Classement

Oye Oye ! Bon, ne riez pas....voici ma M101....prise courant Mai/Juin 2025... Toujours avec la CF-APO 130/910 et l'Altaïr 26M en LRGB + Ha. Environ 12h de L et 2h de Ha, 40mn de chaque R/G/B...en pas mal de sessions donc, en complément d'autres prises et selon la Lune...entre Mai et Juin en gros. Après un passage par Sirilic/Siril pour chaque stack en Drizzle x2, traitement pix LRGB Staralign des 5 stacks, DynCrop, Gradient Correction. Combinaison RGB et Solver+SPCC BlurX sur L, RGB et Ha. J'ai utilisé ensuite MultiAdaptativeStretch de pix, avec preview, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal ! BlurX ensuite et StarX sur chaque image Stars RGB mise de coté. Assemblage LRGB L + RGB + ajustements GHS/black/saturation Intégration du Ha via le script CombineHaWithRGB, avec dosage plutôt bas. Export starless LHaRGB + stars RGB en TIFF et finalisation PS (equilibrage colorimétrique+contraste, denoise, StarPikes) Export jpeg La voici donc après tout ce blahblah.

Enfin de bonnes conditions (moins d'une heure, mais ça a suffi pour boucler l'ensemble des tuiles nécessaires) le 24 février, pour réaliser l'équivalent de mes derniers quartiers de 2016. Toujours le même équipement : C14 Edge HD et ASI1600MM, filtre vert (pas d'ADC). La mosaïque full (8300x14300 pixels) ici : http://www.astrophoto.fr/l20260224c.jpg Quelques crops pour vous inviter à vous balader dans l'image complète (y compris loin du terminateur !) Le pôle sud Aristote, Eudoxe, les Alpes et leurs immenses ombres au soleil levant Triesnecker, Hyginus Atlas and co

Toujours dans mes expérimentations Pix, tentative de retraitement d'une session d'avril 2025 Orion 80ED, Uranus C Pro, URCut. 123x180s conservées Crop: Champ complet:

Bonsoir @Allegro, A la limite on s'en fiche un peu du réglage du primaire pour régler le secondaire. Le tout premier réglage consiste à vérifier l'outil de collimation. Pour cela dans une pièce sombre vous le posez sur un socle en V le plus éloigné possible du mur d'en face. Vous le faites tourner sur lui-même et vous vous assurez que la tâche ne bouge pas. Si elle décrit un cercle commencez par collimater votre outil de collimation comme le préconise le fabriquant si c'est possible. Tous les essais que vous allez faire sur votre télescope, faites le de préférence tube horizontal ou mieux légèrement incliné vers l'avant, c'est à dire l'entrée du tube plus près du sol que le barillet à l'arrière. Ainsi si une vis ou un outil vous échappe il tombera sur le sol, pas sur le miroir primaire ce qui serait plutôt une catastrophe. Ce qu'il faut obtenir en premier réglage, c'est à dire le réglage du secondaire, est que le miroir secondaire soit vu comme un cercle depuis le porte oculaire. Cela vous l'obtenez en tournant le miroir sur lui-même d'une part mais en ajustant également avec la vis centrale si vous avez entièrement démonté le secondaire. Tant que vous n'avez pas cela, inutile d'aller plus loin. Une fois que le miroir secondaire est vu comme un cercle concentrique depuis le porte oculaire, introduisez le collimateur dans le porte oculaire et agissez sur les trois vis du miroir secondaire pour centrer le point laser dans l’œillet collé sur le miroir primaire. Une fois obtenu cela serrez avec modération les trois vis du secondaire tout en maintenant le faisceau laser au centre du primaire. Pour le réglage du miroir primaire quand tout est vraiment déréglé, je procède de la façon suivante : 1) Identifiez les vis tirantes, en général les plus grosses, des vis poussantes. Sur les vis tirantes j'ai mis une marque (en rouge sur la photo,) collée par alignement au fil à plomb, pour pouvoir ensuite compter le nombre de tours. C'est comme ceci : Dévissez les trois vis poussantes de manière à pouvoir vissez à fond les trois vis tirantes. C'est maintenant qu'il faut coller les repères rouges sur chaque vis tirante. A ce stade le miroir est le plus en arrière possible et normalement bien perpendiculaire à l'axe optique de l'instrument. 2) Maintenant dévissez chaque vis tirantes de cinq tours en procédant tour par tour. A ce stade le miroir a avancé de cinq fois le pas de vis des vis tirantes et est toujours perpendiculaire à l'axe optique ... à un pouième près. C'est ce pouième que vous allez affiner en centrant le retour du faisceau laser au centre de votre collimateur. Ce réglage est à faire en tournant très finement et en douceur chacune de trois vis tirantes. Observez sur la photo ci-dessus que les traits rouges sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre, c'est cela le pouième de différence. J'avais initialement collé les repères au fil à plomb pour qu'ils soient parallèles. Lorsque cela est fait votre instrument est à peu près collimaté. Ces opérations sont à faire de jour en pleine lumière. Il vous reste la dernière étape qui consiste à réaliser l'ultime réglage, celui que vous referez avant chaque utilisation de votre instrument en défocalisant à fort grossissement sur une étoile de préférence brillante. Là les tutos sont légions sur le net. Lorsque ce dernier réglage est fait vissez très doucement les vis poussantes pour bloquer le barillet en contrôlant à l'oculaire l'étoile défocalisée. Voilà ma manière de procéder, il y en a d'autres sûrement mais celle-ci me convient. Ça c'est un peu embêtant si je puis dire. La vis centrale du miroir secondaire n'a pas à être sur l'axe optique mais en retrait de quelques millimètres. Remesurez très précisément. Ce décalage s'appelle l'offset et éloigne légèrement le miroir secondaire du porte oculaire. Sur un instrument de 300 mm à F/D=5 je mesure un offset de 3mm réglé en usine. Ce réglage permet d'avoir le cône de pleine lumière à l'oculaire et est nécessaire car les rayons issus du miroir primaire, ou plutôt les éléments du plan de l'onde issue du miroir primaire ne vont pas frapper le miroir secondaire au même moment selon leur position dans ce plan. Les rayons les plus éloignés du porte oculaires arriveront plus tôt sur le miroir secondaire et sont donc moins concentrés que ceux plus proches du porte-oculaires qui eux sont plus proches de l'axe optique au moment de la réflexion. L'offset corrige la chose. Plus le F/D de l'instrument est petit, plus l'offset est important et doit surtout permettre la correction. Voilà. Allez y pas à pas avec méthode en n'agissant que lorsque vous avez parfaitement compris ce que va faire l'action AVANT de la réaliser. La notion de "Je fais ça et on verra ce que ça va faire" ne donnera aucun résultat valable. Il faut vraiment mentaliser l'opération avant de l'entreprendre. C'est un exercice très intéressant à maitriser, c'est aussi ce qui fait que la collimation devient alors un jeu d'enfant réellement ! (Ma petite-fille qui a eu 9 ans hier collimate en moins de cinq minutes maintenant avec cette méthode) Bon courage à vous et n'hésitez pas à poser des questions si nécessaire. Ney

