Classement

J'ai préféré laisser le champ large et peu cropper pour regarder ce qu'il y a autour du sorcier. De toute façon, j'ai pas + en focale... Deux versions : une classique et une un peu travaillée sur la couleur. Vos préférences et vos avis ? Détail des sessions grâce au soft Selune de @tranquiliste

Bonsoir ! Le temps étant variable et la Lune bien grosse...J'ai pu néanmoins passer entre les nuages des deux dernières nuits pour faire M92 en complément d'un peu de Ha sur une autre cible. Néanmoins, pas mal de brutes à jeter car dans les nuages... J'ai réussi à conserver un peu moins de 2h de L et 30' par R/G/B...et le voilà donc Traitement assez direct LRGB sous pix après tri et stack Siril. Finalisation PS (léger équilibrage et starpikes). Voilà l'image !

Bonjour à tous J’ai récemment fait une petite refonte graphique de l’application afin de lui donner un aspect un peu plus moderne et premium, tout en essayant de garder ce qui faisait son identité depuis le début. Pendant l’été, les mises à jour seront probablement un peu moins fréquentes. L’objectif est maintenant de stabiliser davantage l’application, corriger les derniers petits bugs “flottants”, améliorer les performances et peaufiner l’expérience globale avant de repartir sur de nouvelles fonctionnalités. J’ai également plusieurs idées pour la suite : * construire une webapp AstroMeteo pour ceux qui ne sont pas sur Android * intégrer tous les calculs selon les fuseaux horaires des lieux en mode manuel * ajouter une recherche par localisation * affiner les scores selon le matériel utilisé * traduire progressivement l’application en anglais. Merci encore pour tous vos retours, suggestions et messages depuis le lancement, ça motive énormément 🙏 Et si vous appréciez toujours AstroMeteo, un petit avis sur le Play Store aide vraiment beaucoup le projet… Bon ciel à tous !

Pour compléter, voilà le côté pied & tube du cable management. On repart de la malette. Le faisceau alim + USB est tortillé pour ne faire qu'un faisceau facile à rouler/dérouler et qui ne s'emmêle pas au stockage. Le bout de fourreau c'est pour quand je laisse la filasse dehors pour un certain temps, ça évite que les câbles informatique pas faits pour ne restent au contact de l'humidité. On arrive à la powerbox & hub du pied. En mobile je l'accroche au plateau porte oculaires du trépied. Côté tube on retrouve le même principe, powerbox DIY + hub. La powerbox est plus petite pour limiter son poids. Les 2 powerbox distribuent le 12V avec fusibles + une sortie 5V pour les accessoires qui en ont besoin (le hub du pied par exemple, ou encore mon telrad modifié qui n'a plus de piles et a un désembuage de vitre, prévus pour pouvoir s'alimenter sur une powerbank usb, donc 5v). Une autre vue de la filasserie. Vue d'en dessous avec contre-plongée sur ce magnifique ciel à bosser ses post-traitements Plan sur la lunette guide. J'ai vu ici l'idée de la mettre à coulisser sur un rail, j'aime bien. On se fait beaucoup moins suer pour équilibrer à la promener, qu'à déserrer le sabot de la monture ou les colliers. Vu qu'il fait pas beau, le quattro a décidé de se rentrer. Et au dodo Je sais, mon sac de transport est magnifique. Y'a encore du boulot de ce côté. 😄

Cygne ? pour une adresse, si besoin, j'ai des amis qui font des tirages et autres pour expos, musées, etc...et livrets. Je vous laisse le nom si besoin ! https://ooblik.com/

Je pense que vous pouvez relire mon article sur ce sujet, je n'ai jamais dit que 5 sigma était un maximum à ne pas dépasser, déjà tout dépend de l'objet que vous imagez, si vous vous en foutez de saturer vos étoiles ou pas, si vous vous foutez de saturer le cœur d'une galaxie ou d'une nébuleuse ou pas, etc... Relisez bien l'article (il est dans ma signature), j'y ai passé suffisamment de temps dessus avec tout un tas de tests... Je dis juste que dans la pratique, rester entre 3 et 5 sigma c'est bien. Sur les sites pollués (et pour ce qui est pollué on peut difficilement faire pire que chez moi !) on atteint de toutes façons des sigmas indécents en seulement quelques secondes de pose, si on monte encore les sigma on arrive à une image totalement blanche en quelques minutes sans filtre. Et c'est pas pour autant qu'on sortira un objet faible. Par expérience, sur une caméra de la famille des 533, 571 et 455 (à gain 100), le seul cas où il est utile de dépasser les 180s c'est dans le cas du narrowband serré (typiquement 3nm) avec des objets faibles typiquement le calamar (là je monte à 300s). Dans tous les autres cas, il vaut mieux poser 3x120s que 1x360s, à cause du vent, des aléas de la monture (genre tu marches à côté...), des passages de satellites, des passages nuageux et j'en passe. Si tu perds une pose de 120s tu t'en remets, si tu perds une pose de 600s tu pleures... Sous le ciel le plus parfait du monde (je suis allé au Chili, je connais un peu !), on pourrait se dire qu'on peut monter à un temps de pose infini, dans la pratique s'arrêter à 5 sigma et empiler plus d'images c'est toujours mieux. (sauf en spectro) Par exemple au Chili, on se heurte facilement à l'Airglow qui te pourrit tes images rapidement. T'en sais rien en fait, si ça se trouve ya des nébulosités trop faibles que tu sors pas justement à cause de ça et qui restent noyés dans le bruit de lecture. Faudrait comparer avec une image à 3x sigma pour voir s'il t'en manque pas quelque part. Dans mon article j'ai justement posté la même, depuis mon jardin parisien la veille du solstice d'été avec une Lune gibeuse (dans mon jardin à l'oeil nu on a même du mal à voir le triangle d'été...). je dépasse les 20 sigma sur ces brutes, et pourtant sous un ciel noir j'en sors 3x plus en bien moins de temps avec 3 sigma seulement. Je le dis dans mon article, Les sigma ça se mesure sous un ciel noir, au zénith, sans Lune, pour savoir justement quel sera le temps de pose le plus court qui permettra de sortir les plus faibles nébulosités du bruit. Poser plus n'aura pas d'intérêt en soi, sinon de saturer les étoiles, un objet à brillance surfacique élevé, risquer de pourrir sa pose avec tous les aléas. Mesurer les sigma sous ciel pollué n'a strictement aucun intérêt.

