Classement

J'ai préféré laisser le champ large et peu cropper pour regarder ce qu'il y a autour du sorcier. De toute façon, j'ai pas + en focale... Deux versions : une classique et une un peu travaillée sur la couleur. Vos préférences et vos avis ? Détail des sessions grâce au soft Selune de @tranquiliste

Bonsoir ! Le temps étant variable et la Lune bien grosse...J'ai pu néanmoins passer entre les nuages des deux dernières nuits pour faire M92 en complément d'un peu de Ha sur une autre cible. Néanmoins, pas mal de brutes à jeter car dans les nuages... J'ai réussi à conserver un peu moins de 2h de L et 30' par R/G/B...et le voilà donc Traitement assez direct LRGB sous pix après tri et stack Siril. Finalisation PS (léger équilibrage et starpikes). Voilà l'image !

Bonjour à tous J’ai récemment fait une petite refonte graphique de l’application afin de lui donner un aspect un peu plus moderne et premium, tout en essayant de garder ce qui faisait son identité depuis le début. Pendant l’été, les mises à jour seront probablement un peu moins fréquentes. L’objectif est maintenant de stabiliser davantage l’application, corriger les derniers petits bugs “flottants”, améliorer les performances et peaufiner l’expérience globale avant de repartir sur de nouvelles fonctionnalités. J’ai également plusieurs idées pour la suite : * construire une webapp AstroMeteo pour ceux qui ne sont pas sur Android * intégrer tous les calculs selon les fuseaux horaires des lieux en mode manuel * ajouter une recherche par localisation * affiner les scores selon le matériel utilisé * traduire progressivement l’application en anglais. Merci encore pour tous vos retours, suggestions et messages depuis le lancement, ça motive énormément 🙏 Et si vous appréciez toujours AstroMeteo, un petit avis sur le Play Store aide vraiment beaucoup le projet… Bon ciel à tous !

Pour compléter, voilà le côté pied & tube du cable management. On repart de la malette. Le faisceau alim + USB est tortillé pour ne faire qu'un faisceau facile à rouler/dérouler et qui ne s'emmêle pas au stockage. Le bout de fourreau c'est pour quand je laisse la filasse dehors pour un certain temps, ça évite que les câbles informatique pas faits pour ne restent au contact de l'humidité. On arrive à la powerbox & hub du pied. En mobile je l'accroche au plateau porte oculaires du trépied. Côté tube on retrouve le même principe, powerbox DIY + hub. La powerbox est plus petite pour limiter son poids. Les 2 powerbox distribuent le 12V avec fusibles + une sortie 5V pour les accessoires qui en ont besoin (le hub du pied par exemple, ou encore mon telrad modifié qui n'a plus de piles et a un désembuage de vitre, prévus pour pouvoir s'alimenter sur une powerbank usb, donc 5v). Une autre vue de la filasserie. Vue d'en dessous avec contre-plongée sur ce magnifique ciel à bosser ses post-traitements Plan sur la lunette guide. J'ai vu ici l'idée de la mettre à coulisser sur un rail, j'aime bien. On se fait beaucoup moins suer pour équilibrer à la promener, qu'à déserrer le sabot de la monture ou les colliers. Vu qu'il fait pas beau, le quattro a décidé de se rentrer. Et au dodo Je sais, mon sac de transport est magnifique. Y'a encore du boulot de ce côté. 😄

Cygne ? pour une adresse, si besoin, j'ai des amis qui font des tirages et autres pour expos, musées, etc...et livrets. Je vous laisse le nom si besoin ! https://ooblik.com/

Je pense que vous pouvez relire mon article sur ce sujet, je n'ai jamais dit que 5 sigma était un maximum à ne pas dépasser, déjà tout dépend de l'objet que vous imagez, si vous vous en foutez de saturer vos étoiles ou pas, si vous vous foutez de saturer le cœur d'une galaxie ou d'une nébuleuse ou pas, etc... Relisez bien l'article (il est dans ma signature), j'y ai passé suffisamment de temps dessus avec tout un tas de tests... Je dis juste que dans la pratique, rester entre 3 et 5 sigma c'est bien. Sur les sites pollués (et pour ce qui est pollué on peut difficilement faire pire que chez moi !) on atteint de toutes façons des sigmas indécents en seulement quelques secondes de pose, si on monte encore les sigma on arrive à une image totalement blanche en quelques minutes sans filtre. Et c'est pas pour autant qu'on sortira un objet faible. Par expérience, sur une caméra de la famille des 533, 571 et 455 (à gain 100), le seul cas où il est utile de dépasser les 180s c'est dans le cas du narrowband serré (typiquement 3nm) avec des objets faibles typiquement le calamar (là je monte à 300s). Dans tous les autres cas, il vaut mieux poser 3x120s que 1x360s, à cause du vent, des aléas de la monture (genre tu marches à côté...), des passages de satellites, des passages nuageux et j'en passe. Si tu perds une pose de 120s tu t'en remets, si tu perds une pose de 600s tu pleures... Sous le ciel le plus parfait du monde (je suis allé au Chili, je connais un peu !), on pourrait se dire qu'on peut monter à un temps de pose infini, dans la pratique s'arrêter à 5 sigma et empiler plus d'images c'est toujours mieux. (sauf en spectro) Par exemple au Chili, on se heurte facilement à l'Airglow qui te pourrit tes images rapidement. T'en sais rien en fait, si ça se trouve ya des nébulosités trop faibles que tu sors pas justement à cause de ça et qui restent noyés dans le bruit de lecture. Faudrait comparer avec une image à 3x sigma pour voir s'il t'en manque pas quelque part. Dans mon article j'ai justement posté la même, depuis mon jardin parisien la veille du solstice d'été avec une Lune gibeuse (dans mon jardin à l'oeil nu on a même du mal à voir le triangle d'été...). je dépasse les 20 sigma sur ces brutes, et pourtant sous un ciel noir j'en sors 3x plus en bien moins de temps avec 3 sigma seulement. Je le dis dans mon article, Les sigma ça se mesure sous un ciel noir, au zénith, sans Lune, pour savoir justement quel sera le temps de pose le plus court qui permettra de sortir les plus faibles nébulosités du bruit. Poser plus n'aura pas d'intérêt en soi, sinon de saturer les étoiles, un objet à brillance surfacique élevé, risquer de pourrir sa pose avec tous les aléas. Mesurer les sigma sous ciel pollué n'a strictement aucun intérêt.