Bonjour à tous, Voici une partie de ma récolte de fin février, le fameux Triplet du Lion pris de puis mon balcon de région Parisienne! Le galactique sous la PL c'est jamais facile mais j'ai été assez surpris de voir les signal monter assez vite quand même. Voici l'image un peu recadré: Et le champ complet: Acquisition: Monture Skywatcher Wave 150i Lunette Askar 120APO @ 840mm f7 ATR2600M de chez Touptek Filtres LRGB Touptek 36mm 87×150s L, 32×150s R, 31×150s V et 30×150s B (7h30 au total) Bortle 8/9 (~17.8 SQM en RP) Traitement dans Pixinsight et lightroom: DBE BlurXterminator NoiseXterminator Multiscale Adaptative Stretch sur L et RVB StarXterminator Combinaison LRGB Localized histogram transformation Trifouillage dans lightroom Astrobin Clear skies! Adrick

Avancement côté bâtiment cette fois-ci. Celui qui accueillera le planétarium, la boutique, des bureaux et une terrasse d'observation...

Soleil Picard du Lundi 9 Mars 2026 - Avec une superbe CME vers 11H00 qui n'a durée que quelques minutes (Heliostar76 / Asi183mm) Ciel voilé ... mais ça valait le coup de l'observer PS : J'essaierais de sortir d'autres plans successifs pour voir son évolution ! ==> Cliquez les images pour une meilleure résolution (Réduites pour le forum)

Salut, Le ciel était un peu poussiéreux/crasseux ce samedi 07/03/2026, bien visible à l'oeil nu et hélas sur les images, mais qu'importe ! On est dehors par une météo conciliante dans la pampa alsacienne 😊 Pour la technique : - Cumul de 100x2mn. - Astrographe : FSQ-85EDX à F5.3 - Imageur : caméra ASI294MC Pro à -20°c + filtre IRcut - Monture : NYX-101 - Guidage en // à 200mm et une ASI178mm L'ensemble des opérations (MES, pointage, guidage, focalisation, brutes, flats) est piloté via un ASIAIR Plus + tablette Samsung A11+. Traitement avec Pixinsight et DxO. L'image annotée avec sa palanquée de PGC (pas trop d'infos sur leur distance ou leur redshift) et quelques NGC (ça c'est plus facile à trouver M106 est à 25 MAL, NGC4226 à ~359MAL) et en-dessous, un des X versions tentées avec les softs au-dessus.