Sinon en lrgb , ca c'était super bien passé avec m101 dont jetais tres content

Salut à tous quand j'ai commencé à m'équiper pour la photo j'ai pu voir assez vite le temps nécessaire à assembler tout ce bazar, et comment ça pouvait jouer sur la motivation à sortir ou non un setup mobile. Ce qui admettons peut être assez dommageable à la pratique et est certainement à l'origine de pas mal d'annonces en occasion "par manque de temps...". J'ai donc mis à profit ce bel hiver de m* que mère nature nous a si généreusement offert, pour réduire la mise en place de mon setup à l'assemblage d'un minimum d'ensembles déjà préparés : OTA avec tout ce qui peut rester dessus sans risque de casse au transport, donc hormis le guidage, chercheurs, correcteur et caméra... ça laisse tout le câblage, hub usb, powerbox et son faisceau. powerbox et hub du pied également prêts à l'emploi faisceau alim + usb d'un seul tenant vers l'ordi et la batterie et enfin, gros gain de temps : une mallette avec batterie et ordi + écran/clavier/souris prêts à l'emploi Voilà ce que j'ai fait, pour partager idées et suggestions avec les autres bricoleurs. Ne jamais démarrer une session sans son outillage, Ryobi c'est les meilleurs ! Surprise ! La connectique externe vers le reste du setup ça permet de refermer la mallette par les nuits fraîches, quand on a pas besoin de manipuler, et d'éviter le dépôt d'humidité (fermée, elle s'auto-chauffe 🙂 ) De l'autre côté c'est pour le chargeur Et le meilleur pour la fin : le bordel à l'intérieur Ah ben oui, pas de miracle. C'est comme sous le capot des voitures récentes, fallait que ça rentre ! Et c'est rentré. J'ai donc un pack batterie qui stocke environ 500Wh. De quoi assurer sur une session de quelques heures avec monture, ordi, caméra refroidie. Le pack est assemblé maison avec une soudeuse par points pas chère, mais qui a en juger le mal que j'ai eu à démonter ses soudures, fait le job. La BMS est une JKBMS, choisie car ce fabricant offre un équilibrage actif pendant la charge ET la décharge. Le bluetooth et l'appli smartphone permet de configurer et voir l'état. Pour l'histoire les cellules viennent d'une tentative de restauration de ma gyroroue, dont la BMS est à équilibrage passif, pas génial pour la gyroroue qui a des pics de courant importants, et accessoirement, suite à cette tentative, morte. Me voilà donc avec 40 cellules 18650 neuves. Pour une fabrication neuve j'aurais plutôt choisi des cellules prismatiques qui éviteraient l'assemblage par soudure par points, seraient faciles à remplacer et ne nécessiteraient pas les assemblages parallèles dont l'équilibrage est un peu "incha' Allah, il n'y a pas de différence de résistance d'assemblage" contrairement à l'équilibrage série qui est géré par la BMS. La batterie est en 5S 8P, le rail interne va donc de 21V pleine charge à 15V en fin de décharge. Ca a réclamé un régulateur 12V avec un faible delta V, pas facile à trouver et pas donné. Le reste est classique avec une boîte à fusibles auto et de la filasse. L'ordi est un RPi 5 avec 8Go de ram et 500Go de SSD. Un 4Go ferait l'affaire à posteriori, mais je l'ai acheté en avance en septembre 2025 avant que les opérateurs IA ne mettent le feu aux prix des ram et ssd donc ça n'a pas piqué outre mesure. Aujourd'hui la bestiole a doublé de prix sans parler du SSD. Il est dans un boîtier Argon Neo 5 qui embarque le hat SSD et un bon refroidissement mais a 2 inconvénients : - C'est une cage de faraday, donc le wifi embarqué on l'oublie sauf à plaquer l'AP dessus. Idem pour le BT du RPi pour le joystick. - La nappe du hat SSD bloque le port microSD. Embêtant quand on veut réinstaller l'OS sur le SSD, j'ai du changer la priorité de boot pour utiliser une clé USB pour ça. L'alim du RPi est un module Geekworm qu'on trouve sur amazon et convertit de 10 à 25V, avec une sortie USB-C. J'avais tenté l'alim par le GPIO et un régulateur 5V 8A, en théorie ça subvenait largement aux besoins mais quand on alimente un RPi5 autrement qu'en USB-C PD 5V 5A, il est grognon et on doit faire des bidouilles sales pour le faire taire. Cette alim marche bien mais son ventilateur d'origine est un moustique guyanais. Je l'ai remplacé par un sunon de bonne qualité qui me permet d'entendre de nouveau les bruits de la nuit. Le WiFi est donc en module USB externe TP-Link, choisi avec antenne détachable sur connecteur RP-SMA. Moyennant une rallonge M/F il est déporté vers l'extérieur, ce qui permet le fonctionnement fermé de la mallette pour limiter le dépôt d'humidité quand il tourne tout seul en acquisition. Et enfin un module GPS de récup, mais n'importe quel module USB reconnu par gpsd fait l'affaire. Plus besoin de donner la position et l'heure. Et un contrôleur de jeu Logitech F710. Bien mais portée un peu juste, ça fait des blagues quand le récepteur continue d'envoyer des appuis alors que j'ai lâché et que la monture part en slew incontrôlable. Côté logiciel, RPi OS sur lequel j'ai installé KStars avec le flatpak. Installé et configuré gpsd, ensuite INDI le reconnaît. J'ai aussi compilé INDI et les drivers à part, car ceux du flatpak plantaient avec le joystick. Donc je lance mon serveur INDI en dehors de kstars. C'est une manip supplémentaire mais pas la fin des haricots. Restera les autres si besoin, comme PHD2 ou autres. J'ai listé ce qu'il y avait sur la distrib astroberry, et j'ajouterai au fil des besoins. Le reste : partage de bureau VNC, désactivé le WiFi et BT internes inutilisables à cause de la cage de Faraday. Client Samba pour pouvoir balancer mes images sur le NAS quand je suis à la maison, je stacke et je traite sur le macbook m2 qui en a un peu plus sous le capot qu'un RPi. Voilà. J'ajouterai quelques photos de l'assemblage du pied et du tube à l'occasion, je n'en ai pas sous la main pour le moment.