Sinon en lrgb , ca c'était super bien passé avec m101 dont jetais tres content

Salut à tous quand j'ai commencé à m'équiper pour la photo j'ai pu voir assez vite le temps nécessaire à assembler tout ce bazar, et comment ça pouvait jouer sur la motivation à sortir ou non un setup mobile. Ce qui admettons peut être assez dommageable à la pratique et est certainement à l'origine de pas mal d'annonces en occasion "par manque de temps...". J'ai donc mis à profit ce bel hiver de m* que mère nature nous a si généreusement offert, pour réduire la mise en place de mon setup à l'assemblage d'un minimum d'ensembles déjà préparés : OTA avec tout ce qui peut rester dessus sans risque de casse au transport, donc hormis le guidage, chercheurs, correcteur et caméra... ça laisse tout le câblage, hub usb, powerbox et son faisceau. powerbox et hub du pied également prêts à l'emploi faisceau alim + usb d'un seul tenant vers l'ordi et la batterie et enfin, gros gain de temps : une mallette avec batterie et ordi + écran/clavier/souris prêts à l'emploi Voilà ce que j'ai fait, pour partager idées et suggestions avec les autres bricoleurs. Ne jamais démarrer une session sans son outillage, Ryobi c'est les meilleurs ! Surprise ! La connectique externe vers le reste du setup ça permet de refermer la mallette par les nuits fraîches, quand on a pas besoin de manipuler, et d'éviter le dépôt d'humidité (fermée, elle s'auto-chauffe 🙂 ) De l'autre côté c'est pour le chargeur Et le meilleur pour la fin : le bordel à l'intérieur Ah ben oui, pas de miracle. C'est comme sous le capot des voitures récentes, fallait que ça rentre ! Et c'est rentré. J'ai donc un pack batterie qui stocke environ 500Wh. De quoi assurer sur une session de quelques heures avec monture, ordi, caméra refroidie. Le pack est assemblé maison avec une soudeuse par points pas chère, mais qui a en juger le mal que j'ai eu à démonter ses soudures, fait le job. La BMS est une JKBMS, choisie car ce fabricant offre un équilibrage actif pendant la charge ET la décharge. Le bluetooth et l'appli smartphone permet de configurer et voir l'état. Pour l'histoire les cellules viennent d'une tentative de restauration de ma gyroroue, dont la BMS est à équilibrage passif, pas génial pour la gyroroue qui a des pics de courant importants, et accessoirement, suite à cette tentative, morte. Me voilà donc avec 40 cellules 18650 neuves. Pour une fabrication neuve j'aurais plutôt choisi des cellules prismatiques qui éviteraient l'assemblage par soudure par points, seraient faciles à remplacer et ne nécessiteraient pas les assemblages parallèles dont l'équilibrage est un peu "incha' Allah, il n'y a pas de différence de résistance d'assemblage" contrairement à l'équilibrage série qui est géré par la BMS. La batterie est en 5S 8P, le rail interne va donc de 21V pleine charge à 15V en fin de décharge. Ca a réclamé un régulateur 12V avec un faible delta V, pas facile à trouver et pas donné. Le reste est classique avec une boîte à fusibles auto et de la filasse. L'ordi est un RPi 5 avec 8Go de ram et 500Go de SSD. Un 4Go ferait l'affaire à posteriori, mais je l'ai acheté en avance en septembre 2025 avant que les opérateurs IA ne mettent le feu aux prix des ram et ssd donc ça n'a pas piqué outre mesure. Aujourd'hui la bestiole a doublé de prix sans parler du SSD. Il est dans un boîtier Argon Neo 5 qui embarque le hat SSD et un bon refroidissement mais a 2 inconvénients : - C'est une cage de faraday, donc le wifi embarqué on l'oublie sauf à plaquer l'AP dessus. Idem pour le BT du RPi pour le joystick. - La nappe du hat SSD bloque le port microSD. Embêtant quand on veut réinstaller l'OS sur le SSD, j'ai du changer la priorité de boot pour utiliser une clé USB pour ça. L'alim du RPi est un module Geekworm qu'on trouve sur amazon et convertit de 10 à 25V, avec une sortie USB-C. J'avais tenté l'alim par le GPIO et un régulateur 5V 8A, en théorie ça subvenait largement aux besoins mais quand on alimente un RPi5 autrement qu'en USB-C PD 5V 5A, il est grognon et on doit faire des bidouilles sales pour le faire taire. Cette alim marche bien mais son ventilateur d'origine est un moustique guyanais. Je l'ai remplacé par un sunon de bonne qualité qui me permet d'entendre de nouveau les bruits de la nuit. Le WiFi est donc en module USB externe TP-Link, choisi avec antenne détachable sur connecteur RP-SMA. Moyennant une rallonge M/F il est déporté vers l'extérieur, ce qui permet le fonctionnement fermé de la mallette pour limiter le dépôt d'humidité quand il tourne tout seul en acquisition. Et enfin un module GPS de récup, mais n'importe quel module USB reconnu par gpsd fait l'affaire. Plus besoin de donner la position et l'heure. Et un contrôleur de jeu Logitech F710. Bien mais portée un peu juste, ça fait des blagues quand le récepteur continue d'envoyer des appuis alors que j'ai lâché et que la monture part en slew incontrôlable. Côté logiciel, RPi OS sur lequel j'ai installé KStars avec le flatpak. Installé et configuré gpsd, ensuite INDI le reconnaît. J'ai aussi compilé INDI et les drivers à part, car ceux du flatpak plantaient avec le joystick. Donc je lance mon serveur INDI en dehors de kstars. C'est une manip supplémentaire mais pas la fin des haricots. Restera les autres si besoin, comme PHD2 ou autres. J'ai listé ce qu'il y avait sur la distrib astroberry, et j'ajouterai au fil des besoins. Le reste : partage de bureau VNC, désactivé le WiFi et BT internes inutilisables à cause de la cage de Faraday. Client Samba pour pouvoir balancer mes images sur le NAS quand je suis à la maison, je stacke et je traite sur le macbook m2 qui en a un peu plus sous le capot qu'un RPi. Voilà. J'ajouterai quelques photos de l'assemblage du pied et du tube à l'occasion, je n'en ai pas sous la main pour le moment.