Mode emploi Smart Eye.docx

Bonjour. Je vous présente ma meilleure acquisition de la soirée. Après deux mois sans shooter , ça fait du bien de ressortir le matos. Fait au C11, avec barlow x2, filtre UV ircut . 10 ms, gain 300 , poses de 120 sc.

Nan, beaucoup mieux ! Tu as ce gros rond tout rouge, ou orange, ça dépend de l'altitude, qui se constitue progressivement à mesure que le soleil descend, à moitié deformé par la réfraction, et juste avant, juste après, cet énorme croissant tout bizarre au dessus de l'horizon, puis un soleil qui se couche encore éclipsé. Il y a pas mal de suspence, car, au-dessus de l'horizon, ce n'est jamais gagné à l'avance. Et tu regardes à l'oeil nu. C'est ça le truc en plus ! C'est pas une partielle, c'est pas une totale, c'est très différent, et ça demeure une vision tout à fait surréaliste, un coucher de soleil que tu ne peux pas oublier, et qui te hante par la suite, exactement comme une totale, que tu as envie de voir et revoir encore. J'en ai vu deux, au couchant, malheureusement dans des conditions pas top, et j'attends de pied ferme celle de l'an prochain depuis plus de 20 ans ! Un gros must - parce que c'est au couchant. Je réitère la recommandation 😉 Quelques images ... Espagne 2005, sous les orangers, avec le Club astro de Saint Etienne, on partage le matos et l'oculaire, Mexique 2006 Je cherche des images de l'annulaire islandaise de 2003, sais plus où je les ai rangées.

Salut à tous, Pour ceux qui ne vont pas sur FB pour suivre l'avancée... Ca change des petits miroirs primaires (= jsq'à 600 mm disons ! 🙂 ).