Salut à tous, Dans la continuité de mes premiers shoots et traitement en HOO je me suis penché sur VDB 130. J'ai ajouté la couche rouge de mon RGB au Ha pour obtenir un peu plus de détails Le HOO reste tout de même un traitement qui peut varier du simple au double, j'ai effectué selon mes gouts en essayant de respecter au mieux les raies d'émission récupérées. 🔧 Setup : 🔭 Télescope : ONTC 200/800 (Miroirs Mirrospheres) 🔧 Correcteur : TS GPU 4 Lentilles 📷 Caméra : ASI 294 MC (–10°C, Gain 120, offset 30) + Focusser Génimi 🗺️ Monture : EQ6-R Pro 🎯 Autoguidage : lunette guide 50/180 + ASI 120MM mini sous PHD2 🌈 Filtre : Antlia triband rgb ultra ii 2", Altair HOO 6nm , 💻 Capture : N.I.N.A : 4 Nuits 95% de poses de conservées sur le HOO (14h55 minutes sur 3 nuits) 75 % conservées sur le RVB pour les étoiles (3h29 minutes sur 1 nuits) Echantillonnage : 1.192 Illumination Lune : 70.4% et 94.5% Angle de rotation 140° Place à la photo : A plus, Bon ciel Nico

Pas trop mal, à quelques détails près. Entre autres, le neutron (libre) est instable, avec une demi-vie de quelques centaines de secondes. Et même si les particules étaient stables, on pourrait mesurer l'expansion de l'univers. De toutes façons, Hubert Reeves n'est pas une référence sur le temps (Etienne Klein non plus 🤪). Je vais essayer de te trouver une référence pas trop ardue mais correcte. Pas facile, il faut aussi introduire de la philosophie là-dedans. J'ai un bouquin en train, mais il est loin d'être fini...

Une image qui me fait complètement rêver, bravo, superbe merci du partage, hâte de voir la suivante

Bonjour @Histoirederhum, Bienvenue sur le Forum WebAstro. Vous allez y trouver un tas d'informations, mais ça vous le savez déjà. J'aurais une question à vous poser : Votre appareil est-il neuf ? 1) Si oui, le support technique de Optic Unterlinden va vous aider dans la recherche du dysfonctionnement. 2) S'il n'est pas neuf, il serait intéressant de décapoter les deux groupes d'entrainement et de passer un coup de soufflette modéré sur toute l'électronique et surtout sur toutes les roues encodeuses et leurs capteurs. Avec le temps la poussière vient s'y loger et perturber gravement le fonctionnement du Goto comme du suivi. Je pense que vous n'avez pas à activer l'emploi des encodeurs auxiliaires dans les logiciels car il n'y en a pas sur le Flextube 250P. Les encodeurs auxiliaires se trouvent sur les Flextube à partir de 300P. Ils entrent en jeu lorsque vous débrayez le ou les moteurs de suivi GoTo pour passer en manuel et revenir à l'automatisme en ré-embrayant SANS perdre la mise en station initiale ni le suivi. Les encodeurs auxiliaires servent à mesurer tous les déplacements manuels et assurez ainsi la compensation lors du retour à l'automatique. C'est un des brevets de SkyWatcher sur les Flextube. Si vous les laissez actifs dans les logiciels ces derniers sont totalement perdus sur un 250P, ne trouvant pas le composant dans la monture. Ces encodeurs auxiliaires sont d'ailleurs source de problèmes. SkyWatcher conseille de les désactiver même s'ils existent, lorsque vous n'envisagez pas de débrayer les moteurs au cours de la session d'observation. En espérant que ce sera utile. Ney

Ca marchait (un peu) du temps de l'argentique. Déjà à l'époque, pas mal de photographes disaient qu'ils utilisaient plutot une régle des 600 voire 1000. Aujourd'hui avec nos appareils numériques à pixels rikiki, elle ne fonctionne plus du tout... d'où la règle 'Nightscape Photography Formula" (NPF) bien plus fiable, qui évite plein de déboires.

