la fenêtre d'histogramme : On augmente un peu la saturation... Traitement de l'image puis Saturation des couleurs... Ajustez la saturation selon vos envies puis cliquez sur Appliquer : Une petite déconvolution... Traitement de l'image puis Déconvolution... Ajustez les curseurs avec parcimonie et cliquez sur Appliquer : On remet l'image à l'endroit et on la sauvegarde... Cliquez sur l'icône Miroir horizontal. Cliquez-droit dans l'image puis Enregistrez l'image RVB en... ce que vous voulez C'est terminé !! Je vous montre quand même l'image finale ? La voici, vous pouvez cliquer dans l'image pour obtenir la full : Voilà, c'est fini pour les tutos, j'espère que cela n'a pas été trop difficile à ingurgiter Normalement avec ces tutos vous devriez pouvoir vous sortir de pas mal de situations. Si vous voulez aller plus loin avec SiriL, notamment sur le pré-traitement en manuel (en gardant la main sur les paramètres), vous avez pas mal de tutos à dispo dans les liens que j'ai donnés dans l'introduction. Il resterait beaucoup de choses à voir, notamment sur le post-traitement dans Photoshop, Gimp ou autres, mais on peut trouver pas mal de tutos sur le web pour ça. Enfin, comme dirait un célèbre Youtubeur... Levez les yeux au ciel... et à la revoyure On en parle ici sur le forum :0 point
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