Bon, je me rajoute à la longue liste des gens qui se sont fait arnaquer par astroshop.de ... Pourtant, j'avais lu les nombreux témoignages des gens qui se plaignaient de ce site et racontaient leurs mésaventures... Mais on a toujours l'impression que "à nous, ça n'arrivera pas"... et on est attiré à payer un peu moins cher pour un produit... Même si je doute que ça serve à quelque chose : mon témoignage va conforter ceux qui savent déjà, et les autres risquent de penser (comme moi avant) : "Ça va, je prends le risque". Eh non, ne soyez pas naïf comme je l'ai été. Achetez votre matériel ailleurs !!! C'est sûr que j'avais déjà fait quelques achats chez eux, en 5 ans, et que tout s'était très bien passé... En gros : "tant que tout va bien, ça va"... Mais si jamais tu as besoin du SAV ou d'une garantie que là, et sur de la production industrielle, il y a toujours un risque de tomber sur une pièce dysfonctionnelle : eh bien, là, tu perds ton argent ! Chez astroshop, même si leur leur site l'affiche : pas de garantie, pas d'échange !!!! Donc, ma mésaventure : En octobre dernier, j'ai craqué pour une belle promo sur un C9 Edge (à la Clé des Etoiles, nickel)... Et j'ai trouvé le réducteur x0.7 qui allait bien avec chez astro-shop : 594 euros, le meilleur prix que j'avais trouvé. Il y avait bien moins cher, mais chez le chinois pressé (pour un Celestron d'origine, pas une copie, et au final, j'aurais mieux fait, car le risque est égal et au moins le produit provient de "la source" !! Et il y a de grandes chances qu'ils soient plus "commerçants" que les allemands). Bref, pas pu essayer le réducteur tout de suite, à cause de la météo, et pas envie de gâcher une courte éclaircie nuageuse à tester du matériel, donc j'ai mis un moment à essayer le réducteur... C'est quoi le hic, alors ? Bah, regardez la tête du truc... 😲 😲 😲 WTF???????? Le pas de vis est sale, on dirait qu'il y a de la terre ou du sable dessus !!!! Et la tête de la lentille !!!!!!! Celle de l'autre côté est nickel, mais du côté telescope, on dirait que quelqu'un l'a frottée et rayée !!! Enfin, c'est impossible de vendre un produit neuf dans cet état !!! Réaction d'astroshop (après renvoi du matériel pour échange ou prise en garantie) : Bon, le jour où ils ont reçu mon colis de retour, j'ai reçu un message disant que le matériel repartait chez Celestron et qu'il fallait attendre 3 à 5 semaines qu'il en revienne... Mais aussitôt après, j'ai aussi reçu un message de DPD me disant que j'avais un colis (?)... Et ce matin, je reçois le message ci-dessus : en fait, ils me renvoient le réducteur, à moi, sans réparation ni échange. On comprend qu'ils pensent que je l'ai abimé !!! Ben voyons, c'est sûr que je vais mettre un réducteur à 600 euros tout neuf dans cet état !! Et comment ? Car les rayures, on le devine un peu sur la photo, mais ça se voit bien quand on pose un chiffon (plein de purosol) sur la lentille => c'est rayé, mais à l'intérieur !! Et le réducteur n'est pas démontable, à ce que je vois. Et de toute façon, pourquoi j'aurais démonté un produit neuf, pour le rayer et le remonter !??... Enfin bref, ça n'a pas de sens ou de logique, c'est juste de la mauvaise foi. C'est sûr que c'est bien plus pratique de se dire que le client est un sagouin et qu'il a flingué son matos tout neuf... Mais quand on reçoit un matériel neuf, optique et "haut de gamme"... dans cet état !!!! C'est 600 balles de fichus en l'air. Pure perte !!! Je n'ai pas essayé de faire une image avec, et vu qu'ils me le renvoient, je pourrais toujours essayer, mais à mon avis, il est bon à fiche à la poubelle - sauf si quelqu'un sait comment récupérer une lentille dans cet état (l'autre côté est nickel). Voilà, outre que je n'ai pas de réducteur, je suis bien dégoûté... Pensez bien que je leur ai fait "de la pub" partout où j'ai pu - comme ici sur le forum... Mais mis à part tenter de prévenir les autres de ne pas faire la même bêtise que moi... cela ne me rendra pas un réducteur en bon état. Voilà voilà... A côté de ça, chez TS, ils sont super (donc, ça ne vient pas du pays, mais bien de la boite-à-fric, énorme et qui s'en fiche de perdre un client - alors que ça ne leur aurait pas coûté beaucoup, vu ce qu'ils gagnent, de faire un "geste commercial" - ne serait-ce que pour préserver leur réputation)... Mais bon.. En 1 mot comme en cent : BREF !!!! ========================================== ========================================== En passant, il y a peut-être aussi à la base un souci avec la qualité des productions Celestron, car regardez la tête de la lentille de sortie du C9 Edge (acheté ailleurs, donc rien à voir avec astro-shop, là) : On ne peut pas dire que ce soit nickel... 😕 Le pourtour est dégueulasse, et la lentille pas uniforme (le traitement violet fait des "bulles") et il y a deux marques de doigts, avec les empreintes, en haut (on voit un rond orange côté droite, et il y en a un autre sur la gauche)... Dois-je préciser que je n'ai évidemment pas mis les doigts dessus ? 😛 Donc, bon... Le C9 est beau, dehors, mais si dedans c'est aussi "proprement fini", ça fait un peu peur, quand même... Après, il y avait une bonne promo dessus - c'est pour ça que j'ai craqué : mais, ils ne mettraient pas en "promo" des exemplaires de moins bonne qualité, sans nous le dire, par hasard ??... (Car du coup, ce serait de moins "bonnes affaires", les promos !! Ou au moins, il faudrait prévenir...)

Hier soir après avoir fait le Ha de Caldwell 7 la veille, je me lance sur le Ha de Caldwell 3. Démarrage en trombe et guidage de folie. J'ai très rarement vu ça : 0.25" en ville! Nickel, je pars me coucher. Ce matin, le bazar qui râle, ça sent l'alarme PHD2... Un comble ! Bah voui, après la lune, le sable du Sahara. Perte de guidage mais aussi de la transparence. Premier regard sur les images,tout à jeter après minuit 🥳 Paraît que ça va durer... C'est possible d'avoir du beau temps, sans trop de Lune et sans sable? Portez vous bien ! Sam Regardez cette courbe de guidage ! ( Pour le Ha faut chercher la mini bande diagonale au milieu 🤣)