Salut à tous, Dans la continuité de mes premiers shoots et traitement en HOO je me suis penché sur VDB 130. J'ai ajouté la couche rouge de mon RGB au Ha pour obtenir un peu plus de détails Le HOO reste tout de même un traitement qui peut varier du simple au double, j'ai effectué selon mes gouts en essayant de respecter au mieux les raies d'émission récupérées. 🔧 Setup : 🔭 Télescope : ONTC 200/800 (Miroirs Mirrospheres) 🔧 Correcteur : TS GPU 4 Lentilles 📷 Caméra : ASI 294 MC (–10°C, Gain 120, offset 30) + Focusser Génimi 🗺️ Monture : EQ6-R Pro 🎯 Autoguidage : lunette guide 50/180 + ASI 120MM mini sous PHD2 🌈 Filtre : Antlia triband rgb ultra ii 2", Altair HOO 6nm , 💻 Capture : N.I.N.A : 4 Nuits 95% de poses de conservées sur le HOO (14h55 minutes sur 3 nuits) 75 % conservées sur le RVB pour les étoiles (3h29 minutes sur 1 nuits) Echantillonnage : 1.192 Illumination Lune : 70.4% et 94.5% Angle de rotation 140° Place à la photo : A plus, Bon ciel Nico

Pas trop mal, à quelques détails près. Entre autres, le neutron (libre) est instable, avec une demi-vie de quelques centaines de secondes. Et même si les particules étaient stables, on pourrait mesurer l'expansion de l'univers. De toutes façons, Hubert Reeves n'est pas une référence sur le temps (Etienne Klein non plus 🤪). Je vais essayer de te trouver une référence pas trop ardue mais correcte. Pas facile, il faut aussi introduire de la philosophie là-dedans. J'ai un bouquin en train, mais il est loin d'être fini...

Une image qui me fait complètement rêver, bravo, superbe merci du partage, hâte de voir la suivante

Bonjour @Histoirederhum, Bienvenue sur le Forum WebAstro. Vous allez y trouver un tas d'informations, mais ça vous le savez déjà. J'aurais une question à vous poser : Votre appareil est-il neuf ? 1) Si oui, le support technique de Optic Unterlinden va vous aider dans la recherche du dysfonctionnement. 2) S'il n'est pas neuf, il serait intéressant de décapoter les deux groupes d'entrainement et de passer un coup de soufflette modéré sur toute l'électronique et surtout sur toutes les roues encodeuses et leurs capteurs. Avec le temps la poussière vient s'y loger et perturber gravement le fonctionnement du Goto comme du suivi. Je pense que vous n'avez pas à activer l'emploi des encodeurs auxiliaires dans les logiciels car il n'y en a pas sur le Flextube 250P. Les encodeurs auxiliaires se trouvent sur les Flextube à partir de 300P. Ils entrent en jeu lorsque vous débrayez le ou les moteurs de suivi GoTo pour passer en manuel et revenir à l'automatisme en ré-embrayant SANS perdre la mise en station initiale ni le suivi. Les encodeurs auxiliaires servent à mesurer tous les déplacements manuels et assurez ainsi la compensation lors du retour à l'automatique. C'est un des brevets de SkyWatcher sur les Flextube. Si vous les laissez actifs dans les logiciels ces derniers sont totalement perdus sur un 250P, ne trouvant pas le composant dans la monture. Ces encodeurs auxiliaires sont d'ailleurs source de problèmes. SkyWatcher conseille de les désactiver même s'ils existent, lorsque vous n'envisagez pas de débrayer les moteurs au cours de la session d'observation. En espérant que ce sera utile. Ney

Ca marchait (un peu) du temps de l'argentique. Déjà à l'époque, pas mal de photographes disaient qu'ils utilisaient plutot une régle des 600 voire 1000. Aujourd'hui avec nos appareils numériques à pixels rikiki, elle ne fonctionne plus du tout... d'où la règle 'Nightscape Photography Formula" (NPF) bien plus fiable, qui évite plein de déboires.

Techniquement, je suis d'accord. Mais honnetement, ca arrive quand que on est moins de 3 sigma entre le buit et le fond de ciel ? C'est juste qu'on discute un truc qui n'arrive pas ...

Bonsoir, Entre un lâcher d'Einsteins méconnus et une épidémie de cosmodélire aigu, nous hésitons. Par mesure prophylactique, nous fermons. Merci à l'initiateur de ce fil de ne pas relancer, nous sommes susceptibles d'en tirer les conséquences qui s'imposent. La Modération

Bonsoir, Nous plongeons résolument ce post dans un univers à courbure totale positive. BIG CRUNCH !