Techniquement, je suis d'accord. Mais honnetement, ca arrive quand que on est moins de 3 sigma entre le buit et le fond de ciel ? C'est juste qu'on discute un truc qui n'arrive pas ...

Bonsoir, Entre un lâcher d'Einsteins méconnus et une épidémie de cosmodélire aigu, nous hésitons. Par mesure prophylactique, nous fermons. Merci à l'initiateur de ce fil de ne pas relancer, nous sommes susceptibles d'en tirer les conséquences qui s'imposent. La Modération

Bonsoir, Nous plongeons résolument ce post dans un univers à courbure totale positive. BIG CRUNCH !

Côté construction, je disais donc vendredi que j'en étais au collage du biseau de fond de caisse primaire. Sur les conseils de @yannick78, je suis parti sur le montage suivant : mise en place à blanc, plantage de 3 clous sur la planche de fond pour créer une butée lors du collage (et éviter que tout ne bouge n'importe comment avant la prise de la colle), puis retrait de la pièce, application de la colle, remise en place jusqu'aux clous et appui vers le bas avec des poids. J'ai aussi ajouté un serre-joint pour bien plaquer la face opposée au porte-oculaire sur le biseau car ces deux pièces étaient très légèrement cintrées et il y avait un jeu vers le milieu si je ne faisais pas ça. Une fois collé : Il faudra que je ponce sur la face externe du biseau pour éliminer les arêtes non tangentes après collage mais le résultat est déjà plutôt satisfaisant. Le montage permet de bien rigidifier l'ensemble de la caisse primaire, on sent bien la différence avec avant quand le biseau n'était pas là. Normalement je ne devrais pas avoir besoin de creuser dans le biseau car j'ai théoriquement un jeu de 5 mm avec le miroir en position basse, je ne pense pas les avoir mangés malgré les inévitables imprécisions d'assemblage. Par ailleurs, comme annoncé, j'ai avancé sur d'autres sujets vendredi soir, de haut en bas sur la prochaine photo : Perçage des coins de caisse primaire et installation des inserts filetés ; même technique que pour le perçage des trous d'accroche des tourillons sur le couvercle (voir message du 10 mai), ça fonctionne toujours aussi bien, surtout que j'avais gravé les positions théoriques des perçages donc je n'avais plus qu'à percer un premier trou sur chaque côté, mettre le tourillon en place, marquer la position réelle du deuxième trou et percer, Perçage des trous de rotation des leviers de collimation (perceuse à colonne) et biseautage du côté opposé qui recevra l'écrou (lapidaire), Égalisation des dimensions de la cornière de collimation avec le morceau de bois qui lui servira d'appui, puis creusement de deux gorges dans le bois pour laisser les leviers de collimation remonter lors de la collimation (fraiseuse, complètement surdimensionné mais ça me faisait plaisir 😁). Pas eu le temps de faire plus mais c'était déjà une session bien remplie. Puis ce week-end, j'ai surtout poncé. D'abord les fentes de passage du passe-filtres. Pour rappel, j'ai profité de la découpe laser pour dégrossir le travail en découpant un rectangle de 5 mm de côté au niveau du passage du passe-filtres sur les deux faces concernées, comme proposé dans les plans de découpe laser de Magnitude 78 (résultat visible sur mon message du haut de page). Pour finir ces fentes, là encore une bonne suggestion de @yannick78 : mettre de l'abrasif sur un réglet avec du scotch double face et faire des allers-retours à travers les deux fentes pour les attaquer en même temps (et obtenir un résultat à peu près symétrique pour peu qu'on attaque de façon similaire des deux côtés). Le tout en mettant la cage secondaire sur la face du PO puis sur la face opposée, de façon à utiliser la gravité pour poncer facilement la partie sous le réglet. Ça sera sûrement plus clair en image : Mon bois est assez tendre donc ça ne prend pas trop longtemps, sûrement autour de 10-15 minutes en regardant Roland-Garros en même temps. J'ai simplement dû attaquer le tout début à la lime pour créer un petit passage pour le réglet car initialement ça frotte trop pour que ce soit agréable à faire, mais sinon c'est très efficace. Ça me donne des fentes d'environ 7 mm de large, de quoi mettre un passe-filtres épais et, si besoin, des pièces imprimées en TPU noir pour éviter les passages de lumière. Le résultat est pas mal : Ensuite c'était ponçage des extrémités des côtés longs de la cage secondaire, celles qui dépassent des faces courtes à 45° (avec les mors de serrage). Application d'un peu de colle vinylique sur les jonctions de faces de façon à combler les quelques interstices avec un mélange colle/poussière de bois issue du ponçage, puis ponçage à la cale à poncer avec du grain de 180 car je n'avais plus de plus gros grain sous la main. C'est donc un peu longuet et la colle non sèche flingue assez vite le papier mais ça finit par le faire. Finition en cassant les angles extérieurs à 90° et 135° pour éviter les éclats lors des manipulations et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ça ne se voit pas trop en photo mais c'est tout doux et on ne sent presque plus les jonctions de pièces ni les arêtes. Il faudra fignoler encore un peu avec du grain plus fin pour avoir quelque chose de parfait mais ça fera le boulot pour l'instant. Suite dans la semaine ou le week-end prochain selon comment je peux avancer !