Bonjour à tous, Je partage ici un projet de power box DIY dédiée aux setups d’astrophotographie : Open Power Box. https://github.com/Antiath/Open-Power-Box L’idée est de proposer un boîtier de distribution d’alimentation 12 V open-source et open-hardware, capable de gérer proprement l'alimentation de setup photo de taille conséquente, comme par exemple des configurations multi-instruments sur une seule monture, ou des configurations plus classiques mais avec de nombreux accessoires gourmands en courant. Il existe de nombreux projets similaires déjà mais j'ai constaté qu'ils se concentrent surtout sur des configurations nomades où l'économie de moyens est de mise afin de préserver sa batterie. Je propose donc une solution DIY plus adaptée à de l'equipement d'observatoire où le courant peut couler à flot. Le projet inclut les schémas électroniques, les PCB (gerber), le firmware, les drivers et les fichiers d’impression 3D, afin que chacun puisse la construire, la modifier ou s’en inspirer. Les specifications du projet sont : - 7 sorties 12 V commutables individuellement (avec mesure de courant et fusibles logiciels) - 3 sorties PWM pour résistances chauffantes, avec possibilité de gestion automatique basée sur température / humidité - 1 rail 12 V de 3 connecteurs groupés et allumé par défaut. Pour les équipmement peu gourmands qui peuvent rester allumés sans arrêt. - 1 relai permettant do commuter une source d'alimentation externe de tension quelconque - Une capacité en courant total de 20A minimum (détails par sortie donné dnas le github) - En option: 1 hub USB2 à 7 ports commutables individuellement. Les fonctionnalités : - Driver ASCOM avec GUI dédié fonctionnant sur le même principe que EQMOD ou GSS - Interface Alpaca via le réseau local/wifi, qui permet d'établir une liaison entre le client ASCOM ( NINA) et l'appareil au cas où le cable USB n'est pas souhaitable ou instable. - Driver INDI - Interface "web" sur le réseau local via votre browser favori. - Pilotage via USB ou Wi-Fi au choix - Protection contre l'inversion de polarité - Fusibles sur les sorties PWM et le rail 12V - Fusibles "logiciels" grace à la présence d'un cpateur de courant sur chaque sortie. Les limites de courant sont configurables dans les diverses interfaces et, par défaut, assez conservatrices. - Possibilité de renomer chaque sortie à votre convenance pour mieux identifier vos équipements. L’objectif est d’avoir une solution robuste, flexible et totalement ouverte, adaptée en particulier aux installations en postes fixes et en remote. Il s'agit d'un projet que je met en partage pour la communauté. Etant donné l'existence d'une pléthore de produits sur le marché, je n'ai aucune intention de me lancer dans la commercialisation de ce projet. Je peux éventuellement fabriquer quelques exemplaires pour les intéressés mais cela reviendra plus cher que certaines produits chinois plus ou moins équivalents. Il faut compter entre entre 200 et 300 euros de coût suivant les options choisies. Possiblement moins si vous réalisez le projet vous même mais on restra loin de ce que SV Bony propose par exemple. Les cartes électroniques peuvent être réalisées par exemple chez JLCPCB qui a l'avantage d'avoir son propre stock de composants et donc de pouvoir permettre l'assemblage des cartes et de vous épargner la soudure des composants. Restera encore à souder les connecteurs qui ont été guardé séparé à dessin, afin de laisser le choix, et à imprimer le boitier. NB1: Si le driver ASCOM , pour le moment, est prévu pour les spécifications ci dessus, le reste du code (firmware et driver INDI) est plus souple et peut s'adapter à un nombre de sorties différent. Il va de soi que cela requiert de tout nouveaux PCB mais la possibilité existe. NB2: Cela n'est pas visible sur les photos ici mais un capteur de températeur et d'humidité SHT31 peut etre ajouté au projet afin de permettre l'automatisation des bandes chauffantes. Une version des boitiers sera fourni dans le github pour permettre d'attacher un modèle spécifique de ce capteur sur le côté des boitiers. NB3: des trous sous les boitiers sont prévus afin de pouvoir y mettre divers systèmes de fixation comme des pinces à queue d'aronde. Je finirais par quelques images du projet réalisé. Comme spécifié plus haut, une option est proposée afin d'inclure un Hub USB contrôlable dans le boitier. Cela signifie que le projet se décline essentiellement en deux versions : 1) Celle que vous voyez dans la première image de ce post et ci dessous , qui correspond à la version de base. 2) La version avec le hub usb qui est en fait constituée de la même carte électronique + d'une seconde carte fille réservée au hub. Et voici quelques photo du driver ASCOM en action: Côté NINA Et côté GUI custom ( qui se lance automatiquement une fois le driver ASCOM connecté) N’hésitez pas si vous avez des questions !

Hier soir après une longue période nuageuse et de fortes pluies j'ai pu ressortir enfin l'evostar 120 EDX. Les conditions atmosphériques étaient moyennes, une turbulence modérée et encore quelques passages nuageux. Mais bon toujours agréablement surpris par les images qu'offre cette lunette. J'ai pu observer l'éclipse de yo pendant la première partie de la soirée, par moment les détails dans les bandes nuageuses étaient très détaillés 😊, un peu de bleu visible entre les bandes et une ombre de Yo bien piquée. Petite photo tirée d'un vidéo de 1mn30s au smartphone mais qui n'est pas aussi belle que ce que mon oeil m'a permis de voir.