Côté construction, je disais donc vendredi que j'en étais au collage du biseau de fond de caisse primaire. Sur les conseils de @yannick78, je suis parti sur le montage suivant : mise en place à blanc, plantage de 3 clous sur la planche de fond pour créer une butée lors du collage (et éviter que tout ne bouge n'importe comment avant la prise de la colle), puis retrait de la pièce, application de la colle, remise en place jusqu'aux clous et appui vers le bas avec des poids. J'ai aussi ajouté un serre-joint pour bien plaquer la face opposée au porte-oculaire sur le biseau car ces deux pièces étaient très légèrement cintrées et il y avait un jeu vers le milieu si je ne faisais pas ça. Une fois collé : Il faudra que je ponce sur la face externe du biseau pour éliminer les arêtes non tangentes après collage mais le résultat est déjà plutôt satisfaisant. Le montage permet de bien rigidifier l'ensemble de la caisse primaire, on sent bien la différence avec avant quand le biseau n'était pas là. Normalement je ne devrais pas avoir besoin de creuser dans le biseau car j'ai théoriquement un jeu de 5 mm avec le miroir en position basse, je ne pense pas les avoir mangés malgré les inévitables imprécisions d'assemblage. Par ailleurs, comme annoncé, j'ai avancé sur d'autres sujets vendredi soir, de haut en bas sur la prochaine photo : Perçage des coins de caisse primaire et installation des inserts filetés ; même technique que pour le perçage des trous d'accroche des tourillons sur le couvercle (voir message du 10 mai), ça fonctionne toujours aussi bien, surtout que j'avais gravé les positions théoriques des perçages donc je n'avais plus qu'à percer un premier trou sur chaque côté, mettre le tourillon en place, marquer la position réelle du deuxième trou et percer, Perçage des trous de rotation des leviers de collimation (perceuse à colonne) et biseautage du côté opposé qui recevra l'écrou (lapidaire), Égalisation des dimensions de la cornière de collimation avec le morceau de bois qui lui servira d'appui, puis creusement de deux gorges dans le bois pour laisser les leviers de collimation remonter lors de la collimation (fraiseuse, complètement surdimensionné mais ça me faisait plaisir 😁). Pas eu le temps de faire plus mais c'était déjà une session bien remplie. Puis ce week-end, j'ai surtout poncé. D'abord les fentes de passage du passe-filtres. Pour rappel, j'ai profité de la découpe laser pour dégrossir le travail en découpant un rectangle de 5 mm de côté au niveau du passage du passe-filtres sur les deux faces concernées, comme proposé dans les plans de découpe laser de Magnitude 78 (résultat visible sur mon message du haut de page). Pour finir ces fentes, là encore une bonne suggestion de @yannick78 : mettre de l'abrasif sur un réglet avec du scotch double face et faire des allers-retours à travers les deux fentes pour les attaquer en même temps (et obtenir un résultat à peu près symétrique pour peu qu'on attaque de façon similaire des deux côtés). Le tout en mettant la cage secondaire sur la face du PO puis sur la face opposée, de façon à utiliser la gravité pour poncer facilement la partie sous le réglet. Ça sera sûrement plus clair en image : Mon bois est assez tendre donc ça ne prend pas trop longtemps, sûrement autour de 10-15 minutes en regardant Roland-Garros en même temps. J'ai simplement dû attaquer le tout début à la lime pour créer un petit passage pour le réglet car initialement ça frotte trop pour que ce soit agréable à faire, mais sinon c'est très efficace. Ça me donne des fentes d'environ 7 mm de large, de quoi mettre un passe-filtres épais et, si besoin, des pièces imprimées en TPU noir pour éviter les passages de lumière. Le résultat est pas mal : Ensuite c'était ponçage des extrémités des côtés longs de la cage secondaire, celles qui dépassent des faces courtes à 45° (avec les mors de serrage). Application d'un peu de colle vinylique sur les jonctions de faces de façon à combler les quelques interstices avec un mélange colle/poussière de bois issue du ponçage, puis ponçage à la cale à poncer avec du grain de 180 car je n'avais plus de plus gros grain sous la main. C'est donc un peu longuet et la colle non sèche flingue assez vite le papier mais ça finit par le faire. Finition en cassant les angles extérieurs à 90° et 135° pour éviter les éclats lors des manipulations et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça ne se voit pas trop en photo mais c'est tout doux et on ne sent presque plus les jonctions de pièces ni les arêtes. Il faudra fignoler encore un peu avec du grain plus fin pour avoir quelque chose de parfait mais ça fera le boulot pour l'instant. Suite dans la semaine ou le week-end prochain selon comment je peux avancer !

Ce fut long, bien plus que ce que j'avais espéré et prévu, mais pas mal d'événements extérieurs ont fait que je n'ai pas pu consacrer tout le temps que j'aurais voulu pour faire avancer ce projet. Du coup, 6 ans après avoir commencé (!), voici enfin mon nouveau Dobson de 600mm terminé. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de choix de conception (sauf en ce qui concerne la motorisation), je mets quelques photos en vrac... Quelques mots sur le rocker: il 'agit d'une construction composite (multipli + XPS) pour le fond (épaisseur totale 40mm) et les haches (36mm) avec des renforts où c'est nécessaire (p.ex, pour l'axe de rotation AZ ou la fixation des moteurs). C'est plus de travail que du plein, mais le gain en poids est considérable, ça vaut la peine. Pour la motorisation, j'ai finallement opté pour un Teenastra, ça m'a l'air de fonctionner assez bien. La double commande (Tablette + raquette) est vraiment bien faite, avec un logique très ergonomique pour l'utilisateur (je fais la configuration, l'alignement et les goto depuis l'app, et j'utilise les boutons de la raquette pour le centrage et la navigation fine). J'ai opté pour une transmission par courroie plutôt que par friction, ça évite les glissements, mais ça empêche de passer en configuration manuelle facilement. En ALT, le moteur entraîne une courroie qui est solidaire d'un des tourillons, et en AZ, la courroie vient faire le tour de la base en se logeant dans une rainure. Les encodeurs m'ont été utiles pour déterminer les rapports de réduction, mais je ne sais pas si je vais les utiliser en pratique, faudra voir... Il y a un réducteur planétaire 1:20 (ali) à la sortie du moteur, puis la réduction due à la transmission par courroie, ce qui amène des facteurs de réduction totaux de 649 (AZ) et 798 (ALT). Et si c'était à refaire? je le referait! ...mais en revoyant un certain nombre de points: - La fixation des tubes du serrurier avec ces boules prises en étau est trop compliquée, ça m'a donné beaucoup de travail pour pas grand chose... - J'abandonnerais la solution du fagot de tubes, c'est contraignant et ça n'apporte rien! 4 paires indépendantes seraient beaucoup plus pratiques. - Je tenterais une transmission alternative débrayable, même si je n'ai pas trouvé de solution qui me convienne pour le moment. - J'intégrerais le roulage pour le transport plus tôt dans la réflexion. Là, j'ai bricolé un truc après coup, ça marche, mais ce n'est pas très élégant... - Je ferais (encore plus) attention aux équerrages. Sur une structure de cette taille, un tout petit degré d'erreur sur l'angle au départ se traduit vite en mm à l'autre bout. Ce que je ne changerais pas: - Le design général "traditionnel" un peu carré - Le TeenAstro pour la motorisation - La construction composite des anneaux de la cage secondaire et du rocker - Le SIPS intégré