Ce fut long, bien plus que ce que j'avais espéré et prévu, mais pas mal d'événements extérieurs ont fait que je n'ai pas pu consacrer tout le temps que j'aurais voulu pour faire avancer ce projet. Du coup, 6 ans après avoir commencé (!), voici enfin mon nouveau Dobson de 600mm terminé. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de choix de conception (sauf en ce qui concerne la motorisation), je mets quelques photos en vrac... Quelques mots sur le rocker: il 'agit d'une construction composite (multipli + XPS) pour le fond (épaisseur totale 40mm) et les haches (36mm) avec des renforts où c'est nécessaire (p.ex, pour l'axe de rotation AZ ou la fixation des moteurs). C'est plus de travail que du plein, mais le gain en poids est considérable, ça vaut la peine. Pour la motorisation, j'ai finallement opté pour un Teenastra, ça m'a l'air de fonctionner assez bien. La double commande (Tablette + raquette) est vraiment bien faite, avec un logique très ergonomique pour l'utilisateur (je fais la configuration, l'alignement et les goto depuis l'app, et j'utilise les boutons de la raquette pour le centrage et la navigation fine). J'ai opté pour une transmission par courroie plutôt que par friction, ça évite les glissements, mais ça empêche de passer en configuration manuelle facilement. En ALT, le moteur entraîne une courroie qui est solidaire d'un des tourillons, et en AZ, la courroie vient faire le tour de la base en se logeant dans une rainure. Les encodeurs m'ont été utiles pour déterminer les rapports de réduction, mais je ne sais pas si je vais les utiliser en pratique, faudra voir... Il y a un réducteur planétaire 1:20 (ali) à la sortie du moteur, puis la réduction due à la transmission par courroie, ce qui amène des facteurs de réduction totaux de 649 (AZ) et 798 (ALT). Et si c'était à refaire? je le referait! ...mais en revoyant un certain nombre de points: - La fixation des tubes du serrurier avec ces boules prises en étau est trop compliquée, ça m'a donné beaucoup de travail pour pas grand chose... - J'abandonnerais la solution du fagot de tubes, c'est contraignant et ça n'apporte rien! 4 paires indépendantes seraient beaucoup plus pratiques. - Je tenterais une transmission alternative débrayable, même si je n'ai pas trouvé de solution qui me convienne pour le moment. - J'intégrerais le roulage pour le transport plus tôt dans la réflexion. Là, j'ai bricolé un truc après coup, ça marche, mais ce n'est pas très élégant... - Je ferais (encore plus) attention aux équerrages. Sur une structure de cette taille, un tout petit degré d'erreur sur l'angle au départ se traduit vite en mm à l'autre bout. Ce que je ne changerais pas: - Le design général "traditionnel" un peu carré - Le TeenAstro pour la motorisation - La construction composite des anneaux de la cage secondaire et du rocker - Le SIPS intégré

J'ai profité de la nuit dernière pour faire une dernière sortie avant que la Lune ne soit trop lumineuse Voici donc la Région de Sadr photographiée avec l'Askar 50P et avec le duo de filtres Ha/OIII et SII/OIII 6nm de chez Altaïr Astro. Je suis un peu déçu par le rendu des couleurs mais le résultat est très intéressant malgré tout. Peut-être devrai-je tenter une autre approche pour le traitement de mon image ? Comme d'habitude un petit commentaire sera le bienvenu Le matériel utilisé : Askar 50P (190mm F3.8) ZWO ASI2600MC Pro ZWO EAF Zwo EFW Filtre HA/OIII 6nm Altaïr Astro Filtre SII/OIII 6nm Altaïr Astro ZWO OAG-L + ASI220mm mini SW Wave 150I le tout piloté par un ASIAir Plus La photo : 50 lights de 180s gain 110 à -5°c Ha/OIII 50 lights de 180s gain 110 à -5°c SII/OIII 60 bias de 10ms gain 0 à -5°c 30 darks de 180s gain 110 à -5°c 20 flats de 120ms gain 0 à -5°c pour le SII/OIII 20 flats de 90ms gain 0 à -5°c pour le Ha/OIII Le traitement de l'image a été effectué sous Pixinsight. Bon ciel à tous ! La Région de Sadr en SHO