Sans vouloir enfoncer le couteau dans la plaie @etoilesdesecrins : ici le ciel s'est complètement dégagé vers 18h, pas un nuage, j'ai déjà toutes les grandes constellations visibles, et c'est prévu comme ça toute la nuit ! Même si je bosse tôt demain matin mon 300 est prêt à sortir et le Mak est déjà sur le palier (en attendant la nuit noire). J'attaque ce soir le volume Printemps des SCP, j'ai fini le volume Hiver il y a quelques jours...

to be or not to be that is the question => voir le pseudo du vendeur 😅

Une 60/900 japonaise a 150 euros. Indiqué comme etant en "assez bon etat pour son age" tout en montrant une photo de pieces completement rouillés mises en vrac dans leurs boite. https://www.leboncoin.fr/ad/collection/2874825266

Champ très sympa, bravo a+ Serge

Petite question d'un ancien (parait que je suis encore jeune : j'ai dix ans, c'est pas vrai mais j'ai dix ...) : existe-t-il une notice en français (ou un gentil traducteur) ? Merci

Bien vu ce grand champ

Pas mal du tout cette méthode, ça ajoutera un peu de finesse et d'élégance à ma méthode plus rustique..

Chouette prise, bravo 👍 👍🙂

Bonjour @lviatour, Le Nikon Z7 est un appareil haut de gamme. Voici un panel d'appareils d'occasion non-modifiés pour vous faire une idée du prix de revente : https://www.idealo.fr/cat/21895/appareils-photo-hybrides.html?q=nikon+z7&msclkid=f2ec4683344f1d1055342f32666d8011&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Appareils_photo_hybrides_21895&utm_term=nikon z7&utm_content=21895_00567 Ici dans le grenier il y a aussi cette annonce un peu semblable à votre situation. Elle ne semble pas avoir trouvé preneur depuis 2023. https://www.webastro.net/petites_annonces/nikon-d7000-defiltre-_83772.htm Alors est-ce vraiment intéressant de vendre cet appareil à vil prix ? Je ne crois pas. Bonne vente malgré tout. Ney

un guidage à 0.25", faut se méfier, ça présage d'une embrouille.... Bon, quand j'aurais un peu de temps pour poster des images récentes...je vous raconterai l'histoire du gars qui crame sa powerbox pegasus ET son miniPC...tout ça sans backup de config....

Probablement présent aussi 😉

@Arthurastro, le dicton dit "Il faut apprendre à marcher avant de savoir courir". L'observation visuelle t'apprendra à marcher tandis que l'astrophotographie te fera courir. En résumé, il est préférable d'avoir de bonnes bases avec la première pratique avant de penser à la seconde. Si tout le monde ici te conseille un dobson, c'est parce que c'est le meilleur rapport prix/diamètre. La grosse économie se fait sur la monture qui est (alt)azimutale et qui est super simple à utiliser. Contrairement aux montures équatoriales (avec le GOTO et donc suivi) qui demandent à être mise en station et sont plutôt adaptées à l'astrophotographie surtout même si évidemment tu peux faire du visuel avec. Pour finir sur l'astrophotographie, c'est une pratique qui coute naturellement plus cher car elle exige de s'équiper avec des accessoires qui sont généralement plus cher que ceux pour l'observation visuel. Notamment car il faut un capteur (camera ou APN), de préférence une monture équatoriale. Puis tu as toute une panel d'autres accessoires selon la qualité et ce que tu veux photographier. Il n'est pas nécessaire d'y mettre 5000€ dès le début pour commencer l'astrophotographie. @Phylastick a commencé modestement si je me trompe pas avec une lunette Skywatcher 72ED, une EQ3-2 GOTO, une caméra ASI071MC-PRO et un ordinateur. Puis il s'est équipé petit à petit et il a fait évoluer son matériel au fil du temps pour parfaire sa maitrise. Alors oui, c'est un investissement plus onéreux mais pas complètement inaccessible si on économise et qu'on y va par étape.

Un grand merci à krevett62 pour son travail avec ce catalogue. Il est maintenant disponible directement dans Cartes du Ciel 4.3 : 80 million de galaxies ça parait beaucoup Mais en fait elles sont quasiment toutes visibles sur les images faites avec mon RC8. Le tout est de savoir que ces tachouilles sont des galaxies et c'est maintenant possible grâce à ce catalogue.

Pas mieux que les copains, c'est superbe ! Là, c'est de circonstance 🙂 :

Très belle image de NGC 4565 !

Salut Laurent🙂 J'y serai probablement... Olivier

+1, avant de faire ta mise en station tu mets la polaire au centre du reticule, tu la fait descendre avec la vis de latitude, tu tourne l'AD pour la mettre sur l'axe vertical, ton reticule est maintenant d'aplomb, tu n'a plus qu'à faire ta MES.

Alors là … cette photo servira très certainement de référence pour les prochaines missions Artémis !!