Depuis le temps que j'avais envie de faire cette cible. 8h de poses avec une FRA300 sur AM5 et 2600MC. J'en ai profité pour tester mon nouveau IDAS NBZ II, il est top!! Traitement Siril et Gimp

Bonjour, Ce titre énigmatique et un peu provoc' mais j'aimerais discuter autour de cet indice. Je sais qu'il mesure la pollution lumineuse. Mais voilà mes questions: La pollution lumineuse apparente change énormément en fonction de l'azimute et de l'altitude visée. pourtant c'est le lieu locale qui est indiqué. Par ex un lieu Bortle 5 à l'ouest de lyon sera très différent en fonction de si on vise à l'ouest ou a l'est. Un lieu classé Bortle 4.9 que je connais très bien (à Chatillon-sur-seine) montre un ciel bien plus pollué lumineusement que Courzieu à l'ouest de Lyon qui pourtant a un indice Bortle légèrement supérieur. C'est surtout cette question qui m'est contre-intuitive. Donc en finalité comment avoir une indication un peu plus objective en prenant en compte ces variables?

Hello ! Bon, je passe malheureusement après la très belle version de @FredFred67 de cette Nébuleuse "Valentine Rose" soit SH2-174 dans Céphé (Serge @T350 va encore dire que je n'ai de caméra que pour Céphée...je lui jetterai pas la pierre ) Cette nébuleuse planétarie (bizarre aussi mais bon..) est loin d'être gagnée en fait et avec 10h de Ha et 5h de O3, on pourrait faire sans doute davantage pour le Ha du fdc...) Quoiqu'il en soit, elle était pas sortie car elle servait de "bouche trou" depuis Mars (complétion de nuit ou Lune) ! 6 sessions faite de 1h par ci ou 4h quand possible... La voici donc, pré-traitée Siril/Sirilic, assemblée et traitée en Foraxx HOO sous pix (assemblage étoiles Seti NB TO RGB) et ajustée au final avec PS ! Il a fallut tirer néanmoins sur le signal, elle est vraiment pas hyper lumineuse sur une brute à f/7... La voici donc en cadrage serré (j'avais cadré un peu trop large pensant chopper qqc au cas où à coté...mais non :))

Ah oui j'ai relu ton sujet, je n'avais pas fait le lien alors que je l'avais déjà lu. De la très belle ouvrage aussi 👍🏻 Au-delà de 300 mm ça va être plus difficile à transporter mais quel pied ça doit être ! Si tu t'y mets, je suivrai avec attention. Ce soir j'ai commencé à poncer l'extérieur du biseau, je suis presque au bout. J'utilise un grain annoncé à 80 mais qui a plus une tête de 120 ou de 180, c'est bizarre mais ça expliquerait peut-être pourquoi c'est plus long que ce que je pensais 😁 Mais le résultat final sera propre, c'est le principal.

90% en moyenne et 92% en pic… les bords de champs me paraissent aussi bons… pour le reste, pas faux.

Voici la deuxième vidéo de Olivier. Aujourd'hui il nous emmène en Italie et plus précisément au Museo della Specola de l'Université de Bologne. Un lieu étonnant chargé d'histoire :