Hello voilà quelques semaines que j'ai pu me lancer dans des sessions photo à proprement parler, après la phase apprentissage du matériel et du logiciel. Il faut dire que la météo a été capricieuse et le moins qu'on puisse dire c'est que j'ai eu le temps de peaufiner l'installation, câblage etc. pour que la mise en place soit plus rapide et avoir moins de tentation de "oh oui mais le temps n'a pas l'air top, ça prend du temps à installer/ramasser". Ce qui me permet de, bien énervé, passer de l'état "coffre de break" à l'état "mis en station" en 15-20'. Plus court il faut se poudrer le nez et pas sûr que les stimulants soient bons pour la vision nocturne. Il faudra que je fasse un post là-dessus dans le coin bricole, moyennant un peu de temps pour regrouper infos et photos. Ma bestiole : SW 200/800 sur EQ6R-Pro, ASI294MC Pro, EAF. Côté soft je suis sur INDI/KStars+Ekos sur un RPi5. Pour le traitement j'utilise Siril. J'ai pu pour le moment faire quelques sessions début avril, fin avril et une mi mai. Donc je suis encore assez vert sur tout ce qui est choix d'exposition, traitement etc... Dans l'ensemble la plupart des brutes sont prises à 120..180s, -10°C, et sauf mention contraire : gain à 50 il n'y a que des darks pour le stacking, je n'ai eu l'écran à flats que dernièrement. Et je ne suis pas encore sûr du réglage d'exposition / ADU vu qu'il y a des restes de donuts de poussières présentes sur la caméra pas de filtre luminance, ça peut être pertinent sachant que la cam réagit aux proches IR et UV Pas (encore) de guidage, alignement polaire au VP sauf sur celles à partir de mi-mai où j'ai testé le module alignement polaire de Ekos et réduit l'erreur. Et les photos Nébuleuse de la tête de poisson (NGC896), 19 avril, 10 x 120s Je dirais que je manque de temps de pose pour faire quelque chose sur cet objet. A voir quand je maîtriserai avec le guidage. Triplet du Lion, 20 avril, 10 x 120s, gain = 280 Le gain, ouch. Je testais, j'ai regardé les courbes de caractéristiques de la caméra après et compris que sauf cas très spéciaux ce n'est peut-être pas le mieux à faire pour la dynamique. Sans doute la raison pour laquelle je n'ai pas pu avoir le fond stellaire noir ET les galaxies. Bode (M81), 23 avril, 10 x 120s Pour la petite histoire j'ai 2 séries quasi identiques de M81 hormis une petite rotation, car j'ai refait cette série après avoir (les boules) accidentellement foutu par terre mon tube. Une décollimaton traumatique et redressement d'araignée plus tard, il semble qu'il n'y ait que la peinture qui ait pris. Le Sombrero (M104), 24 avril, 10 x 120s Un peu crassou avec du bruit dans les dégradés Un bout de la nébuleuse Amérique du Nord dans le cygne, 16 mai, 20 x 180s C'est la première qui a profité de l'alignement polaire avec le module Ekos. Gagnerait certainement à un allongement du temps de pose. Nébuleuse du Voile Est dans le Cygne, 16 mai, 20 x 180s Là c'est plus dur pour le post-traitement, avec cette luminosité de fond. Peut-être pas un objet de débutant... Galaxie du Tourbillon (M51) le 24 mai, 20 x 180s avec flats mais probablement inutiles car je n'avais pas trouvé le mode auto, j'ai réglé comme je pouvais avec l'histo de FITS viewer... Amas d'Hercule (M13), 26 mai, 20 x 120s Premier avec les flats bien réglés et une déconvolution pas simplement "blind"; peut-être trop longue exposition pour ce type d'objet, à expérimenter pour avoir des résultats à comparer. Dans les traitements sur l'image stackée sur Siril gradient (background extraction) plate solver et calibration photométrique d'après le résultat deconvolution : blind sur toutes sauf M13 où j'ai suivi un tuto de deep space astro sur youtube stretch : c'est là que je galère; pour le moment je n'arrive pas à me servir d'autre chose que le asinh. Il faut que je creuse sur les autres. C'est quand qu'il pleut ??? puis un coup de green noise et réglage de saturation, là c'est un peu les goûts et les couleurs (sans jeu de mots ou presque) Pour l'instant je vais essayer de ne pas trop me disperser sur les objets pour avoir des bases de comparaison. Reste à avancer sur l'automatisation, un élément clé quand on doit faire des heures d'acquisition. La partie flats est clairement un point à arranger, ça fait une intervention manuelle en pleine session. Les écrans dustcap motorisés existent mais argh, le prix ! Je vais sans doute étudier les versions DIY avec un protocole supporté par INDI. Voilà mes clichés pour l'instant, affaire à suivre et bonnes observations à tous !

Salut, n'ayant pas eu le temps de mettre la lunette à la place du C8, et étant parti 2 semaines en déplacement, je m'étais lancé dans la création d'un gros plan de la trompe. J'avais fait un essai en 2023 mais là j'ai insisté même si la trompe ne commence à monter que vers 1h du matin. J'ai donc fait tourné le C8 pendant une dizaine de jours et j'ai gardé les 10h les meilleures. C8 à F/6.3 sur AZEQ6, Altair 26C et filtres HO Altair 4nm. En ville Bortle 6-7. Poses de 120s pour 10h au total. J'avais passé pas mal de temps sur M16 en 2024 et j'atais content de cet investissement. Cette année, cette cible me faisais de l'oeil alors voilà ce que ça donne et je suis assez content. Les couleurs c'est pas exactement ce qu eje voulais mais on s'en approche 🙂 Pour commentaires ! Sam

Bien sharp tout ça, avec plein de petites galaxies qui se balade 🥰 Peut être un chouille de saturation en plus sur les étoiles pour faire péter l'amas? 👀

Étant en pleine campagne avec un éclairage communale qui se coupe a 21h30 , je vais tenter les réglages Gain a 100 hcg activité et on verra bien ce que ça donne . Pour l'offset, je l'ai déterminé en suivant la méthode dans la vidéo de cuiv .

Très jolies, j’aime bien les deux 🙂👍👍

Ah dur dur, j'ai bien le peps de la première et les couleurs de la deuxième mais un peu sombre Un mix des deux ? 😁 Belle prise

https://www.webastro.net/forums/topic/275758-lunivers-a-t-il-besoin-dun-contenant-réflexion-sur-la-finitude/page/4/#findComment-3279704 https://www.webastro.net/forums/topic/276339-hypothèse-de-la-singularité-cyclique/#findComment-3279710 😉

Tu as les chiffres de transmission des Sky Rover ? Car je ne sais plus pour les NL Pure, mais Swaro annonce tout de même 93 % pour les SLC 10X56. Ce serait bien curieux si l'on ne voyait pas de différence, en supposant que les Sky Rover transmettent (bien) moins. Pas non plus de différence sur la qualité en bord de champ ? La différence pourrait se faire aussi sur les contraintes sociales et environnementales et éthique de fabrication, à vérifier.