Exceptionnel, je ne crois pas avoir jamais vu de photos de la lune aussi sharp 😵

Je ne pense pas que cet instrument soit un vrai Cassegrain. Cela doit être plutôt un Ritchey-Chrétien surtout avec une chambre en 10 x 12.5 cm. À l'époque, un Cassegrain aurait eu un foyer résultant de minimum F/D 15, voire 25 ou plus. À mon avis, vu l'énorme obstruction, il n'y avait aucun intérêt à concevoir un Cassegrain à F/D 8. C'est bien dommage que je n'aie pas les sous, mais la monture aurait bien fait mon affaire... PS : c'est bien un RC : https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/3155218946 Il y a aussi d'autre beau matos à vendre. La Fullerscope MK4 équipée d'une 160 mm f/d 15 n'est pas mal non plus ! https://www.leboncoin.fr/ad/loisirs_creatifs/3155204054 Et aussi du pas courant du tout : https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/3155187379

Peu de chance en effet que ce soit une Secrétan ou Manent comme dit par Manu dessus car peu ressemblant et un matériel de cette valeur ne serait pas prêté/loué pour un tournage. Avant les matériels Astro étaient mis à disposition/loués, de préférence, un technicien ou qq connaissant bien le matériel (importateur/revendeur) venait pour faire l'installation notamment pour les tournages de films, ce qui évitait d'avoir un instrument monté ou utilisé "à l'envers". La marque ou le fournisseur était souvent citée au générique et le matériel "rentrait à la maison". Bien souvent, ajd, avec les fabrications chinoises et des coûts moindres, l'instrument est acheté pour le tournage et après "advient ce qu'il advient" comme un classique élément du décor.

je suis tombé dans un cratère ! 😀 👍

Hello, De quelle marque/modèles est ton VP ? Sur certain, l'orientation du réticule peut être ajustée. Ceci dit, il te suffit de tourner ta monture sur l'AD, pour obtenir la bonne orientation du réticule, en prenant dans l'idéal un repère verticale type poteau/antenne/etc. Certains ajoutent un niveau à bulle fait pour (voir du côté de PA), une fois cette verticalité trouvée.

https://saplimoges.fr/variation-de-la-focale-dun-schmidt-cassegrain-avec-sa-mise-au-point/ Un schéma

C'est sûr que celle-ci faudra pas la louper 😄 'tain... 🙄 j'ai piscine jeudi soir 😒 je crois que je vais faire sauter... 🙂 😉

Je te fait ça ce soir en revenant du boulot Mais je passe beaucoup de temps sur l'extraction de gradient, avec les outils usuel+ à coup de masque sur lightroom car ça ne suffit rarement. Et également ensuite à nettoyer le fond de ciel qui fait apparaitre autrement beaucoup de tache et gradient coloré provenant du bruit des couche RGB que je tue en enlevant de la saturation de manière sélective. "C'est au moment où l'on triche pour le beau que l'on est artiste." - Max Jacob 😆

Quel dommage d'envisager la photo alors que l'on y connait encore rien. Je propose : un telescope 200 mm d'occasion pour decouvrir le ciel ; cela prendra quelques années ! Un bon club pour gagner du temps ... Par la suite la perception du ciel par notre ami sera à 1000 lieues de ce qu'il envisage aujourd'hui et surtout il "choisira" son évolution sans l'aide des influenceurs. Bienvenue cher ami et ne sois pas trop pressé. Un 200, tu le revendras le moment venu sans perdre trop voir même en ne perdant rien.

Soleil Picard du Samedi 7 Mars 2026 - Heliostar76 / Asi 183mm Temps ensoleillé toute la journée, mais soleil crasseux, voir crade avec ce sable du Sahara bien implanté ! Pas grave, photos souvenirs

Finalement j'ai eu le temps ce midi, je la mesure à la mag 15.25... MAIS ! J'ai pris les mag G de mes étoiles de comparaison alors que je shoote en clear, et malgré le stack j'ai un SNR_T1 rikiki, autour de 21 (l'image partagée plus haut, j'ai tiré sur les curseurs pour la faire ressortir). EDIT : tiens c'est marrant, par hasard j'ai testé sur une brute, ça marche presque mieux même si je suis pas loin de la magnitude limite (15.8) de la photo. Le SNR_T1 est là donné pour 25, même si les étoiles sont plus faibles, le fond de ciel est moins moche que sur le stack. Du coup j'obtiens 15.31mag. Je testerai d'autres méthodes de stack pour voir. @cmltb612 et les autres, si vous avez un avis là-dessus. RE-EDIT : J'ai fait la moyenne de toutes les magnitudes obtenues sur la séquence et j'obtiens 15,28+/-0,073. On reste dans le même ordre de grandeur.

Tout s'explique.... Je cherchais pourquoi j'ai perdu presque les 2/3 de la nuit ...