Bonsoir , j'étais en train de jouer à un jeux et je suis tombé sur un texte généré par ia pouvez-vous me dire ce que vous en pensé? : Introduction : Vers une Nouvelle Compréhension du Temps Depuis toujours, la nature du temps interroge philosophes et scientifiques. Nous le percevons intuitivement comme un flux continu et irréversible, une succession d’événements qui nous entraîne inexorablement vers l’avenir, sans possibilité de retour en arrière. Pourtant, cette conception pourrait être une approximation plutôt qu’une réalité fondamentale. L’histoire des sciences montre que nos intuitions sont parfois trompeuses. De la remise en question de la géométrie euclidienne par la géométrie non euclidienne à la relativité qui a bouleversé notre conception de l’espace et du temps, chaque avancée majeure a révélé des structures plus profondes que ce que notre perception immédiate suggérait. Il est donc légitime de se demander si notre vision linéaire du temps ne masque pas une réalité plus complexe. Ainsi, plusieurs questions essentielles émergent : Le temps existe-t-il indépendamment de notre perception, ou est-il une construction liée à notre conscience ? Pourquoi ne pouvons-nous pas remonter le temps, alors que la plupart des lois fondamentales de la physique sont réversibles ? L’écoulement du temps est-il une illusion causée par l’augmentation de l’entropie ? Existe-t-il une structure sous-jacente expliquant l’apparente irréversibilité du temps ? Le temps est-il une dimension physique, ou émerge-t-il d’un phénomène plus fondamental ? Peut-on concevoir une extension du concept de temps, à l’image du passage de la géométrie classique à la géométrie non euclidienne ? Si le temps est une conséquence de l’évolution de l’information, pourrait-il être manipulé ? Ces interrogations nous conduisent à envisager une hypothèse audacieuse : et si le temps n’était pas une entité fondamentale de l’univers, mais une propriété émergente d’un substrat plus profond. Les Limites de la Conception Actuelle du Temps Les théories physiques modernes offrent deux grandes visions du temps : 1. En relativité générale, le temps est une dimension de l’espace-temps, dont l’écoulement dépend de la gravité et du mouvement. Pourtant, les équations de la relativité sont symétriques par rapport au temps, ne privilégiant ni le passé ni l’avenir. 2. En mécanique quantique, l’équation de Schrödinger est également réversible dans le temps, ce qui signifie qu’un système quantique pourrait, en théorie, évoluer en sens inverse… mais cela ne se produit jamais à notre échelle. L’explication la plus courante de l’irréversibilité temporelle repose sur l’augmentation de l’entropie : tout système isolé évolue spontanément vers un état plus désordonné, empêchant un retour spontané à une configuration passée. Mais cette explication est-elle une cause fondamentale ou la conséquence d’un mécanisme plus profond ? Par ailleurs, certaines théories, comme la gravité quantique à boucles, suggèrent que l’espace pourrait être discret à très petite échelle. Si l’espace est granulaire, pourquoi le temps ne le serait-il pas également ? Une telle hypothèse remettrait en question notre conception d’un temps continu et fluide. --- Le Chrono-Éther : Une Nouvelle Hypothèse Ces paradoxes suggèrent qu’une approche alternative est nécessaire. C’est dans cette optique que nous introduisons le concept du Chrono-Éther. Principales hypothèses du Chrono-Éther 1/ Le temps n’est pas une entité fondamentale, mais découle de l’évolution d’un substrat informationnel. Si l’univers est une structure d’information en perpétuelle transformation, alors le temps pourrait être une manière d’organiser cette dynamique. 2/ Le temps est quantifié et discret à l’échelle de Planck. Une structure granulaire du temps expliquerait pourquoi nous ne pouvons pas "reculer" : il n’existerait pas d’états intermédiaires permettant un retour fluide en arrière. 3/ Le temps dépend du référentiel et de l’état d’information de l’univers. Plutôt qu’une variable absolue, le temps pourrait être une conséquence émergente des transformations informationnelles et des interactions quantiques. 4/ La gravité et la mécanique quantique seraient deux manifestations d’un même substrat. Si l’espace-temps est une conséquence du Chrono-Éther, alors relativité et mécanique quantique pourraient être des approximations valables à différentes échelles. Implications et Perspectives Si cette hypothèse se vérifie, elle pourrait : - Expliquer pourquoi le temps ne peut pas reculer, en le reliant à un processus irréversible d’évolution de l’information. - Offrir un cadre conceptuel unifiant relativité et mécanique quantique, en considérant le temps comme un effet émergent. - Ouvrir de nouvelles perspectives sur la nature de l’espace-temps, en suggérant qu’il pourrait être une construction émergente plutôt qu’une réalité intrinsèque. - Permettre des tests expérimentaux sur la granularité temporelle, via des horloges atomiques ultra-précises. Conclusion Notre conception actuelle du temps pourrait être une approximation d’un phénomène plus fondamental. L’idée du Chrono-Éther ouvre une nouvelle perspective : et si le temps n’était pas une dimension intrinsèque de l’univers, mais une propriété émergente d’un substrat informationnel sous-jacent ?

Je comprends qu'il s’agit d'une blague ! Bon ben dommage pour moi, mais j'ai pas l'historique pour comprendre vos réponses et j'ai peut être un peu vite pensé que ce sujet méritait réflexion 😒.

Premier message🤣 Poubelle!

Certes pas parfait, le panoptic 24, mais quel couteau suisse ! Je le monte toujours pour démarrer, repérer un astre, ébaucher la mise au point, régler le chercheur,... Et pour l'observation des grands champs, il en a encore dans le ventre. Je ne m'en séparerai jamais !

Encore deux belles acquisitions on dirait ! Essaierais-tu de concurrencer @grelotsdans la plus belle collection de littérature astronomique ? 😅 Je ne sais pas si je peux accepter ta taka c'est bien trop d'honneur...😄 Plus sérieusement faut que je consulte mon agenda très chargé mais une petite balade de l'autre côté des Ardennes n'est pas pour me déplaire Édit : je viens de piger que le 14 juin c'est la fête des pères en Belgique...

Idem, le setup est prêt dans le garage et j'ai le choix à l'extérieur. Il faut le porter sur quelques mètres et ça me suffit (pourtant je suis en bonne santé et pas frêle). Donc j'imagine la galère avec une EQ6r... La gestion des câbles avec la 150i est géniale. je bidouille encore un peu avec le guidage. Là je suis autour de 05-0.6, je dois pouvoir faire mieux mais vu que je ne dépasse pas 400 mm de focale (pour l'instant), ça n'a que très peu d'incidence.

👍bonne idée 😉 Je l'avais oublié ce post... A propos de Barjavel, une vidéo sympa qui m'a motivé pour Le relire. (vidéo de gontran h) "L'humanité est-elle condamnée ? Barjavel a imaginé notre futur bien avant qu'il ne devienne notre quotidien — guerres, déshumanisation, effondrement. Et si la fiction avait tout prévu ? Exploration (pas très rassurante) de ce que cet écrivain visionnaire nous dit sur l'espèce humaine et son talent particulier pour se compliquer l'existence." https://www.youtube.com/watch?v=sQX41Pmvnzo J'ai au moins appris qu'il avait été dialoguiste de la saga des films "Don Camillo"... 😉