Idem que @lviatour, tout est sortie et en place en 5min, aucun équilibrage requis en fonction de quelle lunette j'utilise. Encore 5min pour la mise en station et c'est parti. Je suis "jeune et en bonne santé" mais je dois sortir et rentrer le set up tout les soirs et au petit matin par une petite porte fenêtre j'imagine pas avec un poids d'EQ6R. Surtout que c'est pas tant le poids qui sera embêtant mais aussi l'équilibre du truc à la préhension. Après si c'est entre un large porte de garage et un jardin sur quelques mêtres c'est peut être plus simple, mais j'apprécie la simplicité de l'harmonique.

Je suis bien d'accord avec toi. J'ai adoré cette trilogie, dont les trois tomes sont très différents. La théorie développée dans la Forêt Sombre m'a donné aussi matière à réflexion, ce qui est toujours agréable.

Même jeune et en bonne santé, si c'est lourd tu hésites trop à sortir le matos Perso j'ai pensé mon matériel pour avoir le moins d'opérations possibles à faire pour sortir le matériel. Le pied s'installe rapidement et la mise à niveau est simple et rapide, tous les câbles sont fixé à demeure sur le tube, donc rien d'autre à faire que poser le matériel sur la monture, pas d'équilibrage à faire, c'est en place en 5 minutes, le plus long c'est la mise en station.

J'ai fais M51 avec une barlow x2 soit 1700mm à F14 et des poses de 600s, c'est très limite au niveau de l'optique mais pas pour la monture. https://lucnix.be/picture.php?/281541/category/Astronomy#zoom Et ici avec un Drizzle X2 soit 84MP: https://lucnix.be/picture.php?/285790/category/Astronomy#zoom

Salut, de mon coté je met une lunette de 120mm/840mm de focal (une Askar, 9kg au total avec le reste du matos) sur une 150i et sur une nuit avec un seeing correct je peux sans soucis guider à 0.4-0.5" de manière régulier (cf ci dessous il y a quelques jours). Il faut juste passer un peu de temps à jouer avec les réglages phd2 pour trouver ce qui marche le mieux. Ce qui est plus limitant c'est soit quand il y a des rafales de vents >15 kmh, soit quand le seeing se dégrade, mais là tu n'es plus limiter par la monture mais par ton environnement. Une eq6r est peut être plus robuste au vent cependant, surtout avec un gros tube come un newtonien. Entre AM5 et la 150i le choix s'est fait assez facilement: la 150i était moins cher et porté plus que l'AM5. Et à posteriori je me rend compte que le passage des connectiques USB en interne c'est formidable, je ne sais pas comment je ferais sans.

Signe !!! 🤣

Bonsoir les ami(e)s J'espère que vous allez bien . Merci Pyrene pour les infos c’est ce qui me semble ressembler le plus à mon modèle j’ai lu le document entièrement c’est très interessant . Dans la page plus complète un moustique pourrait être impliqué, il faut que j’apronfondisse ce sujet . Le prélèvement a été fait dans l’eau des plantes aquatiques qui se trouve sur ma terrasse Je vais chercher une video qui correspondrait au images de ton document pour vérifier la vélocité des petites bestioles qui se trouvent à l'intérieur de cette membrane . Merci Lune Cendrée pour tes questions auquelles on va tenter de répondre. Merci le Jupiterien pour elles sont passionnantes ces trois dernières videos Charles43 Pour la première j’ai une réponse qui se précise je la posterai demain si possible Bonne soirée à toutes et à tous amicalement Charles

Les ethos te conviennent conviennent? Je les trouve très confortables , comme les panotics. Je suis pas du tout fan du confort des delite. Alors que les nagler 5 et 6 (13 et 16mm sont pas mal à ce niveau bien que le bord soit pas facilement accessible. tu as les 2 pentax xw85° aussi. A priori la gamme pentax devrait bien convenir à ton cahier des charges

Bonjour Brumeargentee, Les Vixen LVW ont beaucoup de qualités, moins chère qu'un panoptic en 22 vs 24mm en occasion, un des oculaires les plus confortables que j'ai pu utiliser en mono comme en bino, pas de courbure de champs, de distorsion et passe sur tous les rapports F/D. Ils n'ont pas grand-chose à envier aux Pentax XW hormis un champ de seulement 65° contre 70° et une tonalité un peu plus chaude et encore que ça dépend des préférences de chacun. En ce qui me concerne, il n'y a pas de mauvaise surprise avec les LVW. Mais comme indiqué plus haut, le mieux est de pouvoir tester avant d'acheter.