Vous pouvez répétez la question ? l’éclectisme j’en n'ai fait quand j'étais jeune ! (si vous avez la REF ! 😁) Plus sérieusement, j'ai juste utilisé PIPP pour transformer mon fichier vidéo au format SER, ensuite je l'ai ouvert dans Autostakkert en suivant un tuto assez basic trouvé sur internet, une analyse, la mise en place des points et un empilement tous simplement. Effectivement je n'ai pas tenu compte de la rotation de Jupiter. Je vais essayé de raccourcir la durée de la vidéo et de refaire un essais ce soir. Merci pour les conseils.

Ça ne nous rajeunit pas, mais ça fait au moins 5400 ans qu'on écrit (du moins en Mésopotamie -les Égyptiens ont suivi il y a 5200 ans). On connaissait des gravures et des signes précurseurs d'une écriture cunéiforme il y a quelque 6000 ans. Deux Allemands ont patiemment épluché deux centaines d'objets aurignaciens (43 000 à 34 000 ans BP) d'Europe centrale. Ils estiment, à partir d'analyse statistique, de comparaison morphologique, et de classification des objets que ces signes sont délibérés, systématiques, et conventionnels. Le tout début de nos échanges sur ce forum, donc.... Un mammouth qui vous parle... Credit: Universität Tübingen / Hildegard Jensen (CC-BY-SA 4.0)

Bonjour @MaximeRaymond, j’ai plusieurs amis qui seront à Teruel. Je crois que c’est à 1000m à l’ouest de la Méditerranée. Ce sera aussi mon repli proche si la météo me fait défaut.

Il faudra vérifier si c'est bien le cas et voir sur quelle plage de longueur d'onde ils parlent. Si ça le tient fantastique, mais ce n'est qu'une lunette de 127 mm. C'est tout petit. Plus utilisé en imagerie qu'en visuel, et c'est une nuance très importante. Toi tu parles du rendu en visuel. En imagerie la limite de l'instrument tu peux aller la chercher. N'importe quel C9 ou C11 explosent toutes les lunettes du marché en imagerie. Des 185 et des 200 arrivent, on verra bien si elles peuvent changer cet état de fait, mais ce n'est pas le même budget et ça restera à démontrer. Au prix où elles sont vendues ce serait incroyable qu'elles aient des strehl polychromatiques élevée (je serais agréablement surpris si c'est le cas, je ne leur souhaite pas de mal, mais je me permets de douter fortement ) . Il faudra même voir si le front d'onde est bon en monochromatique. Même ça c'est compliqué sur de telles optiques. Là aussi je serais agréablement surpris si ça fonctionne bien. Je ne sais pas comment tu as fait ton calcul mais ça semble plausible. Tu oublies quand même que tu n'as pas la quantité de lumière qu'un 210 et ça même en planétaire c'est important. Ca joue et pas qu'un peu sur la perception du contraste et en plus des couleurs qui vont participer à la richesse de l'image. Quoi qu'il en soit on est bien au dessus de la lunette de 127 de ton exemple. Pour avoir mis un peu de tout ça sur mon balcon et pas qu'une seule nuit, je peux te garantir que les DK de Taka se comportent mieux que les SCT de Celestron à tout point de vue. Sauf peut être en tenue de collim si tu fais Edge vs DK. Je n'ai jamais eu de soucis de mise à température et jamais eu à attendre des trous de turbus liés à de la turbu instrumentale comme tu décris. Par contre il faut stocker au frais, ça c'est important. C'est ce qui se passe sur le terrain qui compte. Faire du planétaire avec 3" de seeing, déjà ça part mal. Bien entendu qu'un 600 n'apportera rien dans de telles conditions. Dans le mode réel le 600 parfait en plus n'existe pas et ce n'est pas pour rien que personne au monde ne fait d'étincelles avec un tel télescope. Ca changera peut être, on commence à voir pas mal de 500 dans le "game". Ben pas forcément, j'insiste. Un Mewlon va tourner proche de 0,8 en rendement réel, c'est moins que pas mal de lunette, mais pas loin et avec tout ce que le diamètre apporte en plus. Et tu peux avoir des Newton et des Cassegrain qui surpassent n'importe quelle lunette y compris de même diamètre. Quand tu vas vers 20% d'obstruction tu pars d'une EER de 0,92. En polychromatique une lunette de 200 ou 250 mm a peu de chance d'offrir ça (les difficultés augmentent avec le diamètre). APQ va t'offrir de la perf en 200 mm. Le ticket est à 50 000€ si ça intéresse quelqu'un. C'est dispo sans attente en plus, une affaire Face à un tel bijoux, je pense qu'un µ250 s'incline en visuel. En imagerie il faudrait tester. Je ne sais pas . Par contre on peut prendre 5 µ250 pour le prix d'une lunette et partager avec ses copains ou faire 2 paires de bino bien bad ass 😄