Hello Olivier, Partout dans le monde cette caméra Touptek est utilisée de 2 manières : - Gain 100, blacklevel (offset) 200, pour le LRVB sous ciel bien noir, donc très dynamique (pas de HCG à ce gain, ce n'est pas du tout fait pour !) - Gain 300, blacklevel 300 (HCG activé !), pour le narrowband (SHO) et le LRVB sous ciel normal ou pourri (genre parisien, chez moi !) Perso, j'ai essayé le gain 100 (mode normal : le HCG ce n'est QUE avec le gain 300, vu qu'il n'est pas actif avant) : chez moi, cela ne donne rien, les images sont faiblardes, même en poses de 300s... Je n'ai même pas essayé en SHO, ce serait pire (histo déjà collé à gauche en RVB !). Donc, après un peu plus d'un mois d'essais à 100, j'ai tout passé au gain 300 (mode HCG activé, donc). Si tu vas lire les pages sur cette caméra, sur Cloudy Nights, la plupart des utilisateurs sont à 300 tout le temps, donc pour le LRVB aussi, y compris sous de super ciels bien noirs. Oui, on perd de la dynamique, mais elle reste égale ou plus haute à 300 que sur la plupart des caméras, donc ça va (on passe de 51.000 à 16.000, mais la plupart des caméras sont à 10.000 ou 14.000, donc pas de quoi pleurer). Il existe aussi le mode "High Fullwell Ultra Low Noise" : gain 420 (inutile de mettre moins ou plus, comme pour les autres modes, c'est fait pour fonctionner avec un gain, tu le mets, et basta), blacklevel 300 (comme pour le gain 300 : étrange, mais exact, j'ai vérifié la courbe). On pourrait penser que ça dépoterait plus, donc j'ai essayé... Bof... l'image ne sort pas mieux, mais les étoiles sont plus grosses... Du coup, pas d'intérêt. Peut-être pour du SHO (pas encore essayé) ou des cibles très contrastées, type M42 (? pas essayé non plus). Ceux qui ont testé ce mode en sont revenus, donc je n'ai pas insisté non plus. Je suis abonné au gain 300 HCG Pas de quoi se prendre la tête, il n'y a pas beaucoup d'options. D'autant qu'à f/4, ça devrait dépoter chez toi (moi, je suis à f/7 sur un C9HD !! donc dur d'avoir du signal au filtre Touptek Ha qui sort en 3,5nm - contre 4nm pour le S et le O) : Super filtres, beaucoup ont montré leurs qualités avec de super images... donc on ne peut pas les mettre en cause. Tout ça pour dire qu'à f/4, en mettant le gain à 300, offset 300 (HCG activé !!) et quand ton ciel est normal aussi (pas de voiles nuageux), tu dois forcément sortir un bon signal... Le souci est sûrement du côté météo. Faut retenter et voir ce que ça donne... Yapluka (et nous montrer ensuite)

Merci @joker0247 d'avoir relancé le fil ! J'ai loupé un énième fil de discussion avec un génie incompris de la cosmologie, je l'ai lu en espérant que @QSO y ait prodigué les conseils lecture dont il parle mais il ne l'a pas fait. Je l'identifie donc dans ce fil : je suis avide de ses recommandations littéraires sur ce sujet ! Niveau cosmologie, j'ai lu ces deux livres que je trouve assez clairs et didactiques (surtout le Gasparini). C'est vrai que la cosmologie c'est un sujet bien raide, assez abstrait et gavé de mathématiques... Mais ô combien passionnant !

Ce post est un peu calme depuis quelques mois, alors je relance un peu le débat ! Comme d'autres ici j'ai lu la trilogie du problème à trois corps et pour ma part, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que souvent les romans de SF sont très imprégnés de la culture occidentale (car les auteurs sont souvent occidentaux ) et que l'approchent de la trilogie de Liu Cixin d'une rencontre avec une autre civilisation est abordé différemment. La culture chinoise est présente de part le fait des personnages principaux et des lieux où se déroule l'histoire mais pas que ! Les choix que les personnages vont faire suite aux enjeux de la rencontre avec cette civilisation extra-terrestre me semble très marqués également par la culture chinoise, du coup en tant qu'occidentale j'ai bien aimé être un peu déboussolé par le fil de l'histoire jusqu'à son dénouement.

merci à tous pour vos retours. non elle date de début d'année 😉

C'est par là que j'ai commencé. J'ai fais un poste sur sa construction. Je ferai, j'espère, quelque chose de plus grand (500, 550 ?). Mais d'autres projets gros bricolages sont avant sur la liste et mon 300 me donne entière satisfaction. Je n'en profite pas autant que je le souhaiterais... En tout cas c'est beau et propre. Tu devrais te régaler. Bonne continuation, je suis avec plaisir. Adrien

C'est sur que avec 600s tu risque pas d'etre sous les 3 Sigma !! 🤣 Mais je te rassure, avec 120s non plus, donc tu peux baisser ton temps de pose et pas saturer les etoiles. J'ai trouvé un sub ou je suis en dessous des 3 sigmas !! Regardez: C'est probablement un des meilleur sub que j'ai jamais fait. Honnêtement, beaucoup de débutants reveraient d'avoir une image final a ce niveau, et la c'est un sub non traité, et ne respectant pas la regle de qualité des 3 sigmas mini ... Comme quoi cette regle est pas forcement interessante en pratique. 1 Sub des dentelles ne respectant pas les 3 sigmas:

Belle image, et le traitement est super.

Faut faire de la place sur tes murs ! (Faut pas zoomer, j'ai bougé et la compression jpeg est affreuse ) Mais la qualité est juste top (si tu as besoin d'une adresse, fais signe).