Alors pour partager mon expérience,je suis en ville et j'ai voulu respecter le 3-5 sigma. Résultat: je faisais des poses de 30s en RGB et 60s en narrow band. Puis j'ai laissé tombé et j'ai poussé à 60s en RGB et 120s en NB Je dois être à 20 sigma au moins. Bah c'est beaucoup mieux maintenant... Donc essaye et tu sauras😁

Salut tout l'monde 😉, Aujourd'hui j'vous présente SH2-174 (Valentine Rose Nebula) dans la région de Céphée. Etiquettée comme nébuleuse planétaire, rien n'est moins sûr 😅, j'vous laisse lire la description de la team OURANOS sur astrobin, c'est très intéressant, tout comme leur magnifique prise. J'y ai passé les 6 dernières "nuits", moit' moit' pour Ha et OIII. Ha : 240*180s OIII : 240*180s J'en ai profité pour tester le réducteur QB0.73X de la FSQ85, ça ramène la focale à 330mm avec un F/3.9, plutôt satisfait du résultat. Pré-traitement manuel Siril Traitement Pix. Voilou 🍻

Après plusieurs jours et soirées passées avec des Sky Rover BC en 15x56, je dois dire qu’il m’est difficile de les départager des Swarovski 14x52… Optiquement parlant c’est match nul, et la différence se fait sur la mécanique et les accessoires… Et le prix…

Petit CROA de ma soirée du 22 mai, alors que la Lune n’était pas encore trop envahissante. Cette soirée sera ma seule nuit ciel profond du mois, vu la météo terrible que nous avons eue pendant deux semaines (qui fut vite oubliée par ce revirement complet de situation depuis quelques jours !) Je me lance dans l’exploration de la Couronne Boréale, une constellation complètement boudée par Laurent Ferrero dans les SCP, puisqu’un seul objet y était nommé, et de plus inaccessible à mon diamètre. C’est donc avec l’IDSA que je travaille ce soir, et une belle liste de galaxies sembleraient être accessibles ! Un point commun entre toutes les galaxies que j’ai observées : elles sont toutes minuscules et extrêmement faibles (au moins magnitude 13). Adieu donc les espoirs de bras spirales et de bulbes lumineux ! Je n’aurai donc pas grand chose à raconter sur chacune d’elle, et ne saurai donc vous rédiger de grandes envolées lyriques sur chacun de ces objets, comme j’aime pouvoir le faire sur les belles nébuleuses... J’avais trouvé sans trop de peine NGC 5958 un soir précédent, qui n’était autre qu’une minuscule tache ronde à peine plus que stellaire. NGC 6001 est à peine visible en VI, mais une drôle de forme géométrique de 6 étoiles parfaitement alignées juste à côté fait qu’elle mérite le détour. NGC 6961 a été vue tout de suite, petite tache allongée à côté d’un étoile de magnitude 13. NGC 5974 fut plus exigeante, petit ovale à peine visible. NGC 6107 est trouvée, mais un peu noyée dans le halo d’une étoile de magnitude 9. En usant de la vision décalée je parviens tout de même à sentir une protubérance allongée dans ce halo. NGC 6131 est une faible zone pâle entre deux étoiles de magnitude 13. NGC 6137-B est très bien vue, mais je ne vois qu’une zone et suis parfaitement incapable de distinguer les deux galaxies voisines ! NGC 6126 a également été vue en VI. Les galaxies NGC 6109, 6105, 6138, 6129 et 6120, ont probablement été entre-aperçues lors de quelques « glimpses » en vision décalée, mais je ne peux pas le confirmer avec assurance. Je peux en revanche confirmer que le duo 6117-B a complètement échappé à mes rétines ! Je suis également passé par quelques doubles, d’abord Σ1973, puis Zeta qui est une belle paire serrée et bien lumineuse, et ensuite Sigma, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Σ1964 est intéressante, on voit au premier abord une double assez espacée, mais une des deux composante est également une double extrêmement serrée, une petite cacahuète à peine discernable dans les trous de turbulence ! D’après le « Double Stars Pocket Compagnon » il me resterait pas mal de doubles à voir par ici, mais je n’avais que l’IDSA sous la main et on passe facilement à côté du symbole de l’étoile double, éclairé par une faible lumière rouge dans la nuit… j’en ai donc omis un certain nombre ! Voici donc la récolte de ma nuit du 22. Une récolte peu spectaculaire mais gratifiante tout de même, car j’ai pu travailler l’exigence extrême du regard pour déceler le moindre photon lointain qui viendrait me chatouiller la rétine… Et c’est une des plus belles constellations du ciel, il était tellement dommage de ne pas s’y être promené !

Pour info, depuis fin 2025 QHYCCD a sorti un second kit LRVBSHO, avec le SHO en 3nm (Le kit existe toujours en 7nm), lorsque j'ai commandé ma seconde Minicam 8M j'ai pris le kit en 3nm et c'est franchement top sur les nébuleuses! La première Minicam 8M est surtout utilisée sur les galaxies avec un T200/765 donc être en 7nm n'est pas gênant, par contre la seconde est dédiée aux nébuleuses sur un FMA180pro et le 3nm fait la difference.

Petit update sur la concurrence : tests de nuit à moitié concluants : aucun problème sur le ciel profond, mais un souci sur la Lune avec une réflexion interne qui est probablement un souci de fabrication : renvoi au S.A.V… Du coup je passe à la taille au dessus en grossissement.. Les Swaro sont exempts de défauts de jour comme de nuit pour mes yeux, pour l’instant je les garde même si les concurrentes chinoises ont fait aussi bien partout sauf sur la Lune…

Un peu de sérieux s'il vous plait, il y a des minimums à respecter..

c'est pas du tout la même catégorie de monture La wave est 4x plus chère et presque deux fois plus lourde pour une charge photo pour la GTI de 5kg contre 25kg pour la Wave.... J'espère qu'il n'a pas choisi la Wave 150i juste pour la couleur! 😂

De mon côté, je suis parti sur une wave pour être raccord avec les touches de couleur verte de ma 82ed 😉

J'ai hésité entre les deux, mais avec contre-poids la wave 150 permet un peu plus de charge. Mais c'est surtout la gestion des câbles en interne et donc aucun câble en mouvement qui mon décidé de prendre la wave 150i et je ne regrette pas ce choix.