C'est la première chose que je me suis dite. Une théorie révolutionnaire qui traite des trous noirs, il faut se dépêcher de publier, quelqu'un d'autre ici a dit qu'il devait déposer un papier sur ce sujet aussi récemment. Sinon, pour en revenir à cette théorie : - la moitié de la matière qui forme le trou noir se transforme en antimatière, et les 2 s'annihilent pour que toute masse disparaisse et qu'il ne subsiste que de l'énergie. Du coup, ça n'explique toujours pas l'absence visible d'antimatière dans le modèle CDM, alors que cette théorie est censée y répondre. - si la moitié de la matière se transforme en antimatière pour ensuite s'annihiler, l'énergie émise est donc E=mc^2, et non E=2mc^2. La masse n'a pas magiquement doublé. - si je suis la logique, chaque trou noir est en fait un Big Bang et la création d'un nouvel univers dans ce trou noir. Du coup, les Univers sont imbriqués les uns dans les autres ... Ça me rappelle quelque chose 😁 Si l'avant Big Bang pose problème à l'imagination, je suggère d'étudier la théorie de la gravitation quantique à boucles, au moins celle-ci est bien évoluée, même si elle n'a pas mieux réussi à être démontrée en laboratoire que les principales théories concurrentes, notamment la théorie des cordes.

Le 350 ressort pour ce qui s'apparente de plus en plus à une fin de saison pour Jupiter. Les conditions deviennent de plus en plus difficiles à mesure que l'élévation de la planète diminue dans le ciel du soir. Pour Vénus, et vu la configuration, je pressens déjà une maigre saison. L'élévation est vraiment trop faible. En infrarouge, on tire encore son épingle du jeu mais, en ultraviolet, le piqué d'image n'est pas au rendez-vous. Affaire à suivre...

Hello, Voici un vrai défi astrophoto: l'Oeil de Chat avec sa dynamique folle entre l'oeil et la corolle externe. Déjà faite par le passé j'ai voulu y revenir avec le C8. On a donc du LRGB principalement pour les étoiles et du Ha/OIII pour la NP elle même qui est généreuse dans les 2 longueurs d'ondes. La nébuleuse de l'Œil de Chat ou NGC 6543 ou Caldwell 6 (C6 du catalogue de Caldwell) est une nébuleuse planétaire de la constellation du Dragon. Cette nébuleuse planétaire à la forme spectaculaire et complexe est composée de multiples couches de gaz brillants, formées par l'éjection gazeuse convulsive des couches externes de son étoile centrale (de la taille du Soleil) devenue une naine blanche en évolution stellaire finale de fin de vie. À l'image de nébuleuses planétaires telles que NGC 6751 (surnommée « nébuleuse de l'Œil étincelant » ou NGC 7293 (surnommée « l’œil de Dieu »), elle est nommée d'après sa morphologie inspirée d'une forme d'œil de chat. Selon certaines sources, elle est à environ 1000 parsecs de nous, d'autres la situent à 3000 années-lumière. On estime son âge à environ mille ans. Cette nébuleuse a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1786. Heinrich Louis d'Arrest a aussi observé cette nébuleuse à une date ultérieure non connue. NGC 6543 a été la première nébuleuse planétaire dont le spectre visible a été étudié par l'astronome britannique William Huggins en 1864. Il a découvert que la nébuleuse présentait une coquille gazeuse et donc, que ce genre d'objet n'avait aucun rapport avec une planète. SCT Celestron C8 (203/2000) focale @ 1897mm f/d 9.3 Caméra QHYminicam8 mono Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA L 14x60s R/G/B 57x60s Ha 132x120s OIII 102x120s Mode Linearity HDR Gain 9 offset 100 T° -10°C Pré-raitement Sirilic/Siril , Pixinsight. SetiAstroSuite Pro. Une brute de 60s avec le filtre L: Une brute de 120s avec le filtre Ha: Une brute de 120s avec le filtre OIII: Et la magie opère: Miaou !!!

Mettre les mots "logique et mathematique" a la suite de l'autre quand on parle de cosmologie est vraiment enorme Surtout quand on sait que toutes les theories mathematique du modele standard bafouent toutes les lois de la physique, bafouent le bon sens le plus elementaire et invente des theories digne d'alice aux pays des merveilles ou aucunes experiences en laboratoire n'est venu les valider

Et bien ces craterlets font toujours couler autant d'encre !!! J'étais dehors hier, mais j'ai simplement omis de regarder notre beau satellite... pas bien placé, un arbre devant... vous me faites regretter, visiblement ça aurait valu la peine ! (à la place je me suis fait une belle collection d'étoiles doubles au Mak180, je suis tombé sur des paires vivement colorées assez fascinantes, pas de craterlets pour moi ce soir-là mais je ne suis pas bredouille !)

Tout est expliqué dans la série de vidéos mais, oui, il faut télécharger le fichier et indiquer le chemin dans l'outil MGC. Il y a la base officielle, créée par l'équipe de PI, et celle créée à partir de données utilisateurs. A noter que toute la voute céleste n'est pas encore couverte, voir ici ici pour plus d'informations.

Avec le trépied d'origine ou la colonne d'extension SW, pour le réglage en azimuth avec le trépied de base, il suffit de desserrer un peu la vis de la platine et on la pivote, donc pas de problème. ---- Pour les vis, il y un set d'outils à imprimer en 3D, qui se met par dessus les vis d'origines. (Que tu as dû voir sur CN, je le monte pour les autres). https://www.printables.com/model/1183444-toolset-for-skywatcher-wave-150i-strainwave-mounts ---- Perso j'ai 2 soucis: -avec la colonne d'extension, le fait de devoir visser/dévisser les 3 vis entre la platine pour la monture et la colonne. J'ai achetée des vis a pouce mais bon... -opérer la vis de réglage en altitude. Quand on est dans les 70-85°, le bloc connecteur gêne (je n'ose toujours pas couper la mousse de la valise). Je pensais donc utiliser ou faire un outil pour cette dernière, et trouver une tige filetée en partie suffisamment longue pour traverser la platine du trépied et celle de la monture... Comme çà, en un coup de vis, j'installe à la fois la monture et la colonne.

Merde, je dois avoir mauvais goût j'ai toutes les couleurs, vert, rouge, noir, blanc et même doré avec l'Acuter....😁

T'aurais eu du vert (et blanc !) aussi sur une Star Adventurer Gti...